Новости  
  Путешествия  
  Планы  
  Достижения  
  Кладовая  
  Ссылки  
  Контакты  
  SiStudio.ru  


 Новосибирский клуб экстремальных автопутешествий

 Федерация спортивной акробатики Новосибирской области

 Все о велосипедах и велотуризме в Новосибирске

 Студия Ситниковых - все что связано с фото и видео

К подножию Белухи. 2011

Район похода

Район похода

 

Поход совершён по территории республики Алтай.

Протяженность автомобильной части маршрута – 2200 км

Протяженность пешей части маршрута – 150 км

Сроки проведения – 01 июля - 10 июля 2011

Продолжительность – 10 дней

 

Схема маршрута

 

 

Нитка маршрута

 

г. Новосибирск – г. Барнаул – г. Бийск – г. Усть-Кан – с. Тюнгур – оз.Кучерлинское – пер. Кара-Тюрек – оз. Аккемское – с.Тюнгур – г. Усть-Кан – пос.Черный Ануй – г. Бийск – г. Барнаул – г. Новосибирск

 

Участники и экипажи

 

Средство передвижения – ВАЗ 2115, пеший туризм

Ф.И.О.

 

Обязанности в коллективе

 1

Ситников Игорь Викторович

Руководитель, водитель, механик

2

Ситникова Анна Михайловна

Штурман, врач, фото-оператор, повар

 

Общие сведения о районе похода

 

Кучерлинские озера

В группу Кучерлинских озер входит 3 озера: Большое Кучерлинское, Верхнее Кучерлинское и Нижнее Кучерлинское.

Большое Кучерлинское озеро расположено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, у подножия северного склона Катунского хребта в верховьях р. Кучерлы, правого притока р. Катунь. Большое Кучерлинское озеро – один из крупнейших водоемов ледникового происхождения. Название его произошло от алтайского "кудюрлу", что в переводе с алтайского означает "солончаковый". Озеро находится на высоте 1790 м над уровнем моря. Оно замкнуто с запада и востока вершинами до 3000 м, с юга - узкой долиной р. Кучерла, а с севера – моренными отложениями, подпруживающими озеро. Длина озера более 5 километров, максимальная ширина – 900 м, средняя – 575 м, протяженность береговой линии – 14380 м, площадь – 3000000 кв.м.. Средняя глубина – более 30 м, максимальная – 54,8 м, объем воды – 960120000 м3. С восточного и западного берегов глубины быстро возрастают, а дальше к середине идет постепенное понижение дна. Менее глубок северный залив озера у истоков Кучерлы. 

Верхнее Кучерлинское озеро расположено в 100 м к югу от Большого, на высоте 1795 метров над уровнем моря. Длина верхнего озера – 480 м, ширина – 200 м, протяженность береговой линии – 1060 м, максимальная глубина – около 5 м. Берега озера, особенно с восточной и южной стороны заболочены и заносятся илом. Вообще озеро похоже на расширенное русло реки и в относительно недалеком будущем может быть занесено илом и превратиться в пойму реки Кучерлы. 

Нижнее Кучерлинское озеро расположено в 200 м к северу от Большого Кучерлинского озера на высоте 1785 м. Его длина – 532 м, максимальная ширина – 280 м, средняя – 185 м, протяженность береговой линии – 1240 м, площадь – 98800 кв.м., максимальная глубина – 17,3 м – находится в центре озера. Очертания озера плавные. Озеро расположено между моренными валами и холмами. 

На побережье озер средняя температура января -17,-18 градусов, июля 10-11 градусов С, Возможны ночные заморозки в июле. Годовая сумма осадков 550 мм.

Субальпийские и альпийские луга, находящиеся в окрестностях озер нередко посещают сибирские горные козлы являющиеся объектами охоты. Также сюда заходят снежные барсы (ирбисы). Ирбис – особо охраняемый объект, внесенный в Красные книги МСОП, СССР, РСФСР и Республики Алтай. По некоторым сведениям, на Алтае обитают всего 20 особей снежного барса.

В озерах и в реке обитает хариус, кормом для которого в основном служат разнообразные рачки. В 1997 г. в озеро запущена радужная форель.

Бирюзовый цвет воды, крутые скалистые утесы, покрытые лесом склоны – все это в сочетании с шумом падающей с уступов воды придает озерам неповторимую красоту и привлекает туристов со всего света.

 

Аккемские озера

Аккемские озера расположены в 40 километров к юго-востоку от Тюнгура. От устья Аккема до нижнего Аккемского озера около 30 км. Происхождение озер связано с деятельностью древних ледников.

Нижнее озеро располагается у подножья Белухи на северном склоне Катунского хребта на высоте 2050 м. над уровнем моря, и в тихую погоду, когда ряби на озере Аккем нет, видно отражение белоснежной горы в спокойной воде. Котловина нижнего озера представляет типичный трог ледника (горную долину корытообразной формы, образованную деятельностью ледника). Озеро вытянуто с юга на север, его длина 1350 м. Ширина озера — 610 м. Берег довольно резко идет вниз, и достигает максимальных глубин (около 15 метров), которые преобладают в озере. Средняя глубина озера — 7,8 метров. Цвет воды Аккемского озера мутный, серо-белый (в переводе с алтайского, Аккем — это белая вода). Озеро прозрачно меньше чем на метр из-за взвеси твердого материала, который несет река Аккем с ледника. Дно озера образует ледниковый ил. В южной части озеро представляет собой дельту реки Аккема и в засушливый год, ее можно было перейти вброд с запада на восток.

Температура воды в Аккемском озере не превышает +4,5 градуса С, поэтому рыба здесь не водится, а плавают только люди, да и то после бани. И балки и банька — это турбаза "Озеро Аккем", выше над турбазой располагается ПСО, здесь тоже можно разместиться. На северо-западном берегу, там, где из озера вытекает река Аккем, расположена метеостанция — одна из старейших на Алтае. Наблюдения на ней ведутся с 1932 г. По ее данным средняя температура июля в долинах у верхней границы леса 8,3 градуса С. Зимой отрицательные температуры воздуха наблюдаются в январе до -21,-22 градусов С и остаются низкими даже в марте до -4 градусов С. На метеостанции пекут вкусные лепешки и принимают на ночлег. Недалеко от метеостанции находится вертолетная площадка. На лодке метеорологов можно переправиться на правый берег Аккемского озера. Стоило это удовольствие летом 2011 г. 70 рублей с человека.

С южной стороны в озеро впадают реки Аккем и Аккаюк, а вытекает с северной стороны река Аккем. В северной части Аккемское озеро заужено за счет скоплений обломочных пород (гальки, гравия, песка), вынесенных рекой Ярлу (конус выноса реки Ярлу), берега здесь низменные, заболоченные, западные и восточные берега — крутые, поросшие лиственницами и кедрами.

Верхнее Аккемское озеро называют пульсирующим потому, что бывает оно не каждый год и не каждый сезон. На начало 30-х годов XX века верхнее Аккемское озеро, имело площадь 83100 м, длину 520 м. и ширину 280 м., образовано оно было древним ледником. В настоящее время верхнее Аккемское озеро существует только в весенний паводок, в остальное время вместо него котловину озера заполняют рукава реки Аккем, берущей начало от Аккемского ледника (ледника Родзевича). Котловина озера зажата с запада и востока грядами мареных валов, а конечная морена (гряда валунов, постепенно сдвигаемая с гор подвижными ледниками), которая и запруживала озеро, практически размыта. Расположена Верхнее Аккемское озеро примерно в двух километрах от Аккемского ледника и на 500 метрах ниже, на высоте 2100 метров в.у.м.

В январе 2000 г. Катунский заповедник получил статус биосферного, а прилегающая территория (около 357 000 га) стала национальным парком "Белуха". Озеро Ак-Кем является памятником природы и входит в национальный парк "Белуха". Сюда же входит и Кучерлинское озеро, к которому можно добраться от Аккемского озера через перевалы Буревестник и Рига турист пешком, а через перевал Каратюрек пешком и на лошадях.

Вокруг Аккемского озера есть несколько красивых природных объектов, достойных внимания: Долина семи озер, Аккемский ледник, Долина Ярлу и озеро Горных Духов.

 

Гора Белуха

Гора Белуха является высшей точкой Катунского хребта и высшей точкой Сибири. У Белухи две вершины, в форме неправильных пирамид — Восточная (4506 м.) и Западная (4435 м.), между которыми находится понижение — «Седло Белухи», высотой 4000 м. Две вершины Белухи вмести с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. На территории России, за Уралом, только на Камчатке есть вершина, превышающая Белуху — Ключевская сопка. Но не столько высотой своей притягивает к себе эта гора. Как говорят альпинисты: Белуха не для рекордов, а для души. От нее идет какое-то особое воздействие, которое ощутимо даже на расстоянии от ее подножья. Впервые увидев Белуху, человек наполняется восторгом. В долине же озера Аккем, у подножья Белухи, вообще царит атмосфера открытости и братства со всеми, рядом находящимися, даже незнакомыми людьми.

Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. Алтайские названия Белухи — Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора. Белуха непростая гора, она — антенна, принимающая информацию из Космоса, преобразующая ее, и распространяющая на всю Землю. Люди подготовленные, гармоничные, находящиеся в связи с природой, могут «общаться» с Белухой и «считывать» с нее информацию, которую она несет. Белуха оказывает гармонизирующее влияние на человека, увеличивая его чувствительность и любовь к природе.

Знаменитый художник-мистик, художник-путешественник Николай Константинович Рерих в 1926 г. побывавший в районе Белухи в ходе своей Центрально-Азиатской экспедиции, тоже отметил необычность пространства около Белухи. Он писал: «Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник чувствовал, что существует энергетический мост между Белухой и Эверестом, как двумя космическими антеннами. «Алтай – Гималаи, два полюса, два магнита» — так он писал в своих дневниках. Рерих сделал большое количество этюдов в районе Белухи. А после того, как побывал у Белухи с южной стороны, он написал картину «Белуха». В 1942 году Николай Константинович написал картину «Победа». На ее первом плане — воин в древнерусских доспехах, сразивший дракона. На втором — сияющие вершины Белухи. В честь Н.К. Рериха и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта в районе Белухи. Репродукции картин художника можно увидеть в Музее Рериха в с. Верх-Уймон.

Первые записи о Белухе появились более 200 лет назад, когда русский ученый и путешественник П.И. Шангин в своей экспедиции по Алтаю, побывав в Уймонской долине, записал рассказы о Белухе охотников и старателей.

Достигнуть же Белухи впервые удалось в 1835 г. известному на Алтае учёному и исследователю, врачу Колывано-Воскресенских заводов Геблеру Фридрих Вилгельмовичу. С целью сбора и изучения лекарственных растений он много путешествовал по Алтаю и в 1836 г., стремясь к истоку Катуни, он подошел с юга к Белухе и открыл Катунский ледник, впоследствии названный его именем и Берельский ледник. Геблер поднялся тогда по южному склону до границы нетающих снегов, сделал попытку определить высоту Белухи. Позднее в своей статье «Замечание о Катунских горах» Геблер говорит о Белухе, как о высочайшей вершине «Русского Алтая».

Верным исследователем Белухи на долгие годы стал сибирский исследователь и учёный, профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников, который в период с 1895 по 1911 г неоднократно был в районе Белухи с северной и с южной стороны и открыл и описал ледниковый массив Белухи: ледники Аккемский, Иедыгемский, а также их притоки и спутники, ледник Черный, Мюштуайры (Братьев Троновых) и несколько других ледников в верховьях Кучурлы. В 1898 г после двух неудачных попыток в предыдущие годы, Сапожников со своими спутниками достиг седла Белухи и измерил высоту ее вершин.

Первый каталог ледников Алтая был составлен Борисом Троновым. Братьям Троновым после трех попыток, проводимых в течение двух лет, впервые удалось взойти на вершину Белухи с южной стороны в 1914 г. И этот год считается началом альпинизма на Алтае.

В 1926 г. попытку взойти на Белуху восточную более трудным путем, с северной стороны, предприняли два альпиниста из Ленинграда, Н.В. Зельгейм и Б.Н. Делонэ. Опытным альпинистам оставалось преодолеть высоту около 400 м, кода перед ними с гребня, позднее названного Делоне, сорвался большой снежный карниз. Участникам экспедиции пришлось вернуться. Этой же дорогой в 1933 г прошла другая экспедиция под руководством Виталия Абалакова, которой улыбнулась удача, и участники похода впервые достигли вершины Белухи с северной стороны.

В 1935 г в районе Белухи была проведена Первая Всесибирская Альпиниада. Участники Альпиниады — 84 человека поднимались по южным склонам Белухи. Из них 43 человека достигли вершины, а остальные поднялись на седло. В этом году про Белуху писали все центральные газеты. В следующем 1936 г. была покорена, наконец, и Западная вершина Белухи. Особенно посещаем стал район Белухи после 60-х годов, когда были найдены и пройдены многие близлежащие пики Катунского хребта. В период с 1982 г по 1988 г, у подножия Белухи действовал международный альпинистский лагерь.

Район Белухи интересен для исследователей и как район древнего оледенения. Так К.Г. Тюменцев, работавший с экспедицией у южной стороны Белухи в 1933 г, выделял четыре эпохи оледенения на Алтае. Древние ледники Катунского хребта, спускаясь с гор, образовали множество долин, заполнившихся при таянье ледников водой. Так образовались многие озера, в частности озеро Аккем у подножья Белухи. Белуха один из главных ледниковых центров Горного Алтая. На склонах массива Белухи и в речных долинах, связанных с ней, насчитывается около 170 ледников. Половину из них несет на себе сама гора Белуха. В названиях ледников массива Белухи увековечены имена ее исследователей. Самый длинный ледник Катунского хребта, спускающийся с восточного склона Белухи — Менсу, назван именем верного исследователя Белухи — Сапожникова. Его длина — 10,5 км, площадь — 13,2 км2. В.В. Сапожников, открывший Аккемский ледник, начинающийся на северном склоне Белухи, назвал его в честь своего сотоварища по экспедиции, с которым они вместе делали съемки ледников — В.И Родзевича. Длина этого ледника — 7 километров, а общая площадь — около 8,5 км2. Катунский ледник на южном склоне Белухи, назван в честь его открывателя Геблера. Братья Троновы, первые восходители на Белуху, увековечены в названии ледника Мюштуайры (братьев Троновых). Длина этого ледника — 10,3 км, площадь — 8,6 км2.

Район Белухи находится в зоне повышенной сейсмической активности, здесь часто бывают микроземлетрясения, в результате которых появляются трещины в ледяном покрове Белухи, обвалы и лавины.

Климат в районе Белухи суровый. Отрицательные температуры держатся до марта у подножья Белухи. На вершине же Белухи и летом часто бывает температура -20 градусов С. Лучшее время для похода к Белухе — конец июля - август.

В январе 2000 г. Белуха и прилегающая к ней территория: Аккемское озеро, Кучерлинское озеро (около 357 000 га) стала называться «Национальным парком «Белуха». Побывав на вершине Белухи или у ее подножья, хотелось бы (и все этому способствует), чтобы человек начал ощущать себя частью природы и природу — частью себя и относился бы к ней так же бережно, как к себе самому.

 

Аккемский ледник

Аккемский ледник — белая дорожка к горе Белуха, или, если посмотреть в обратном направлении — ледовое послание от Белухи на Север. К леднику можно дойти без специального снаряжения от Аккемского озера. Аккемский ледник открытый — его трещины видны, ходить по нему также можно без специального снаряжения. Длина ледника 7,8 км. Площадь — 10,4 км².

Больше ста лет назад в 1895 г., когда ледник впервые увидел и описал Василий Васильевич Сапожников, язык ледника отвесно падал к Верхнему Аккемскому озеру и немного охватывал его с боков. За сто лет ледник отступил. Язык ледника заканчивается на высоте 2200 метров в.у.м. на расстоянии более чем двух километров от Верхнего Аккемского озера. Здесь выходит из-под ледника река Аккем, которая собирала свои воды из множества ручейков, текущих по леднику и под ледником. Один поток реки вытекает из большой ледниковой пещеры. До нее не всегда можно добраться — преграждают путь другие бурлящие потоки, бегущие на встречу друг другу.

Зона питания ледника (то есть та зона, где накопление твердых атмосферных осадков больше их расхода на таяние) находится на высоте 3000 метров в.у.м., у Аккемской стены. В этом месте Ак-кемский ледник представлен большим цирком, площадью около 3~4 км². От цирка ледник обрывается ступенькой — ледопадом. Обычно экскурсии по леднику заканчиваются внизу, у ледопада. Ходить по ледопаду опасно. Альпинисты, идущие на восхождение, поднимаются по морене, обходя ледопад, до цирка и поворачивая налево, вдоль края ледника доходят до Томских стоянок. От Томских стоянок начинается восхождение на Белуху.

Аккемский ледник является ледником долинного типа. Когда то древний ледник прорыл долину корытообразной формы (троговую долину). После отступления ледника, долина выше места, где она была подпружина мореной, заполнилась талой водой. Так образовались Верхнее и Нижнее Аккемские озера. От Нижнего озера Ак-кем и начинается обычно путь вверх к леднику.

