Главная  
  Путешествия  
  Планы  
  Достижения  
  Кладовая  
  Ссылки  
  Контакты  
  SiStudio.ru  


 Новосибирский клуб экстремальных автопутешествий

 Федерация спортивной акробатики Новосибирской области

 Все о велосипедах и велотуризме в Новосибирске

 Студия Ситниковых - все что связано с фото и видео

Сибирский марафон 2015 - Памир

Новосибирский клуб экстремальных путешествий

Off Road Master

 

 

 

 

 

 

 

 

О  Т  Ч  Ё  Т

 

об автопоходе четвертой категории сложности

«МИР АЗИИ»,

совершённому в районе СФО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана с 18.07.2015 по 08.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка  № 0-90-15

 

 

Руководитель: Ситникова Анна Михайловна

г. Новосибирск, ул. Трудовая, д.7 кв.76

тел: 8-913-947-76-08

e-mail:  people54@inbox.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

2015


Содержание

 

Вводная часть

 

 Титульный лист                                                                                                    1

 Содержание                                                                                                           2

 

Справочные сведения о путешествии

 

1.      Нитка маршрута                                                                                                3

2.      Участники и экипажи                                                                                      3-4

3.      Общие сведения о районе похода                                                                  4-12

4.      Цели путешествия                                                                                            12

5.      График движения                                                                                             12

6.      Описание маршрута                                                                                         13-207

7.      Выводы и рекомендации                                                                                 208

 

Приложения

 

8.      Схема движения                                                                                               209

9.      Категорийные участки                             .                                                       210

10.  Оснащение                             .                                                                          211

11.  Фотоотчет                                                                                                         211


Нитка маршрута

 

Маршрут начинается и заканчивается в г. Новосибирске.

г. Новосибирск – г. Экибастуз – оз. Балхаш – с. Чалдовар – г. Токтогул – г. Ош – г. Исфара – г. Худжанд – г. Ура-Тюбе – оз. Искандеркуль – пер. Анзоб – г. Душанбе – г. Нурек – пер. Калайх – г. Хорог – р. Шахдара – п. Ишкашим – д. Ямчун – д. Вранг – д. Лянгар – оз. Яшилькуль – г. Мургаб – пер. Ак-Байтал – оз. Каракуль – пер. Кызыл-Арт – г. Ош – с. Казарман – г. Нарын – п. Эки-Нарын – пер. Тоссор – оз. Иссык-Куль – г. Каракол – пер. Сан-Таш – г. Кеген – парк Алтын-Эмель – г. Учарал – г. Аягуз – г. Семей – г. Шемонаиха – г. Барнаул – г. Новосибирск

 

Маршрут совершен в рамках экспедиции новосибирского клуба экстремальных автопутешествий Off Road Master «МИР АЗИИ», руководитель экспедиции и соавтор отчета – Парфенова Юлия Викторовна.

 

Экипажи и участники

 

Автомобиль

Участники

Обязанности

1

TLС 80

121 экипаж

1 Парфенова Юлия

Руководитель экспедиции

2 Лабенский Дмитрий

Пилот, механик

3 Останькович Александр

Штурман, фото-оператор

4 Пархоменко Татьяна

Штурман, врач, повар

2

Subaru Leone

13 экипаж

5 Ситников Игорь

Штурман экспедиции, пилот

 

6 Ситникова Анна

Штурман, фотовидео-оператор, врач, повар

7 Ситникова Алиса

 

Турист

3

TLC Prado 90

10 экипаж

8 Булгаков Олег

Инструктор экспедиции, пилот

9 Булгакова Юлия

Штурман, повар

4

TLC 105

31 экипаж

10 Шальнев Евгений

Механик экспедиции, пилот

11 Куликова Валентина

Штурман, видео-оператор, врач, повар

12 Шальнева Анна

 

Турист

5

Isuzu MU

11 экипаж

13 Гриднев Сергей

Пилот, механик, повар

 

14 Федюнин Алексей

Штурман

6

Chevrolet Tracker

 

123 экипаж

15 Астраханцев Николай

Пилот, механик

16 Астраханцева Александра

Штурман, фото-оператор, врач, повар

7

Mitsubishi Pajero

120 экипаж

17 Гуревич Евгений

Пилот, связист

18 Гуревич Олеся

Штурман, фото-оператор, врач, повар

19 Гуревич Полина

Турист

20 Гуревич Алексей

Турист

 

8

TLK 80,

экипаж «Вартовск»

21 Кондрашов Дмитрий

Пилот, механик

22 Кондрашова Светлана

Штурман, фото-оператор, врач, повар

23 Кондрашова София

Турист

 

Район похода

 

Поход совершён в районе СФО, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Маршрут рассмотрен МКК СФО, выдана маршрутная книжка № 0-90-15.

Вид туризма

Категории сложности

Протяжённость

Продолжительность

 

Сроки проведения

Авто

4

8560 км

22 дня

  с 18.07.2015

по 08.08.2015

 

Общие сведения о районе похода

 

Таджикистан. Горный Бадахшан.

Горный Бадахшан (ГБАО) является удивительной горной страной. Во всем мире есть только два подобных места: Тибетское и Боливийское высокогорья. Добраться до Горного Бадахшана можно по одной из самых высокогорных в мире автодорог – Памирскому Тракту протяженностью 728 километров через самый высокий в СНГ перевал Ак-Байтал (4 655 м.), пересекая глубочайшие ущелья, высокогорные пустыни, где только яки способны найти себе скудный корм.