Чаще к леднику идут по западному берегу озера. Проходят базу спасателей, затем мост через ручей Ак-Оюк, стекающий водопадом из "Долины семи озер". Затем идет довольно топкий участок до моста через реку Ак-Кем. Здесь можно промочить ноги. Для прогулки на ледник лучше подойдут туристические ботинки, которые и не промокают, и не будут скользить на леднике. В сухой год некоторые туристы на ледник бегают в кроссовках. Есть еще такой вариант, как обуться: до часовни идти в резиновых сапогах, оставить их рядом с часовней, а переобуться в бертцы или кроссовки. По правому берегу Аккемского озера тоже есть тропа, но она сложнее, идет по прижиму к озеру.

От моста через реку Ак-Кем тропа поднимается на морену и идет вдоль реки то по камням, где надо перешагивать и перелазить с камня на камень, то спускается к глинистому берегу, заросшему живописными кустами и баданом. Воздух насыщен запахом горной смородины (низкорослый кустарник с маленькими смолистыми листочками). Чай из листьев этой смородины гораздо ароматнее, чем из той, что растет в низовьях реки Ак-Кем. На второй морене стоит часовня Архангела Михаила. На лавочке около часовни можно отдохнуть. В часовне можно попросить хорошей дороги и успеха тем людям, которые идут на восхождение.

После часовни по восточному берегу надо обогнуть Верхнее Аккемское озеро, которое больше похоже на множество потоков, бегущих по дну миндалевидной формы, и соединяющихся в одно русло около часовни. Лучше идти по нижней тропе, вдоль озера. От верхнего края озера остается около двух километров до ледника. Опять же лучше идти нижней тропой. Все время приходится шагать, прыгать, перелазить с камня на камень. Дорога отмечена пирамидками "Обо", а к середине лета и белыми следами на камнях от ног тысячи туристов. Примерно через час дорога подходит к краю ледника и гроту из которого вытекает Аккем.

Поднявшись на ледник, встречаешься лицом к лицу с Белухой, с ее восточной и западной вершинами. Если, конечно, Белуха захочет показать свое лицо и не спрячется в облаках. Кажется, что гора совсем рядом... Но здесь расстояния обманчивы. Больше трех километров остается до ледопада и около двух километров от ледопада до Томских стоянок. Язык ледника сильно засыпан камнями от обвалов, так что понять, что под тобой лед можно только на срезе, с краю. По мере продвижения по леднику вверх, камней становится меньше и начинается ослепительно белое царство льда. В этой ледниковой стране есть свои ручьи, реки, довольно большие ванны с ледяной водой и бирюзовые озера прямо на леднике. Путешествие от озера Ак-Кем к леднику и обратно занимает обычно около 10 часов.

 

Долина семи озер

Тропа к Долине семи озер приводит к ручью, перейдя который следует вверх по его течению и постепенно поднимается на вторую ступень. Дальше путь идет среди зарослей карилковой березы. Впереди и слева всегда притягивает взгляд прекрасный ледник Ак-Оюк. На второй ступуни в долине расположились на расстоянии друг от друга три озера.

Четыре верхних озера спрятались справа в долине, на верхней ступеньке. Озера разноцветные. Первое озеро "черное". Вода в нем прозрачная, а черный цвет озеру придают камни на дне. Озеро теплое, можно даже искупаться. Второе озеро изумительного бирюзового цвета и очень холодное. Это озеро питается водой горного ручья, соединяющего четвертое и второе озера. Второе озеро на большей своей площади глубокое и в глубокой своей части имеет бирюзовый цвет. Есть еще мелкая часть, здесь вода прогревается. На мелководье, из-за песчаного дна, озеро имеет желтоватый оттенок. Третье озеро прекрасно тем, что его берега и островки в озере заросли цветами, похожими на одуванчики. В таком одеянии озеро выглядит невестой. Особенно красив вид от озера-невесты на ледник Ак-Оюк! Четвертое озеро на этой ступени питается от горного ручья и имеет бирюзовый цвет, оно соединено ручьем со вторым озером.

Налюбовавшись озерами можно подойти к леднику Ак-Оюк, ведь так интересно увидеть зарождение речки! Несколько ручейков прорыли бороздки в леднике. Сливаясь, они образуют маленькую речку Ак-Оюк, питающий озеро, расположившееся у подножья этой горы.

 

Усть-Канская пещера

Усть–Канская пещера находится в 3-4 километрах от села Усть-Кан по трассе на Усть-Коксу. Пещера расположена на правом берегу реки Чарыш в скальном массиве Белый Камень. Если ехать из Усть-Кана, то гора Белый Камень видна слева от трассы еще до выезда из села. Вход в пещеру расположен на высоте около 50 метров от подножия горы и также хорошо виден с дороги. К входу ведет лестница.

Усть-Канская пещера является всемирно известным особо-охраняемым историко-культурным объектом, а весь скальный массив Белый Камень вместе с прилегающей территорией объявлен памятником природы государственного значения.

Началом серьезных археологических исследований пещеры Усть-Канской считается 1954 год, когда известный археолог С.И. Руденко открыл и исследовал здесь палеолитическую стоянку. Мировую известность этот раннепалеолитический памятник получил благодаря тому, что это первая подобная стоянка древних людей, выявленная на территории Северной Азии. На тот момент она оказалась древнее всех стоянок не только на Алтае, но и во всей Сибири. В частности, здесь были найдены кости винторогой антилопы. Считается, что на Алтае винторогая антилопа исчезла раньше, чем вымерли мамонты и носороги. Были обнаружены также останки других животных и птиц, орудия труда (резцы, скребки, наконечники...) со следами обработки, остатки очагов. С конца 90-х годов археологи из Института археологии и этнографии СО РАН ежегодно проводят здесь исследования.

Судя по всему, Усть-Канская пещера не случайно на протяжении многих веков использовалась как место для стоянки. Вход в пещеру расположен на южном склоне горы, что обеспечивает сухое и теплое состояние пещеры, сам склон довольно крутой, что дает защиту, у подножия горы бьют многочисленные родники. Из результатов исследований найденных останков фауны и флоры, из анализа пещерных отложений, можно сделать вывод, что в окрестностях пещеры были открытые сухие степные пространства при относительно теплом климате.

Алтайцы иногда называют эту гору с пещерой "Алмысту Боом" ("Алмыс-Туу Боом"), что означает "Гора Алмысов". Название связано с одной из легенд, согласно которой пещера долгое время являлась местом жительства полулюдей-полузверей — алмысов.

 

Денисова пещера

Денисова пещера находится в долине реки Ануй, на границе Алтайского края и Республики Алтай, в 4 километрах от деревни Черный Ануй. Денисова пещера находится на высоте 600 метров над уровнем моря - единственный памятник Алтая, содержащий многометровые толщи культурных отложений, своеобразный "соленый пирог", включающий более 20 культурных слоев и представляющий таким образом разные эпохи развития человечества.

Пещера называется Денисовой потому, что во второй половине 18 века в ней жил отшельник Дионисий. Алтайцы называют пещеру Аю-Таш - "медвежий камень". По древней легенде, здесь жил черный шаман, который, разозлившись на местных жителей, наслал дождь, который шел, не переставая, несколько лет. Расстроенные люди обратились за помощью к доброму белому шаману, который изгнал злодея, а все дожди скатал в один комок, превратил его в камень и спрятал в толще Денисовой пещеры. По этому поводу жители соседних деревень шутят: "Вот пришли археологи, начали копать, и снова пошли дожди!"

О существовании пещеры русские узнали сразу после освоения этого района, и уже в начале 19 века священники-миссионеры упоминали о ней. Первые надписи - свидетельства "туристических" посещений - датируются началом 20 века, а самая ранняя из них была сделана в 1882 г.

Систематические исследования пещеры начали в 1982 г. сотрудники Института археологии и этнографии из Новосибирска. Самые древние находки Денисовой пещеры насчитывают 300 тыс. лет (порядка 15-20 артефактов). Большинство из найденных при раскопках предметов (а всего их около 50000!) хранятся в запасниках в Новосибирске, небольшая часть коллекции содержится в Бийском краеведческом музее, в школьных музеях в селах Солонешное и Черный Ануй.

На вершине пещеры было смотровое окно, за счет которого обеспечивалось естественное освещение (сегодня наиболее самоотверженные путешественники смогут вскарабкаться наверх и полюбоваться прекрасным видом), в пещере имелся и дымоход, благодаря которому внутри можно было разводить костер, обогревать жилище, не беспокоясь о вентиляции.

 

Музейная пещера

Пещера Музейная находится в Усть-Канском районе, Республики Алтай. Открыта в 1964 г. Глубина: 42 м. Протяженность ходов — 890 м. Высота над уровнем моря: 800 м. Очень живописная пещера с большими сталактитовыми залами, часто посещаемая экскурсантами и спелеотуристами.

Пещера Музейная (Новокаракольская) открыта Новосибирскими спелеологами в 1964 г. Она долгое время считалась самой большой и самой красивой на Алтае. Обстоятельства этого открытия достаточно темны. На восточном склоне водораздела правых притоков Каракола, ручьев Ельчин лог и Карасу, в настоящее время известны три пещеры, входы которых находятся на протяжении около 130 м и соединены тропой. Одна из них, нижняя, была известна еще с дореволюционных времен. Она носила тогда название Каракольской (в настоящее время называется Старокаракольской). В 1952 г. план ее был снят К.П.Черняевой. Входы в Музейную расположены в 110 м выше по тропе. А.М.Маринин указывает, что Музейную пещеру новосибирцам показал житель с.Каракол И.А.Голубев. Это не исключено, хотя непонятно, почему он не показал им также пещеру Верхнекаракольскую (Голубиную), находящуюся всего в 20 м выше Музейной по той же тропе. Последняя оставалась неизвестной новосибирцам до 1965 г., хотя есть полиграфические изображения её входа датируемые аж 1911 годом.

В пещеру ведёт два входа. Первый — из грота сразу направо вниз между камней уходит лаз, ведущий к отвесу метров 5-7. Отвес в нешироком разломе, обледенелый, нужна верёвка метров 15, вязаться за проушину на входе в лаз. Второй вход находится в двух метрах слева от грота — неширокая горизонтальная щель. За ней начинается низкий горизонтальный ход, который метров через 15 поворачивает направо, наклоняется вниз и ещё через 15 метров приводит к сужению, за которым начинается колодец — катушка 5м и отвес 7м. Навеску можно сделать возле сужения за огромную проушину. Этот колодец выпадает в разлом метрах в 10 дальше первого колодца.

Сразу под колодцем холодно, стены в инее, местами лёд, валяются брёвна. Дальше, после уступа 2м, ход идёт вниз и разветвляется. Вниз по основному ходу небольшой чистый сухой лабиринт, изобилующий разнообразной натёчкой. Если же забирать направо, мимо ледяных сталагмитов, по невысокому, но широкому горизонтальному ходу можно пройти в обвальный грот с огромными глыбами, под которыми можно полазить по завальному лабиринтику с массой натёчки. Лазить можно и в завале внизу слева, на подходе к гроту. Вообще, вся нижняя часть пещеры представляет собой заваленный глыбами наклонный разлом, заросший натёчкой и поверх засыпанный обломками натёков.

 

Описание маршрута

        

1 день 1 июля: г. Новосибирск – г. Бийск, пробег за день 600 км.

19:00 выезд из Новосибирска. Перед выездом мы хорошо подкрепляемся на празднике у Оли и Шамана – очень вкусная и питательная баранина!!! Так что запаса энергии и калорий хватает на длительную непрерывную дорогу и даже ужинать и не хочется… Штурман гуляет на празднике гораздо дольше по времени, попивает хорошего вина и спит дорогой часов с 22 с пребольшим удовольствием J

02:40, остановка на непродолжительный для пилота сон в машине (штурман спит гораздо больше в этот вечер и ночьJ).

 

2 день 2 июля: г. Бийск – г. Усть-Кан – с. Тюнгур, пробег за день 500 км.

07:00 Выезд без завтрака и чая, просто водитель открывает глаза, заводит машину и начинает движение, штурман только смотрит на часы и дальше спит часиков до 9… Отдых для штурмана начался хорошо! :-).

9:00 Завтрак – бутерброды с чаем.

По дороге у нас план заехать посмотреть Денисову пещеру. Решаем поехать до Черного Ануя короткой дорогой, но срезать не удается из-за сезона дождей – все дороги размыты, на 15-ке далеко не уедешь. Потратив на эксперимент 2 часа, доезжаем до участка дороги, по которому уже видно, что еще немного спустимся, и обратно сами уже не выберемся. Принимаем решение оставить пещеру на обратный путь и ехать в Тюнгур, чтобы удалась основная часть маршрута.

11:00 Ранний обед беляшами по дороге.

12:00 Километров около 60 после Усть-Кана внезапно встаем, машина просто глохнет и все. Не можем сначала понять причину внезапной остановки, не теряя времени, попуткой буксируем машину обратно в Усть-Кан, где нас оставляют недалеко от магазина запчастей, здесь по-крайней мере какая-никакая цивилизация и на душе становится поспокойнее. Просчитываем разные варианты поломки, оказывается – порвался ремень ГРМ. Ремень заменили, но машина по-прежнему отказывается заводиться. Потратив несколько часов на выставление меток валов двигателя различными способами, и изрядно высадив аккумулятор, приходится обратиться за помощью к специалистам магазина, которые в свою очередь, тоже не поняв загадку такого поведения автомобиля, вызывают на помощь местного механика, у которого в этот момент важное мероприятие – свадьба у родственников. До его приезда время не теряем, и снова пробуем сами поставить ремень, заменить различные датчики, консультируясь по телефону у отца Игоря, внимательно изучаем книгу по ремонту, раз за разом устанавливаем метки, но все метки совпадают, а двигатель все равно не заводится как заколдованный. Местный специалист – мужчина лет сорока, в самом расцвете сил, уверенный в себе, берется за дело, засучив рукава, но что-то опять получается с трудом. Пробуем раскочегарить машину на буксире. Машина заводится, но работает некорректно – троит. Немного помучившись, местный специалист вынужден нас покинуть из-за своего мероприятия, но планирует вернуться. Мы продолжаем заново корректировать метки и прокручивать распредвал и коленвал, согласно инструкциям ремонтной книги и советам отца Игоря. Прохожие изредка останавливаются полюбопытствовать и помочь советом. Одними из прохожих оказываются алтайские ребята, которые хорошо знают джиперские клубы. Наши жилетки выдают наше происхождение, завязывается разговор. Как оказалось, они здесь остались из-за отсутствия пропусков для погран.зоны, хотя должны были сопровождать своих гостей путешественников – «один белый, другой черный, два веселых крузака» J, которые поехали покорять тропы самостоятельно… Ну а мы мучаемся часиков до 18, машина более менее начинает ехать. Времени уже совсем не остается, у нас очень плотный график основного маршрута и задержка на день для нас фатальна – решаем ехать в Тюнгур, в том состоянии, в котором находимся сейчас, до него не так далеко и наверняка дотянем, выходить на маршрут, ну а по возвращении уже думать, как добираться до дома. По дороге, проехав чуть дальше прошлого места остановки, чувствуем запах горелого в салоне. Останавливаемся, заглянув под машину, видим, что глушитель весь цветом раскаленного метала, фактически горит. Остываем, наблюдая за процессом, чтобы не допустить возгорание! Понимаем, что дальше так ехать нельзя – сгорим. Машина троит, несгоревшее топливо из двигателя выбрасывается в выхлопной тракт и там догорает в катализаторе, разогревая его до процесса разрушения. Еще раз, внимательно сопоставив различные признаки некорректной работы автомобиля наконец-то выясняем еще одну неисправность – в модуле зажигания. Как оказалось, он вышел из строя одновременно с ремнем ГРМ, и поэтому мы так долго мучились, грешили на неправильную установку ремня, а дело, оказывается, было совсем в другом. Поменяли модуль, еще раз подкорректировали метки на ремне и все как по маслу стало работать! УРА, неисправности вылечены, теперь с уверенностью едем к заветной цели – старту нашего основного похода из Тюнгура.

23:30 Прибытие в Тюнгур, изрядно вымотавшиеся непредвиденным и столь продолжительным ремонтом (почти весь день непрерывно крутили гайки) ставим машину на стоянку базы Высотника, сами размещаемся на ночь в кемпинге. Дождливо. Мелкий дождик постоянно накрапывает. По словам администратора, такая погода здесь держится давно и беспросветно. Эх, на хорошую погоду остается только надеяться, так не хочется мокнуть в пешем походе. Ничего, подбадривает администратор, зато поход на всю жизнь запомните J!

Размещаемся в откупленном кемпинге, который напоминает солдатскую палатку.  Готовим ужин на скорую руку и валимся на тахту спать, утром ранний подъем. Радует то, что пока все идет по плану и день старта пешего маршрута не сорван, хотя прибыть мы должны были намного раньше, чтобы набраться сил, выспаться, отдохнуть… теперь уж не до этого…

 

3 день 3 июля: 1-ый день пешего похода, с. Тюнгур – р. Текелюшка, переход за день 26 км., время в пути 14 часов.

05:00 Подъем. Встаем не очень весело, не высыпаемся, да и ночью было прохладненько. Дождик капает всю ночь и утро. На завтрак – тушенка с хлебом и кофе.