Но даже там, в суровых условиях высокогорья, способны жить люди, гордо называющие себя «памирцами». Изумительно красивый ландшафт высокогорных долин, окруженных пиками с вечными снегами, прекрасные высокогорные озера и стремительные реки, необычная архитектура горных поселений, многовековые традиции и обычаи, сохраненные местными жителями – все это является заслуженным вознаграждением путешественнику, которому посчастливилось добраться до этих мест.

В ГБАО туристы могут наслаждаться живописными горными ландшафтами, хребтами с шести-семи тысячными вершинами, многочисленными высокогорными озерами, межгорными долинами с расположенными в них кишлаками, где можно наблюдать реальную самобытную жизнь местных жителей и их традиции, остатки древних крепостей, многочисленные мазары и святилища.

 

Таджикистан. Памирский тракт.

Памирский тракт – знаменитая дорога Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в Таджикистане. Это часть федеральной трассы М-41, проходящей от города Ош в Киргизии до столицы Таджикистана Душанбе. Памирский тракт – самая высокогорная автомагистраль на всей территории постсоветского пространства. Тракт был построен в 1931-1934 годах. Автомобильные перевалы, по которым проходит дорога также самые высокие в СНГ. Памирский тракт условно делится на две части: восточную и западную, центром разделения является город Хорог – столица ГБАО.

Участок Ош-Хорог, длиной 700 километров – одна из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги, водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса давали орден.

Дороги для Памира всегда являлись жизненно важной артерией, от их функционирования зависел расцвет или упадок этого региона. Если в древности и в средневековье через территорию Памира, особенно его Ваханского коридора, пролегали наиболее важные и оживленные дороги, соединявшие различные стороны света, то в последующем, эти дороги меняли свой статус в силу различных социальных и политических обстоятельств. После разграничения сфер влияния между Россией и Англией, по руслу реки Пяндж, фактический доступ на Восточный и Западный Памир стал возможным только через Ферганскую долину по Ошско-Гульчинской дороге. По данному маршруту в 90-ых годах XIX века, под командованием Российских войск, была построена колесная дорога от Гульчи на Улук-Таш. На месте же нынешнего Западно-Памирского тракта тянулась узкая тропа с оврингами – на непроходимых скалах в трещины забивали деревянные колья, на них клали ветки, которые сверху прижимали камнями и щебнем. Некоторые "небесные тропы" тянулись на 200-300 метров. Надо было иметь или привычку и ловкость местных жителей или недюжинную смелость и хладнокровие, чтобы передвигаться по такому шаткому настилу.

Строительство современных дорог на Памире началось в 1931 году. В 1934 году было завершено строительство автомобильного Восточно-Памирского тракта от г. Ош (Кыргызстан) до областного центра ГБАО г. Хорог, протяженностью 728 км. Летом 1940 года, за 105 календарных дней была построена первая очередь дороги Душанбе-Хорог, длиной 584 км, получивший название Большой Памирский тракт. В последующие годы были построены автомобильные дороги Хорог-Ишкашим протяженностью 108 км., Мургаб-Ишкашим длиной 328 км. и другие. После приобретения Таджикистаном независимости Памир вновь начинает приобретать стратегическую значимость, как регион связывающий между собой многие страны Азии и Европы. 25 мая 2004 года была открыта автомобильная дорога через перевал Кульма на Восточном Памире, связывающая Таджикистан с Китаем. До этого был сданы в эксплуатацию автомобильные мосты через реку Пяндж в Ишкашимском и Дарвазском районах, связывающий Таджикистан с Афганистаном. Каскад дорог, формирующийся на территории Памира, становится той транспортной артерией, прототипом которой в средние века был "Великий шелковый путь".

 

Таджикистан. Перевал Ак-Байтал.

Ак-Байтал (белая кобыла) – перевал на Восточном Памире, на высоте 4655 м. Расположен в водораздельной перемычке между хребтами Сарыкольским и Музкол, отделяющей верховья рек Музкол (бассейн оз. Каракуль) и Южный Акбайтал (бассей Оксу – Мургаба). Ак-Байтал является самым высокогорным автомобильным перевалом на Памире, а также в СССР!

 

Таджикистан. Ваханская долина.

Ваханская долина (Ваханский коридор) – так называют одно из интереснейших мест на земле. Живописная долина названа так по имени протекающей по ней реки Вахандарья, впадаюшей в легендарную пограничную реку Пяндж, находится на юго-востоке Таджикистана и разделяет между собой Таджикистан с Пакистаном через узкую (от 20 до 50 км) и длинную (200 км от Таджикского поселка Ишкашим на востоке до перевала Такмансудаван на западе на афгано-китайской границе) полоску территории Афганистана. Часто его называют Ваханским коридором, зажатым с севера Памирскими хребтами (Шахдаринский и Аличурский) и горами Гиндукуша с юга.