06:00 Выход с Тюнгура по Кучерлинской тропе. Постепенно привыкаем к нагрузке за спиной. Вес рюкзака Игоря – 25кг, Ани – 20кг. Игорь несет самое ценное и тяжелое – тушенку, палатку, фотоаппарат и многие другие важные вещи. Я несу легкие, но объемные теплые вещи, спальники, коврики, при этом со всего понемногу, а в итоге вес тоже хороший набирается… Долго идем по довольно проезжабельной на джипах дороге. Тут мы вспоминаем про «один белый, другой – черный, два веселых крузака», которых мы, кстати, видели на стоянке Высотника и которые собирались побродить по здешним местам на машинах, наверняка где-нибудь здесь будут сегодня кататься... надо было взять телефончики, сейчас бы налегке добрались, сэкономив 3-4 часа… На каком-то этапе тропа забирает все круче вверх и тянется вдоль живописной реки Кучерла. С этого момента ехать на машинах невозможно и грустные мысли покидают нас. Стараемся держать хороший темп.

 

  

 

Вокруг очень красиво и масштабно. Тропа забирает сильно вверх и речка остается где-то далеко внизу, дальше тропа стелется по холмам – то возвращается на уровень реки, то снова забирает наверх. Название реки оправдывает ее темперамент – бурлит, «кучерлявится», сопровождая нашу прогулку бурным шумом горной воды, да и русло у реки довольно извилистое, что хорошо видно с высоких точек тропы.

 

  

 

Идем в хорошем темпе, стараемся не уставать, чтобы за первый день хорошо пройти. Тучки тем временем расходятся и нам начинает везти с погодой.

Темп движения: 2,5 часа идем, остановка на чай и небольшой отдых 30 минут, снова 2,5 часа идем, отдых на 1 час на обед и снова два участка по 2,5 часа с перерывом на чаепитие. Хороший график движения – за 2,5 часа изрядно уставали и, выпивая чай, старались немного восстановить силы и потерянную влагу. По мере потребности иногда делали 5-минутные остановки-передышки, не снимая рюкзак.

Стоянка в романтичной беседке у наскальных рисунков на небольшой отдых, сверку с маршрутом и графиком следования:

 

 

На тропе немноголюдно, попутчики или встречные туристы встречаются редко. Ближе к нашему обеденному времени на горизонте вырисовывается пара домиков с беседками, у которых мы и планируем остановиться на обед, тем более начал накрапывать легкий дождик, под которым точно не хотелось обедать. Но, подойдя к домикам поближе, выяснилось, здесь живет очень жадный человек, который сдает в аренду землю даже для того, чтобы постоять или посидеть просто на земле, не говоря уже о домиках и беседках. Мы решили не поддерживать его бизнес и подняться немного подальше. Хозяин земли проследил за нами в бинокль и когда увидел, что мы размещаемся под сосной чуть поодаль от него, не поленился дойти до нас и объяснить, что здесь тоже его территория и отдохнуть мы можем только после холма. Мы этот холм так и прозвали «предприниматель». Поднимались уже тяжело, т.к. морально настроились на отдых, сняли свои ноши, а тут пришлось такой рывок совершить!  

14:00 После холма мы прямо-таки рухнули на обед недалеко от спуска к воде и валялись почти без ног около часа. У меня сил хватило только чтобы разуться, Игорь сходил за водичкой для чая, за что ему большое спасибо. Напились чая с копченой колбасой, полежали, вроде бы набрались сил для продолжения пути. Уже к обеду первого дня у меня появились первые мозоли на ногах.

Одно радует – с погодой нам пока везет – довольно солнечный день, лишь изредка накрапывает грибной дождик.

19:00 Стоянка на р.Телюшка. Сначала мы по инерции проходим стоянку мимо и только чуть позже осознаем, что это была точка нашего ночлега, приходится немного вернуться. Здесь нас встречает беседка с крышей. Из-за боязни намокнуть ночью и намочить палатку и спальники в первый же ночлег, решаем спать прямо на столе под навесом: из накидок натягиваем защиту от ветра по бокам, одеваемся потеплее и накрываемся спальниками:

 

 

 

Через некоторое время с нами пришел познакомиться местный хозяин – маленький бурундучек, который, видимо, привык к стоянкам туристов и с нетерпением ждал гостинцев. Конечно же, мы его угостили сухариками. На ужин варим борщ из сушеных овощей с тушенкой и сухариками. Ох, и вкуснотища! Не зря сушили овощи! Время ушло на это дело много, но зато суп получился настоящий.

20:00 Отбой. УСТАЛИ!!!

Итоги дня по мозолям: Аня – 2 шт. Игорь – 1 шт.

 

4 день 4 июля: 2-ой день пешего похода, р. Текелюшка – оз. Кучерлинское ,переход за день 8 км., время в пути 11 часов.

05:30 Подъем. Ночью спать без палатки было прохладно, хотя в целом мы выспались. Позавтракали вчерашним супчиком, попили чай, сложились и продолжаем путь.

06:30 Выход. Через некоторое время проходим точку, с которой виден водопад Тегеек на противоположной стороне Кучерлы. Встречаем здесь платочный городок – довольно удобное место для ночлега и отдыха. Судя по обустройству туристов, они здесь живут уже пару-тройку дней. Красивое ровное место. Достаем свой бинокль, любуемся водопадом, делаем небольшую передышку и продолжаем путь.

 

 

10:00 Без перерыва на чай приходим до первой значимой отметки – Кучерлинское озеро! Ооочень красивое озеро. У нас восторг! Ради этого момента стоило прийти сюда!

 

  

 

После этой точки обзора начинается довольно крутой спуск, на котором в ногах и коленных суставах возникает гипер-нагрузка и за 15 минут спуска ноги дико устают. Игорь после спуска стал даже прихрамывать на одну ногу.

Ковыляем до полянки рядом с озером и падаем для восстановления сил. Лежим не двигаясь минут 20, чтобы просто прийти в себя:

 

 

 

Яркое солнышко хорошо пригревает, приятно!:-) Через некоторое время тело приходит в себя и начинает слушаться командам мозга, шевелится…

После этого ставим чай, устраиваем небольшой обед. Думаем, как построить этот день: времени еще много, хоть и устали, но на месте сидеть не охота. Решаем прогуляться вдоль озера, чтобы посмотреть водопад Кони-Айры.

11:00 Выход к водопаду Кони-Айры вдоль озера. Тропа вдоль озера идет по самой кромке и осложнена тем, что довольно часто приходится пролазить через поваленные деревья. Получается тропа с препятствиями. Этот участок тропы уже более оживленный – встретилась пара групп. Одна группа довольно многочисленная, разбитая на 3 подгруппы по темпу передвижения. Первыми пробежали молодые парни и девчонки, которые бежали, словно только что начали свой путь. С небольшим отставанием шли активные и веселые туристы среднего возраста. Дальше стали встречаться туристы по-одному, и самым последним с большим отставанием встретился большой тучный мужчина средних лет с добрым, но очень усталым лицом и огромным рюкзаком за спиной, который сразу задал вопрос: «Давно ли тут лоси пронеслись?» Мы сказали, что давно… После такого контраста мы поняли, что наш темп, наверное, не самый высокий, поскольку так как эти самые «лоси» мы точно не умеем бегать.

Через некоторое время встречается еще одна небольшая группа – двое парней и одна девушка, которые возвращались после прогулки с водопада Кони-айры. Рассказывают свои приключения – реки сейчас полноводные, труднопроходимые, проложенные бревна мокрые из-за сезона дождей, поэтому сами они все повымокли. Хрупкая девушка первый раз в пешем походе, но по ее суровому взгляду видно сразу, насколько она повзрослела и окрепла от этих сложностей. После этой встречи мы немного задумываемся, стоит ли тратить время и силы на эту прогулку, ведь это у нас не главная точка.

14:00 Дошли до Зеленой речки, после нескольких безуспешных попыток пройти через нее вброд, все же на такой подвиг не решаемся – течение довольно сильное, серьезных переправ в виде толстых стволов деревьев нет. Стройные стволы деревьев перекинуты на довольно хорошей высоте над речкой, а под ними прекрасно разместились большие валуны. Переправляться так опасно – рюкзак может перетянуть равновесие. Проход вброд при слиянии реки с озером довольно глубок с погружением ног в воду по колени или даже глубже. Долго не раздумываем, лишь убеждаемся в правоте прежних мыслей и решаем вернуться к началу озера, чтобы хватило времени и сил на перевал Кара-Тюрек, Аккемское озеро и Белуху. Сюда решаем вернуться еще раз на отдельный целенаправленный маршрут. Выбирая наименее ветреное место, встаем на обед: готовим овсяную кашу, едим колбаску с чаем.

15:00 Обратный тернистый путь к северной точке озера.

18:00 Стоянка на берегу озера. Первый раз ночуем в палатке. Разводим первый костер, сушим ботинки, греемся. Дрова все сырые, костер разводится очень долго, но все же разводится! На ужин варим куриный суп с вермишелью с тушенкой и сухариками. Хорошо!

Вечером начинает накрапывать дождик, но нам он уже не страшен – мы натянули тент над палаткой.

 

 

 

20:00 Отбой.

Итоги дня по мозолям: Аня: 5 шт. Игорь – 2 шт.

Убили колени – много спусков и подъемов, колени начали сильно болеть.

 

5 день 5 июля: 3-ий день пешего похода, оз. Кучерлинское – Кедровые стоянки, переход за день 14 км., время в пути 6 часов.

05:00 Подъем, завтрак. По почве и на листве изморозь, по краю озера – тонкий лед.

 

 

В воде озера наблюдается интересный эффект: полоса вдоль берега стала прозрачной, хотя обычно вся вода однородного мутно-белого цвета из-за минеральных примесей. Кстати воду пьем, никакого привкуса она не имеет. Очень вкусная! :-)

 

 

 

Красивый восход солнца в горах:

 

  

 

06:30 Выход

07:00 Подходим к избушке на холме, с которого открывается обзор озера. Еще раз любуемся озером. Здесь нас ждал сюрприз: облокотившись на ель, нас словно дожидались 2 подготовленные «палки-выручалки», которые нам помогли при преодолении перевала Кара-Тюрек. Думается, что они наверняка «прокатные», поскольку мы их тоже оставили на тропе после перевала – вдруг кому пригодится на восхождение в обратном порядке…

9:00 Начало подъема в гору по лесной конной тропе. Тропа хорошо натоптана, практически не сбиваемся с пути. Очень круто. Некоторые участки подъема довольно крутые, доходят до 50, а то и 60°. Часто останавливаемся, отдыхаем, кушаем орехи и конфеты. Игорь с этого дня начал хромать, колено не хотело работать, поэтому опорной ногой для подъема стала левая. Палки-выручалки нам вовремя подвернулись, все же снимают часть нагрузки с ног…

11:00 Поднимаемся уже довольно высоко, нам открываются красивые обзоры со всех сторон.

 

 

 

 

 

Встречаем лихих походников навстречу, которые просто летят по тропе, такое ощущение, что они шли без рюкзаков (хотя рюкзаки были). Они нам предвещают через 1 час кедровые стоянки и еще через 1 час – вершину перевала. Чуть позже встречаем вторую группу этой сборной – повзрослее. В отличие от первой группы, эти ребята очень советуют встать на отдых в кедровых стоянках и уже наутро начинать подъем на перевал. Сначала мы даже удивились такой разной оценке наших сил, но позже поняли, что вторая группа была более разумной. Вместо одного, обещанного лихими походниками часа, до кедровых стоянок идем 2,5 часа. Самый сложный участок оказывается последний – дорога идет на спуск с холма и возобновилась серьезная нагрузка на колени. Темп сильно замедлился, ноги идут с большим трудом. Были даже моменты, когда у меня начинали слезиться от боли глазки – жалко себя... Другой проблемой оставались мозоли. С этого дня я решила надеть шерстяные носки, чтобы не натирать еще больше мозолей, т.к. ботинки были довольно свободные, но к концу этого перехода, мои ноги просто взвыли от боли в пальцах, на которых я уже натерла очень большие мозоли, в носках они просто спарились, а тугие лейкопластыри создали огромный дискомфорт подушечкам пальцев, которые просто разбухли и начали «токать». Избавление от ботинок с носками было большим кайфом со слезами на глазах!!! 

13:00 Встаем на кедровых стоянках, еще раз подумав, несмотря на то, что стоит великолепная погода, а вид на Белуху с перевала возможен только при хорошей погоде и завтра уже может быть все по-другому, решаем все же здесь переночевать и на утро переваливать через Кара-Тюрек, так как сил уже реально нет. Пьем чай, едим кашу. Устанавливаем палатку и устраиваем дневной сон для восстановления сил. Спали без задних ног – в прямом и переносном смыслах J. После сна решаем устроить небольшую разминку и прогулку. Ноги еле слушаются, но без нагрузки за спиной довольно быстро восстанавливаются.

18:00 Прогулка вдоль реки Телюшка до места водопада. Водопад красивый – состоит из  несколько ступеней и ванн, в которых вода бурлит, словно в джакузи. И все это далеко внизу в расколе гор. Очень красиво! Масштабно!

 

 

 

На обратном пути набираем воду к ужину. На ужин готовим борщ с добавлением гречки с тушенкой и сухариками. Очень вкусно! Калориииии!!!

Благодаря полудневке, дневному сну и вечерней разминке, приходим в более-менее нормальное физическое состояние и надеемся, что перевал легко преодолеем с новыми силами.

21:00 Отбой.

Итоги дня по мозолям прежние, но все мозоли начинают жутко болеть. От дальнейшего натирания спасают шерстяные носки, благодаря чему нога прилегает плотно, но становится очень жарко и ноги начинают париться…

Колени начинают болеть еще больше, а нас еще ждет серьезный перевал…

 

6 день 6 июля: 4-ый день пешего похода, Кедровые стоянки – оз. Аккемское, переход за день 20 км., время в пути 11 часов.

05:00 Подъем, завтрак, сборы. Обмотали колени тугими повязками, чтобы поберечь связки.

06:40 Выход. Тропа идет вверх вдоль реки. Выше по реке увидели еще спящий лагерь на 32 человека. Пожалели, что не дошли вчера до этого места. Во-первых, вода рядом, а во-вторых, старт для восхождения расположен выше…

 

 

 

Подъем довольно крутой. Периодически устраиваем передышки, в ход идут леденцы, которые придают силы на короткое время. Сама тропа довольно хорошо натоптана, и не составляет труда для движения (кроме крутизны подъема), лишь небольшой участок расположен по курумнику.

С набором высоты на горизонте открываются красивые виды, появляются снежные вершинки:

 

 

 

11:00 – 12:30 Вершина перевала Кара-Тюрек – фотосессия, отдых, чай.

Фотосессия на фоне манящей к себе Белухи:

 

 

 

  

 

 

 

Рассматриваем горизонты в других направлениях от Белухи:

 

 

 Долина реки Аккем                                       Аккемское озеро

 

 Долина Ярлу

 

На перевале на удивление довольно спокойно и безветренно, припекает солнышко – красота. Но вдруг внезапно проносится ветряной вихрь, который хорошо слышно и даже видно. Вихрь довольно сильный, создает переполох, поднимает небольшие камни, разбрасывает многие наши вещи и безвозвратно уносит мою перчатку … и снова становится тихо… жутковато, надо сказать, чувствуем себя гостями, к которым могут отнестись с проверкой на прочность. К счастью, больше ничего неожиданного не происходит, но к вещам мы начинаем относиться более внимательно.

На вершине перевала находим другую перчатку, взамен унесенной ветром и еще по одной палке, значительно облегчив себе этим спуск с больными коленями.

12:30 Начинаем спуск. Навстречу поднимается конный караван:

 

 

16:00 Спустились к Аккемскому озеру. Сразу после ГМС упали на небольшой отдых для чая и двойной порции каши. Дальше ноги просто не могут идти. Я вновь испытываю «вечный кайф», после снятия ботинок и носков, пальцы не верят своему счастью, отходят минут 10 – ощущение схожее с обморожением…

 

 

 

После отдыха находим в себе силы продолжить путь вдоль озера в поисках места сегодняшней стоянки.

18:00 Определились со стоянкой на берегу озера рядом с МЧС. Ставим палатку, осваиваемся, отдыхаем.

 

 

 

Вечером Аккемское озеро становится спокойным и отражает Белуху как зеркало. Завораживающий вид. Самое время помечтать или подумать о чем-нибудь великом и вечном…

Ужин - картофельное пюре с килькой.

20:00 Отбой.

 

7 день 7 июля: 5-ый день пешего похода, оз.Аккемское – долина Семи озер – Аккемский ледник, переход за день 25 км., время в пути 13 часов.

05:30 Подъем, завтрак гречневой кашей.

Сегодня у нас по плану прогулки без рюкзаков. УРА!!!!  На все прогулки у нас всего лишь один день, поэтому из всех мест решаем посмотреть долину Семи озер и прогуляться к подножию Белухи.

07:00 Выход в долину Семи озер. Начало довольно крутое – крутизна подъема доходит практически до 70° (по крайней мере, мне так показалось J).