Несмотря на то, что местность эта чрезвычайно трудна для перехода, с давних времен Ваханский коридор использовался в качестве оживленного торгового маршрута, одного из ответвлений Шелкового Пути между Бадахшаном и китайским Яркендом. Именно здесь в 1271 г. прошел всемирно известный итальянский купец и путешественник Марко Поло. Эти места помнят и войска Александра Македонского и арабского Халифата, монгольские полчища. В конце XIX в. Здесь разворачивалась непримиримое соперничество двух супердержав того времени Великобритании и России. Поэтому ваханцы впитали в свою культуру причудливую и яркую смесь различных религий, традиций и систем, при этом сохранив ощущение единства и гармонии с окружающими их величественными горами.

В последние годы этот район стал популярным туристическим направлением как в Таджикистане так и в Афганистане.

 

Таджикистан. Озеро Искандеркуль.

Озеро Искандеркуль – самое большое озеро Фанских гор, расположено на высоте 2068 м. над уровнем моря. Озеро имеет форму неправильного треугольника с закругленными углами. Площадь 3,5 кв. км, наибольшая глубина 72 м.

Озеро Искандеркуль – жемчужина Памиро-Алая, его называют сердцем Фанских гор. 
Со всех сторон его окружают громады гор, образуя в отдельных местах неприступные обрывы. Самая высокая из окрестных вершин — гора Кырк-Шайтан возвышается почти на четыре километра над уровнем моря, да и остальные лишь на пятьсот-семьсот метров ниже, так что над гладью вод Искандеркуля они возвышаются на километр и больше. Бирюзовый цвет озерной воды эффектно контрастирует с красно-коричневыми скалами на горных склонах.

Стремительные реки Сарытаг, Хозормеч и Серима, текущие в лесистых ущельях, и говорливый ручей Пещерный несут в озеро свои холодные воды. Принесенные ими песок и галька образовали возле устья каждой реки небольшие ровные площадки, на которых зеленеют рощи — тополиные, березовые, осиновые и арчи. Вдоль берегов Искандеркуля тянется узкая кайма из кустов ивняка, барбариса, шиповника и облепихи. Голубовато-зеленая вода озера довольно холодная, но у берегов и в закрытых бухтах летом вполне можно купаться. Зимой Искандеркуль замерзает, и лишь посредине его сохраняется полоса, образованная струей текущей воды. В окрестностях озера обитают горные куропатки-кеклики, хохлатые удоды, индейки — улары. Правда, само озеро не может похвастать обилием жизни: здесь водится лишь мелкая рыбешка — голец.

 

Таджикистан. Нурекская ГЭС.

Нурекская ГЭС – гидроэлектростанция вблизи города Нурек в Таджикистане на реке Вахш. Входит в состав ОАХК «Барки Точик». Считается, что мощность станции составляет 3,0 ГВт, однако на номинальном режиме работы её установленная мощность якобы не превышает 2,75 ГВт. Гидроэлектростанция обеспечивает около 75 % всей выработки электроэнергии в республике, однако не покрывает её потребностей, вследствие чего Таджикистан вынужден импортировать электроэнергию из Узбекистана и Киргизии. В середине 1980-х годов носила имя Л. И. Брежнева.

Плотина ГЭС образует Нурекское водохранилище.

Проблема: С 2010 года летом с водохранилища ГЭС осуществляется холостой сброс воды в связи с тем, что Таджикистан не может экспортировать электричество в Казахстан и на юг России, так как энергосистема Таджикистана была связана с этими странами через энергетическую систему Узбекистана. В 2009 году Таджикистан был выведен из объединённой энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии. На Нурекской ГЭС ежесекундно мимо агрегатов сбрасывается до 700 кубометров воды. Все это привело к тому, что Таджикистан не может импортировать электричество в зимнее время года, когда в республике чувствуется острая нехватка в энергии и не может экспортировать электричество в больших объёмах в летнее время, когда энергосистема Таджикистана может вырабатывать электричество в количестве, превышающем потребность страны. Излишки электроэнергии могут достигать до 7 млрд. кВт ч., однако из-за отсутствия рынка сбыта производятся холостые сбросы воды. Ежегодные финансовые потери от этого составляют порядка $200 млн.

 

Таджикистан. Перевал Шахристан.

Шахристан — перевал через Туркестанский хребет, на шоссе Худжанд — Душанбе. Высота — 3378 метров. Относительно пологий подъём с севера, со стороны Ура-Тюбе, и крутой, с серпантинами спуск на юге в долину реки Зеравшан, к посёлкам Зафарабад и Айни. Зимой перекрывается снежными заносами и лавинами. Конец марта и начало апреля на перевале из-за потепления, ежегодно фиксируется сход снега, что приводит к чрезвычайным последствиям. Частым явлением становятся заторы, где водителям и пассажирам, приходится сутками ночевать на перевале в машинах.

Перевал, является единственной дорогой, соединяющая север Таджикистана и Заравшанскую долину с центральными и южными районами (Айни, Матча и Пенджикент).

После введения визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном в 2000 году, приоритетом для правительства Таджикистана стало круглогодичное функционирование проезда через перевал, так как дорога приобрела стратегическую важность. По плану реабилитации автодороги «Душанбе — Айни — Истаравшан — Худжанд — Бустон — Чанак» (граница с Узбекистаном), в 2012 году под перевалом был построен Шахристанский тоннель длиной 5253 метра.

 

Таджикистан. Перевал Анзоб.

Анзоб — перевал через Гиссарский хребет в Таджикистане. Высота перевала достигает 3372 м. С севера происходит относительно пологий подъём по долине одноимённой реки, на юге — крутой спуск серпантином в верховье реки Варзоб. Через перевал проходит шоссе «Ташкент — Душанбе». С декабря по июнь перевал закрыт из-за снежных заносов и лавин.