 

 

 

На тропинке встречается птенец с поврежденным крылышком. Не находя решения, как мы можем ему помочь, отпускаем его чуть подальше от тропинки, чтобы его не затоптали. В такие моменты осознаешь, что здесь действуют главный закон дикой природы: «выживает сильнейший», поэтому, судьба птенца остается во власти природы…

 

 

Спустя короткое время мы встречаем первый водопад:

 

 

 

Довольно быстро находим и первое озеро. Оно оказалось самым нижним по уровню расположения.

Первое озеро (нижнее):

 

 

 

Нижнее озеро на обратном пути (с высокой точки обзора):

 

 

Надо сказать, что долина озер масштабна и все остальные озера раскиданы по ней на большом расстоянии друг от друга, поэтому чтобы найти второе озеро пришлось хорошо потрудиться. Но по мере нахождения каждого следующего озера все более и более интересно было найти остальные. Мы решили, что долина названа в честь Семи озер не просто так и задались целью непременно отыскать все семь озер … и отыскали!

Второе озеро – ледниковое. Очень красивое, необычного мутно-бирюзового густого цвета. Расположено у подножия живописной заснеженной горы-ледника Ак-Оюк. Образуется в результате таяния снегов и ледника.

Второе озеро, ледниковое:

 

  

 

Долина с этого момента нравится все больше и больше! Прогулка очень интересная. Недалеко от озера замечаем путешественника с фотоаппаратом. Как выяснилось, он с Екатеринбурга, приезжает сюда уже не в первый раз, а вообще очень любит путешествовать и главной целью своих путешествий ставит прекрасные фотосессии природы и диких животных. На этот раз он фотоохотился за горными козочками или козлами: слушал шум камнепадов и прицеливался своим мощным объективом фотокамеры в поисках дикого быстроногого зверя. Показал нам свой утренний «улов» – хорошие кадры! Немного пообщавшись, наши дороги разошлись, т.к. он больше хотел увидеть козлов, для чего приходилось занимать выжидательные позиции, а мы хотели побыстрее отыскать остальные пять озер.

Остальные озера расположились практически в конце долины недалеко друг от друга. Все интересные и все разные.

Третье озеро (прозрачное):

 

 

 

В прозрачном озере мы ополоснули ноги, немного передохнули, посидели на камушках. Вода очень холодная.

Четвертое озеро прямоугольной формы, почти как бассейн. Одна из сторон заросла камышовой травой, поэтому я назвала его «болотцем», хотя вода в нем такая же прозрачная, как в других.

Четвертое озеро-болотце:

 

 

 

Пятое и шестое озера (зеленое и черное):

 

 

 

Удивительное явление – такие цвета воды в озерах! особенно поражает черное озеро! Игорь забирается повыше, чтобы сделать обзорную фотографию, где оба озера помещаются на один кадр. Только так видно, насколько цвет воды отличается, хотя два озера расположены очень близко друг к другу. Поразительно!!!

 

 

 

Седьмое озеро (зеркальное): мелкое озеро со спокойной прозрачной водой:

 

  

 

Ну вот, и нашли все семь живописных озер! Даже как-то жаль стало, что они закончились, только вошли в азарт – а вдруг еще каких-нибудь других цветов есть озера…

С чувством выполненного долга возвращаемся обратно. Идем по центру долины, по холмам, с которых открываются красивые виды. Вокруг такая красотища, такая масштабность!!! Я просто влюбилась в эту долину! Прогулялись с большим восхищением!

 

 

 

13:00 – 14:00 Обед, отдых, небольшой сон.

Просыпаемся от шума вертолета. Вертолет несколько раз кружит вокруг горного хребта – проводятся спасательные работы по поиску не вернувшейся в срок экспедиции.  Это событие нам лишний раз показывает о суровости и неприступности этой красивой и мощной вершины – Белуха.

 

   

 

14:00 Выход к леднику, Аккемской стене. Решаем прогуляться до Аккемской стены, чтобы хоть приблизиться к этой мощи и оценить начало пути для будущего восхождения.

Тропа пролегает среди огромных валунов и крупных камней. Река здесь буйная, шумная из-за обилия разбросанных по всей долине крупных камней.

 

  

 

В долине одиноко стоит небольшая деревянная церковь. В нее заходят сначала помолиться, чтобы попросить сил на восхождение и милости природы, и на обратном пути, чтобы выразить благодарность за совершенный поход и возвращение во здравии. Молятся здесь и за упокой души тех, кто не вернулся…

 

 

 

Только мы минули церковь, как погода внезапно поменялась, начался сильный дождь. Пришлось вернуться в укрытие – 1,5 часа пережидали непогоду в церкви. Около 17 часов дождь почти закончился. Тучи затянули небо надолго, хотя стали появляться небольшие просветы среди хмурого неба. Немного подумав, в каком направлении двигаться дальше, решаем продолжить прогулку к леднику до тех пор, пока погода вновь не ухудшится. Тучки опустились по долине и заслонили весь обзор Белухи:

 

 

 

18:00 Доходим до морены – подножие Белухи. Нас встречают ледники внушающих размеров:

 

   

 

  

 

Выше решаем не идти, поскольку, во-первых, все равно обзор вершины в тумане, а, во-вторых, нужно еще успеть вернуться, пока солнце не ушло за горы, а темнеет здесь часов в восемь.

На обратном пути нас догоняют и опережают 2 группы, которые завершили восхождение на Белуху. Им на редкость повезло с погодой во время восхождения и все прошло без происшествий  – счастливчики! А теперь, самое интересное: они бежали быстрее со своими рюкзаками после такого серьезного похода, чем мы шли налегке! Нам даже стыдно было L …, но сил их опережать уже не было, а они словно «летели», лишь касаясь верхушек огромных камней на пути. Молодцы! Нам есть к чему стремиться J.

А вокруг такая красота и даже символы любви, созданные самой природой:

 

  

 

Я не удержалась и выпила дождевую водичку из этого сердечка с чувством, словно это эликсир любви J и побежала догонять Игоря… J.

Чуть позже начал накрапывать дождь и мы все вымокли до нитки. Наша теплая одежда стала насквозь мокрой…  Но мы не расстроились, т.к. все самое главное уже посмотрели и осталась только дорога обратно, где сильных морозов не предвидится, ведь мы будем уходить от ледяных склонов могучей Белухи.

20:00 Возвращаемся к палатке все мокрые и усталые. Готовим рассольник с тушенкой и сухариками на ужин и ложимся спать.

Новых мозолей за этот день не прибавляется. УРА!

 

8 день 8 июля: 6-ой день пешего похода, оз. Аккемское – стоянка «Три березы», переход за день 25 км., время в пути 14 часов.

06:00 Подъем. Овсянка на завтрак. Собираем палатку, упаковываем мокрые вещи в пакеты, нести их становится потяжелее, поэтому своим весом они компенсируют отсутствие тушенки, которую мы съели к этому дню, а так хотели идти обратно с облегченными рюкзаками L.

07:00 Выход по Аккемской тропе. По плану нам нужно сегодня пройти всю тропу до перевала Кузуяк. Обычно это расстояние проходят в 2 дня. Поначалу тропа довольно простая: местами лесом, местами по берегу Аккема. Доходим до места слияния речки с Аккемом и видим на другом берегу водопад Текелю. Делаем небольшую чайную паузу и идем дальше.

 

  

 

Через пару часов тропа стала забирать в лес, круто вверх, и отдалилась на продолжительное время от реки. С этого момента тропа стала довольно сложной из-за многочисленных подъемов и спусков, а также препятствий в виде поваленных деревьев. Спуски, как ни странно, стали доставлять больше нагрузки на колени и мышцы ног, чем подъемы. К концу тропы даже движение по равнинной дороге стало доставлять болезненные ощущения в коленках. Последние минут 30-40 до стоянки я шла со слезами на глазах, видимо, кончилось терпение сдерживать мышечную боль и слезы текли сами собой – вот так жалко стало свои ножки.

21:00 Стоянка «Три березы» на берегу Аккема. На стоянке я практически не передвигалась, т.к. просто не могла этого делать. Игорь сам установил палатку, развел костер, я лишь приготовила ужин, подвинув все в одну кучу, чтобы не перемещаться и не вставать с бревна у костра.

Сон без задних ног.

 

9 день 9 июля: 7-ой день пешего похода, стоянка «Три березы»  – с. Тюнгур – с.  Каракол, переход за день 18 км., время в пути 7 часов.

07:00 Подъем. Ночью силы немного восстановились и на утро я смогла потихоньку ходить. Пока ходила на брег умываться, мыть посуду, мышцы разработались.

08:00 Выход в Тюнгур. Преодоление перевала Кузуяк. Перевал сам по себе несложный – здесь уже ездит полноприводная техника, и мы идем по хорошо накатанной дороге. Сложность состоит только в затяжном подъеме и не менее затяжном спуске.