Анзобский тоннель или Тоннель «Истиклол» — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом длиной более 5 км, расположен в 80 км севернее Душанбе. Проектирование тоннеля было выполнено специалистами институтов «Гидроспецпроект» и «Таджикгипротрансстрой» в 1980-х годах. Строительство началось в 1988 году, но было приостановлено в 1993 году после распада СССР. Тоннель открыли только в 2006 году, однако работы по достройке тоннеля продолжаются до сих пор. Неофициально автомобилисты называют этот тоннель «жопой негра».

Тоннель облегчает преодоление Гиссарского хребта и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана. Ранее в зимний период проезд в северные районы Таджикистана через Анзобский перевал был закрыт в течение 6 месяцев. Тоннель сократил дорогу между Худжандом и Душанбе на 30 км, а время в пути по новому маршруту — сократилось до 5 часов.

 

Киргизстан. Озеро Иссык-Куль.

Иссык-куль — удивительное высокогорное озеро, одно из самых чистых на планете. Уникальный целебный микроклимат, завораживающая красота озера, лежащего в обрамлении снежных гор и хвойных лесов, вода, не уступающая по составу морской — всё это влечёт сюда всё больше людей, желающих отдохнуть и поправить здоровье вдали от шумных мегаполисов на лоне девственной природы.

Иссык-Куль — одно из самых глубоких озёр в мире, расположенное на северо-востоке Киргизии в горах Тянь-Шаня на высоте 1600 метров. В длину озеро достигает 180 км, а ширина его варьируется от 30 до 60 км. Средняя глубина озера 300 метров, но в некоторых местах она доходит до 700 метров. По чистоте и прозрачности воды озеро уступает только Байкалу. Благодаря огромной толще воды озеро не успевает охладиться и никогда не замерзает. В Иссык-Куль втекает около 80 рек и притоков, стекающих с ледников Тянь-Шаня. А стоков из озера нет, и оно накапливает все ценные минеральные вещества, приносимые реками и дождями.

Климат в окрестностях Иссык-Куля умеренно морской. Солнце радует своим появлением чаще, чем на черноморском побережье. Но здесь нет изнуряющей южной жары, а зимой не бывает морозов. Средняя летняя температура +24, вода прогревается до +22 +24 градусов. Зимой термометр редко опускается ниже 6 градусов мороза.

На незамерзающем озере зимуют или отдыхают во время перелётов сотни тысяч птиц, в наблюдении за которыми любители природы проведут немало увлекательных часов.

 

Киргизстан. Каньон Сказка.

В Иссык-Кульском районе можно увидеть не только замечательные нетронутые уголки природы, поражающие своей красотой и свежестью. Здесь также есть и достопримечательности, попадая в которые ощущаешь себя будто в другом мире, на другой планете. Так, на южном побережье чудесного озера Иссык-Куль, недалеко от поселка Тамга есть удивительное творение природы – каньон «Сказка».

Состоящий из песка и глины красного цвета, каньон формировался миллионы лет под воздействием геологических процессов, воды и ветра. Силы природных стихий рисовали на склонах причудливые узоры, лепили из красных скал волшебные скульптуры. Название «Сказка» эта удивительная достопримечательность получила потому, что если бродить по многочисленным лабиринтам каньона, дно которого усыпано кустами эфедры, воображение начинает рисовать на его рельефах сказочные образы фантастических животных и чудовищ, замков, башен, лица людей. В солнечную погоду это место производит особенное впечатление, так как красный цвет начинает переливаться различными оттенками. Тогда начинает казаться, что находишься в чудесной стране, которая открывает все новые красоты. В дождливую погоду или во время сильных ветров заметно меняется рельеф каньона, и, придя сюда снова, можно увидеть совсем другие образы и фигуры.

Многие посетители часами бродят по лабиринтам сказочного мира в надежде увидеть откровения, ощутить дух этого загадочного каньона.

 

Киргизстан. Водопад Барскоон.

Ущелье Барскоон (Барсово ущелье) расположено на южном побережье озера Иссык-Куль в пойме одноимённой реки. Протяжённость ущелья около 10 км.

Ущелье знаменито своими водопадами. Один из наиболее известных – «Слёзы барса». Кроме водопада «Слёзы барса», примечательны ещё три: «Борода аксакала», «Брызги шампанского» и «Чаша Манаса». Последний, согласно легенде, образовался после того, как Манас зачерпнул воды рукой, и от этого в скале осталась чаша.

В средней части ущелья установлен памятник первому космонавту Ю. А. Гагарину, который очень любил это место и отдыхал в находящемся неподалёку военном санатории Тамга.

Многие мелкие речушки, впадающие в реку Барскоон — золотоносные, и в солнечные дни маленькие крупинки золотого песка сверкают у их берегов.

Через Барскоонское ущелье проходит автомобильная дорога на перевал Кумтор (4000 м.), где на руднике «Кумтор» канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Ltd. (Кыргызстан владеет 33 % акций этой компании) в лице «Кумтор Оперейтинг Компани» добывает золото (100 тонн в 2002 году на сумму 1 миллиард USD).

 

Киргизстан. Алтын-Арашан.

Алтын-Арашан (Золотой Источник) расположен в альпийской долине, словно сошедшей с художественной открытки. Он находится на высоте 3000 метров, на юге которой находится пик Палатка (4260 м.). Дорога из долины в санаторий «Ак-Суу» занимает от 5 до 6 часов и представляет собой крутой подъем к югу от реки Арашан, через каньон, изобилующий скрытыми горячими и холодными источниками. Большая часть этой территории относится к государственному природному заповеднику Арашан.

Дорога не из легких. Местами она очень крута и труднопроходима. Она проходит через сосновые леса, которые содержат много скрытых горячих и холодных источников. Медведи, как известно, частые гости в этом регионе. Существует небольшой зоологический музей, где представлена фауна этого региона.

Выше курорта Алтын-Арашан находится пещера Кызыл-Таш и вершины хребта Ак-Суу, которые поднимаются на 5022 метров над уровнем моря. Рядом находятся овраги Терген Ак-Суу, Джергалан, Кой Джайлоо. Для походного туризма в регионе требуются специальные разрешения, выдаваемые туристам на срок от 3 до 10 дней. Их легко получить. С Алтын-Арашан есть ряд пеших маршрутов, в том числе пересекающих долины Каракол (через озеро Ала-Куль) и Джети-огуз, но путь может быть занесен снегом, который нередко не тает до самого лета.

 

Казахстан. Озеро Балхаш.

Уникальное бессточное полупресноводное озеро Балхаш является вторым по величине непересыхающим солёным озером (после Каспия) и тринадцатым в списке самых крупных озёр мира. Уникальность его заключается в разделении акватории узким проливом на две части, в которых вода имеет различные химические характеристики.

Это очень красивое озеро находится на востоке Казахстана. Оно расположилось на территории трех областей – Алматинской, Карагандинской и Жамбыльской. Озеро Балхаш имеет форму бумеранга.

Пролив разделяет водоем на две примерно равные части. В его западной части вода пресная, а на востоке соленая. Такой состав воды уникален. Ученые считают, что озеро Балхаш является остатком древнего моря, которое когда-то находилось в Алакольской впадине.

Озеро Балхаш изучают специалисты со всего мира уже более ста лет. Однако оно до сих пор остается неисследованным. Оно поражает ученых своей загадочностью.

Озеро Балхаш, фото которого можно увидеть во всех туристических рекламных проспектах Казахстана, протянулось в длину более чем на шестьсот километров, а его максимальная ширина составляет семьдесят километров.

Ученые считают географическим парадоксом то, что это огромное озеро находится среди пустыни с континентальным климатом и при этом не имеет стока. На этой территории различают пять климатических зон. Земли рядом с озером сильно засолены. Вместе с тем, здесь довольно разнообразная растительность. Соль озера отличается целебными свойствами и используется при многих заболеваниях.

Еще одна загадочная особенность Балхаша – уникальная способность борьбы с наносами. В реках Семиречья большой уровень глины и песка. Такие условия способствовали бы тому, что котловина Балхаша полностью заполнилась бы наносами за три столетия. Но озеро самостоятельно очищается от этих элементов, отгородившись речными дельтами, сдерживающими поступление наносов.

В дельтах реки спускаются с гор и разделяются на множество рукавов и протоков. Затем образуются озера, аккумулирующие наносы. При этом вода полностью очищается до полной прозрачности.

Ученым не удалось найти в озере хемогенных осадков. Обычно в глубоководных озерах образуется и скапливается углекислый газ из-за ветровых дрейфовых течений. Углекислый газ в этом случае является продуктом разложения органики. В мелководном Балхаше зафиксировано постоянное ветровое перемешивание, поэтому углекислого газа здесь нет.

 

Казахстан. Национальный парк Алтын-Емель.

В самом сердце Центральной Азии, в ста пятидесяти километрах от Алматы (самого большого города Казахстана), южнее хребта Джунгарский Алатау, расположен крупнейший в Казахстане национальный парк Алтын-Эмель. Площадь первого национального парка Казахстана составляет пятьсот двадцать тысяч гектар. Государственный национальный природный парк Алтын-Эмель создан 10 апреля 1996 года постановлением правительства РК для сохранения уникального природного комплекса правобережной части реки Или и редких видов животных и растений.

Территория национального парка состоит из западных отрогов Джунгарского Алатау, пустынных гор Катутау, Актау, Улькен и Кши-Калканы и уникального памятника природы «Поющий бархан», который находится в 182 километрах к северо-востоку от Алматы. «Поющий Бархан» производит неизгладимое впечатление. Вся песчаная гряда занимает площадь около десяти квадратных километров. Длина песчаного гребня достигает трех километров, ширина – около пятиста метров, а высота превышает сто метров. «Поющий бархан» имеет своеобразное очертание – форму полумесяца. Когда воздух сух и ветер дует с запада, два больших холма производят разнотональные звуки, похожие на органные. До сих пор ученые не дали точного ответа, почему «поет» этот бархан. Скорее всего, его гул и дрожание вызываются едва заметным осыпанием песка по склону. Трение, вызванное движением песчинок, в сочетании с сухим воздухом электризует их, вызывая вибрацию. Создаются звуковые волны большой силы, которые, отражаясь от плотной почвы, вызывают дрожание бархана. Этот звук слышен за несколько километров. В сырую погоду, естественно, бархан «не поет».