Фотография на память на вершине перевала Кузуяк:

 

 

В начале пути я перетягиваю коленные суставы, чтобы не сорвать их до конца похода, что значительно облегчает ход. Периодически приходится перетягивать повязки, т.к. после их ослабления начинает простреливать то верхние, то задние мышцы в области колена. Идти становится все более и более весело… Скорость значительно снижается, поэтому до Тюнгура идем довольно долго. 

14:30 Тюнгур, праздничный обед в местном кафе. После длительного периода ограничения в калориях заказываем самые вкусные блюда – пробуем мясо марала. Ням-ням-ням, очень вкусно!!!

15:30 Выезд домой.

По дороге домой делаем разведку очередной «короткой» дороги в объезд пограничного поста в Усть-Коксе – Ело-Каирлык-Кастахта, убеждаемся что дорога, возможно, проезжабельна на джипе, но, имея сейчас в распоряжении только легковую машину, конечно по ней проехать у нас не получается.

На обратном пути проезжаем мимо Усть-Канской пещеры, поднимаемся вверх по лестнице, но к сожелению сама пещера оказывается закрытой для посещения. Дальше Денисова пещера в Черном Ануе, а еще дальше едем в поисках Музейной пещеры.

21:00 По навигатору находим точку пещеры и встаем недалеко от нее на ночлег в поле, чтобы поутру найти пещеру.

Готовим на ужин супчик с гречкой и тушенкой.

 

10 день 10 июля: с. Каракол – с. Теньга – г. Новосибирск, пробег за день 1100 км.

07:00 Подъем, завтракаем овсянкой.

08:00 Прогулка до пещеры и обратно. Прогулка была довольно интенсивная, потому что путь вел строго вверх по крутому лесному косогору. До определенного уровня были видны следы машины, и мы пробовали предположить, какая же техника могла так круто подняться… Довольно узкий проход в пещеру. Музейная пещера, видимо, довольно глубока, поскольку спускаться туда нужно на веревках. Не имея с собой необходимой экипировки, решаем когда-нибудь вернуться сюда во всеоружии еще раз и посвятить денек лазанию по пещере.

09:00 Выезд в сторону дома через старую дорогу Семинского перевалу. Проезжая мимо озера Тенгинского узнаем, что сегодня празднуют День рыбака и мы решили понаблюдать за соревнованиями и заодно перекусить местным хлебушком с молоком. Со стороны на это так сказать соревнование наблюдать скучновато, ведь не видно динамики – все сидят в своих лодках, изредка перемещаясь по озеру. Порадовала активность сельчан – довольно много рыбаков и еще больше болельщиков. Настоящий праздник рыбака!

Продолжив свой путь по срезанию километража, блуждаем по лабиринтам маральников и, в конце концов, упираемся в тупик. Все изрезано заборами скотозагонов или еще каких-либо частных владений, поэтому наш план в очередной раз накрылся и километраж даже увеличился. На выезде из маральников, уточняем у местных возможность проезда по старому перевалу, они подтверждают наличие дороги, но тут же поправляются, что делать на ней нам нечего – минимум нужен УАЗ. Больше по трассе приключений до дома не было.

Обедаем горячими беляшами и чебуреками на Семинском перевале и едем без остановок до дома.

23:00 Новосибирск.

 

Категорийные участки

 

Аккемская и Кучерлинские тропы

Тропа представляет собой узкую довольно разбитую лесную тропинку, проходящую вдоль берегов рек Аккем и Кучерла, местами на уровне реки, а местами на высоте нескольких десятков метров в лесной чаще. Сложность составляет нагрузка в виде тяжелого рюкзака за спиной, рельеф местности – тропа идет то вверх, то вниз по холмам, а также препятствия на тропе в виде корней, поваленных деревьев и бродов через горные речки.

 

Перевал Кара-Тюрек

Перевал Кара-Тюрек имеет категорию 1Б, но преодоление его довольно тяжелое, если учесть вес рюкзаков за спиной. Чтобы облегчить нагрузку на ноги и спину, пришлось воспользоваться опорными палками и перебинтовать колени тугой повязкой.

 

Перевал Кузуяк

Перевал Кузуяк менее высокий и крутой, чем Кара-Тюрек. Сложность данного перевала заключается в затяжном подъеме и спуске. В нашем походе перевал был последней сложностью перед завершением, поэтому мы были уже изрядно уставшими и мышцы ног уже начали сдаваться, стали простреливать. Чтобы облегчить работу мышц, пришлось перетянуть мышцы и коленный сустав эластичными бинтами (изготовленными в походе из трикотажной майки).

 

Оснащение

 

Автомобильная часть поездки: Экипаж и транспортное средство были полностью подготовлены для автономного существования в срок до 3 дней, по мере совершения похода, запасы продуктов пополнялись в местных магазинах.

Пешая часть поездки: Участники пешего похода были полностью подготовлены для автономного существования в срок до одной недели в условиях природы, вдали от цивилизации.

 

Подготовка транспортного средства:

– Уязвимые места и детали трансмиссии дополнительно защищены

– Автомобиль укомплектован расширенным набором необходимого инструмента и запасных частей для ликвидации практически всех возможных случаев поломок

 

Подготовка экипажа:

– Запас продуктов и ингредиентов для приготовления горячей еды в пешем походе, на 7 дней автономного пребывания

– Газовая горелка

– Теплые вещи на случай холодной погоды, дождевики от промокания во время дождя

– Все, что необходимо для ночлега (палатка, спальники, тур.коврики)

– Трекинговые ботинки на жесткой подошве

– Набор карт местности, спутниковый навигатор

 

Выводы и рекомендации

           

Для нас это первый пеший поход с рюкзаками на такую дистанцию и такой продолжительностью – 7 дней. Природа в этих краях, конечно, впечатляющая, поэтому такую нагрузку стоило пережить, чтобы пройтись по этим местам. Также для нас важно было понять свой уровень подготовки в пешем походе для будущих походов и восхождений, в том числе, на красавицу – Белуху. Уровень нагрузки поняли и сделали вывод, что надо тренироваться, ведь когда мы поравнялись с группой, восходившей на Белуху, на их обратном пути, они лихо нас опередили, причем мы на этом участке были в радиальной прогулке без рюкзаков… Не смотря на эту ситуацию, в целом по темпу нашего движения мы остались довольны – способны переходить в день около 25 км и быть в пути по 14 часов. Это довольно хороший темп для пеших переходов.

Рекомендации для будущих пеших походов, на основе полученного опыта:

– Сушеные фрукты и овощи – легкие и применимые для приготовления горячей еды и на десерт к чаю. К этому походу мы сушили овощи и яблоки сами, а по возвращению увидели набор сушеных овощей в продуктовом магазине. Сушеные овощи быстро и легко развариваются в супе, и при этом не напичканы специями, как смеси готовых супов. Для сытости к любому супу можно добавлять крупу или вермишель. Сушеные яблоки были практически единственным нашим десертом к чаю.

– Наличие тяжелого рюкзака сказывается на ногах, для движения по пересеченной местности необходима удобная обувь, причем на жесткой подошве, так как нагрузка от неровностей поверхности на стопу с рюкзаком за плечами значительно возрастает. Нога в ботинке должна сидеть плотно, чтобы не скользить и не натирать мозоли, здесь могут помочь шерстяные носки, но с другой стороны она также не должна сдавливаться.

– Желательно иметь гамаши для брюк и ботинок – они защищают штаны от загрязнения и порезов, а ноги от промокания выше ботинка.

– Сахар в виде пилюль – это хороший способ замены тяжелого сахара для любителей сладкого и получения калорий. Сахар мы не взяли с собой из-за ограничения веса, а так хотелось иногда сладенького чая попить...

– Трекинговые палочки – для преодоления перевалов хорошая помощь для снятия нагрузки с ног и спины.

– Эластичный бинт для перевязки коленных суставов и мышц, поможет вовремя остановить усиление нагрузки и боли и продлить пеший поход.

– Разогревающий крем для вечерних массажей после длительных переходов за день поможет расслабить мышцы и вывести из них молочную кислоту, чтобы обеспечить легкость движения на следующий день.

Расходы по продуктам:

Овсянка на завтраки: 9*2 = 18 пакетиков

Сушеные овощи для борща, крупы, готовые супы

Тушенка: 7 (по одной банки на каждый день) + 1 килька

Колбаса сырокопченая – 2 палочки

Конфеты сосательные

Сухофрукты

Наверх   
©Sitnikov´s 2008-2019
Все права защищены.
При использовании материалов в любом виде ссылка на сайт обязательна.
E-mail: SiTravels@mail.ru