Рядом с барханом находятся мертвые горы Актау (в переводе означают «белые горы»). Актау – это великолепные меловые горы. Эти безжизненные, голубые («лунный пейзаж»), красные, белые, розовые, зеленые склоны, причудливо изрезанные эрозией, настолько необыкновенны, что невозможно отвести глаз. Причиной такого причудливого ландшафта гор явилось то, что горы восстали со дна моря. Возраст гор превышает четыреста миллионов лет, протяженность составляет тридцать километров.

 

Казахстан. Чарынский каньон.

Чарынский каньон – уникальный природный памятник, расположенный в Казахстане, примерно в двухстах километрах восточнее города Алматы недалеко от границы с Китаем. Каньон входит в состав Чарынского национального парка, образованного 23 февраля 2004 года и пользуется большой популярностью среди туристов.

Чарынский каньон – весьма впечатляющее место. Имея длину более 150 километров, глубина каньона в некоторых местах достигает 300 метров. Возраст каньона – более 12 миллионов лет. Это по-настоящему древнее и почтенное место, где до сих пор сохранилась настоящая реликтовая флора. В частности, здесь можно найти уникальную ясеневую рощу, которая пережила ледниковый период и ныне официально признана памятником природы, другая подобная роща есть только в Северной Америке.

Кроме того, Чарынский каньон – одно из красивейших мест Казахстана, словно магнит притягивающее путешественников и эко-туристов. Ландшафт здесь очень переменчивый, что порождает огромное биологическое разнообразие. Одних только птиц здесь гнездится более ста разновидностей, а число растений доходит до полутора тысяч видов. Чарынский каньон – это настоящий рай для поклонников туризма и всех любителей дикой природы.

 

Казахстан. Каньон Темирлик.

Темирлик – правый приток реки Чарын, берёт своё начало в горах Кетмень, и почти на всём протяжении – около 60 км. – протекает по дну каньона, глубина которого достигает 250 м. Геология каньона Темирлик практически одинакова с Чарынским. Разве что воды Темирлика прорезали более древние вулканические породы, а также дно древнего внутреннего моря. Именно благодаря ему сегодня в каньоне Темирлика целый «ансамбль дворцов, башен и минаретов». В глубоком каньоне по берегам Темирлика растут тополь туранга и реликтовый ясень, которые образуют прохладные рощи.

Прибывшие в Темирлик могут совершить пешеходную экскурсию от места остановки до слияния рек Темирлик и Чарын. По пути туристам могут встретиться древнейшие захоронения 2000-летнего возраста.

 

Россия. Колыванское озеро.

Озеро расположено у подножия северного склона Колыванского хребта в 3 км к востоку от с. Саввушка в окрестностях Змеиногорска Алтайского края.

Колыванское озеро является комплексным памятником природы. Это одно из самых больших озер юго-западной части Алтайского края (длина 4 км, ширина 2-3 км). Но знаменито оно не этим. Берега этого красивого, спокойного и очень чистого озера обрамляют скалы причудливых очертаний, которым воображение человека придает формы колонн, дворцов, фантастических животных, человеческих лиц. По мнению ученых, это результат совместных усилий волн древнего моря, плескавшегося некогда на месте Западно-Сибирской низменности (Алтайские горы были его береговой линией), и последующего процесса выветривания. Явление это уникальное и нигде более в Алтайском крае не встречается. Недаром Колыванское озеро сравнивают с голубым самоцветом в оправе из живописных скал.

О чистоте воды в Колыванском озере свидетельствует тот факт, что здесь водится редкий водяной орех — чилим, занесенный в Красную книгу. Это реликтовое растение, сохранившееся с доледникового периода. На территории Алтая чилим встречается еще в Манжерокском озере и в нескольких малых озерах. Чилим богат белком и крахмалом. В старину его употребляли в пищу, также он служил в качестве амулетов и талисманов. Похожие на рогатых чертиков оболочки ореха — великолепные сувениры, их можно найти на берегах или плавающими по акватории Колыванского озера. Незрелый орех не пригоден ни для каких целей, и рвать его категорически запрещается Чилим занесен в Красную книгу России и находится под угрозой исчезновения.

 

Цели путешествия

 

·        Повышение спортивного мастерства

·        Разработка и реализация нового маршрута

·        Более полное и углубленное изучение района

·        Выполнение высоких спортивных разрядов по туризму

·        Участие похода в чемпионатах Сибири и России

 

График движения

 

18 июля 730км г. Новосибирск – с. Павловка – г. Экибастуз

19 июля 700км г. Экибастуз – г. Балхаш

20 июля 730км г. Балхаш – г. Толе би – с. Чалдовар

21 июля 630км с. Чалдовар – г. Токтогул – г. Ош – г. Кызыл-Кия

22 июля 500км г. Кызыл-Кия – г. Исфара – г. Худжанд – г. Ура-Тюбе – оз. Искандеркуль

23 июля 380км оз. Искандеркуль – пер. Анзоб – г. Душанбе – г. Нурек

24 июля 2км г. Нурек – дневка на р. Вахш

25 июля 335км г. Нурек – пер. Калайх – д. Киврон

26 июля 300км д. Киврон – г. Хорог – р. Бодомдара

27 июля 160км р. Бодомдара – г. Хорог – п. Ишкашим – д. Намангути

28 июля 138км д. Намангути – д. Ямчун – д. Вранг – д. Лянгар

29 июля 140км д. Лянгар – оз. Яшилькуль

30 июля 370км оз. Яшилькуль – д. Аличур – г. Мургаб – пер. Ак-Байтал – оз. Каракуль

31 июля 400км оз. Каракуль – пер. Кызыл-Арт – г. Ош – с. Сафоновка

01 августа 390км с. Сафоновка – с. Казарман – г. Нарын

02 августа 175км г. Нарын – пер. Тоссор – п. Каджи-Сай (оз. Иссык-Куль)

03 августа 165км п. Каджи-Сай – г. Каракол – п. Михайловка

04 августа 145км п. Михайловка – п. Теплоключинск – г. Кеген

05 августа 360км г. Кеген – п. Басши (парк Алтын-Емель)

06 августа 550км п. Басши – г. Учарал – оз. Сассы-куль

07 августа 730км оз. Сассы-куль – г. Шемонаиха – оз. Колыванское

08 августа 530км оз. Колыванское – г. Барнаул – г. Новосибирск


Описание маршрута

 

1 день 18.07., сб: г. Новосибирск – с. Павловка – г. Экибастуз, пробег за день 730 км.

Наступил долгожданный отпуск и старт ежегодной трофи-экспедиции новосибирского клуба экстремальных автопутешествий Off Road Master – «Сибирский марафон». В 10:00 у городского цирка начинается построение колонны участников и официальный старт. Впереди нас ждет большой пробег по странам бывшего СССР – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, с главной и заветной для многих целью – посетить Памир.

Задался жаркий день. Красивые, чистые, подготовленные машины с наклейками и флагами спонсоров клуба. Счастливые участники экспедиции, раздающие интервью журналистам. Одноклубники и друзья, морально поддерживающие участников. На площадке царит атмосфера праздника.

 

 

 

 

 

После речи руководителя экспедиции – Юлии Парфеновой – раздается команда: «По машинам!» и дружная колонна в составе 7 новосибирских экипажей уезжает с площадки навстречу приключениям и неизвестности. Ведет колонну 10-ка, далее 121-й, 13-й,.. замыкает – 31-й. В пути к нам уже должен присоединиться экипаж с Нижневартовска.

 

 

 

 

 

15:30 заправляемся всей колонной до полного бака в Карасуке. Держим хороший темп. Асфальт ровный. Погода радует – +35°C за бортом, едем к границе, по плану мы ее переходим на пограничном переходе в селе Павловка.

16:10 – 17:20, прохождение пограничного перехода Россия – Казахстан. Прошли быстро – за 1 час 10 минут, успев за это время сделать страховки, благодаря заблаговременным хлопотам руководителя экспедиции и содействию аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО и ФСБ России. Наслаждаемся приграничным сервисом и жалеем, что нет аналогичных возможностей для последующих пограничных переходов.

После въезда на территорию Казахстана, скорость колонны сбавляется – кончился хороший асфальт, встречаются объезды участков ремонта дороги. Строго соблюдаем скоростной режим, чтобы не иметь проблем с постовыми. Правила дорожного движения Казахстана в последнее время стали более жесткими с точки зрения размера штрафов и самого отношения к водителям, особенно, иностранным.

123 экипаж, Шевроле, замечает, что машина имеет большой расход масла – 200 мл. на 400 км.

За окнами начались степные бескрайние пейзажи Казахстана.

Вечеру к 22:00 мы без происшествий добрались до предполагаемого места ночевки, переехав Экибастуз. Встаем на ночлег, согласно плану, на берегу водохранилища, уже за городом. Воздух прогрет до +36°C даже вечером. Купаемся в теплой воде. Ужинаем. Радуемся началу отпуска. Первые 730 километров пути пройдены.

 

2 день 19.07., вс: г. Экибастуз – г. Балхаш, пробег за день 700 км.

Подъем в 7:00. Уже солнечным утром температура воздуха прогрелась до + 24°C. Завтракаем, купаемся перед дорогой. Мечтаем в обед также искупаться, чтобы было легче переносить азиатский жаркий и сухой климат.

9:00 старт с места ночлега.

В районе полудня казахская ГАИ задерживает колонну на час и корректирует наши планы о дневном купании. Ловят они россиян на том, на что в России закрывают глаза. Нашим камнем преткновения, при проверке документов на посту у всей колонны, стало отсутствие диагностической карты техосмотра у 31-го экипажа. Решив проблемы на посту – штраф 5 т.р. + потеря драгоценного времени (задержка заняла около 40 минут), приняли решение заказать сканированную версию документа, так как передвигаться дальше по Казахстану без него предвещает массу проблем. Планируем заняться этим вопросом в ближайшем крупном городе – Караганда, попутно с обменом валюты.

Не доехав немного до Караганды, случается первая поломка и очередное торможение колонны. У 13-го экипажа после резкого прыжка в глубокую яму на трассе отрывает резьбу штока на задней левой стойке. При попытке съехать с трассы на обочину, для спокойного и безопасного ремонта, машина и вовсе просаживается, падая на заднее колесо. В арсенале запасных частей, конечно, имеется запасная деталь. Пока идет ремонт, ответственный экипаж 123 отправляется в город на обмен валюты и поиск резервной стойки для Субару. Другой не менее ответственный 121-й экипаж отправляется, чтобы решить вопрос с получением скан. версии отсутствующего документа Жени Шальнева, который как главный механик экспедиции остается помогать с ремонтом. Предвидя ситуацию, Женя сразу говорит о том, что в следующий ремонт стойки будем варить – сварка точно надежнее будет. Таким образом, выявилось слабое место Субару в данной экспедиции – перегруз по сути легкового автомобиля. Забегая вперед, отметим, что левую и правую стойки пришлось варить еще ни один раз за поездку. К концу поездки данную процедуру довели до автоматизма и замена стойки занимала уже на час, как вначале, а укладывалась в 20-30 минут. Профессионализм рос J.

Пока ответственные экипажи решали вопросы в Караганде, 13-й завершил ремонт стойки, остальные перекусили и немного передохнули от дороги. Продолжаем движение.

 

 

 

В 16:00 выезжаем с Караганды всей колонной.

На трассе встречаемся с 8-ым экипажем нашей экспедиции – Света, Дима и София с Нижневартовска.

До ночлега едем без происшествий. На ночлег встаем на берегу озера Балхаш с надеждой искупаться, но береговая линия оказывается вся заболочена. Радуемся просто укромному и ровному месту, вдали от поселка Шубар-Тюбек.

22:00 – отбой, пробег сегодняшнего дня – 700 км.

 

3 день 20.07., пн: г. Балхаш – г. Толе би – с. Чалдовар, пробег за день 730 км.

8:00 ранний старт, в связи с продолжением заброски и потерями времени прошлого дня. Отменяется утреннее купание в Балхаше, чему не все рады, так как на улице Солнце и +39. Ехать в графике важнее – все это понимают и покоряются воле руководителя. В 9:40, наверстывая график, проезжаем плановую точку нашего ночлега – военный поселок Сарышаган с хорошим берегом для купания... Эх, Балхаш, остался не опробованным на этот раз… После этой точки трасса уже немного отходит от озера.

 

 

 

 

 

До границы с Киргизией – 450 километров. Бескрайние степи Казахстана начинают менять пейзажи красивейшего предгорья Тянь-Шаня. Ехать становится интереснее. Жара под +40°С и движение без остановок на купание заставляют придумывать способы охлаждения на ходу: обливаем полотенце, потом им обтираемся, или льем воду на голову, спину и живот и наслаждаемся, пока вся одежда сохнет. Через короткое время вода в бутылках становится горячей, тогда начинаем принимать горячий душ, не выходя с машины. Все условия для комфорта в поездке, включая горячию воду J.

С течением времени и соответственно накоплением опыта от экспедиции к экспедиции, народ постепенно обрастает новым и новым оборудованием для комфортного путешествия и в данной поездке почти у каждого второго экипажа в машине имеется холодильник! Поэтому не все принимают исключительно горячий душ, кто-то и холодный, что более приятно в такую жару J. Кондиционеры в автомобилях не справляются. Штурманы спят, разомлевшись на жаре, пилоты не сдаются, стараются держать темп.

Под вечер набежали тучки на небе, стало полегче.

 

 

17:15 – 18:45 проход границы Казахстан – Киргизия, пограничный переход – Чалдовар. Суета народа напоминает атмосферу барахолки – все что-то носят тюками, перекладывают, на улицах грязно… Тем не менее, таможню мы проходим за 1,5 часа. Страховку на территории Киргизии оформлять не нужно, а вот экологический сбор приблизительно 1000 рублей обязателен (здесь и далее сборы преимущественно будем указывать в рублях, по приблизительному курсу на момент поездки).

За пограничным переходом нас встречает платная дорога. За 320 рублей проезжаем 4 тоннеля и красивейший перевал (3200 м.). Дорога простирается уже среди огромных гор. Пейзажи кардинально меняются после въезда в Киргизию. Команда оживилась после изнуряющей поездки по жаре. Все впечатлены окружающими видами. Алиса поет песни собственного сочинения о том, как поет ее душа… Хороший подарок под завершение сложного изнуряющего жаркого дня.

Едем до темноты (22:00), пройдя за день 730 километров, вторую часть красот мы оставляем на следующий день, находим небольшую поляну на обочине после перевала, решаем на ней переночевать. Начинает моросить дождик, который пролил всю ночь.

Надо отметить, что на этом месте и далее мы неоднократно вставали рядом с населенными пунктами (аулами, кишлаками, летниками) и, к счастью, никаких проблем с местным населением не было. Возможно, благодаря восточному менталитету – у них не принято быть не прошеным гостем.

 

4 день 21.07., вт: с. Чалдовар – г. Токтогул – г. Ош – г. Кызыл-Кия, пробег за день 630 км.

Старт в 8:00, продолжение заброски на основной маршрут. Многие начали шутить, что после заброски сразу же начнется выброска с такими же ранними стартами и темпом движения J.

Туманное утро после дождливой ночи, пасмурно, температура +16°C. В горах все же климат меняется кардинально.

Продолжаем движение по горной дороге и впереди нас ждет еще один живописный перевал. Вдоль трассы бежит река насыщенного бирюзового цвета. Красота божественная. Все фотографируют ее, но ни одна камера не может передать этот волшебный вид и, самое главное, восторженные чувства участников экспедиции от природы Киргизии… Многие в этот момент решают для себя приехать в Киргизию отдельной экспедицией, чтобы без спешки насладиться этой красотой. Но сейчас нас ждет Памир! Заброска продолжается.

 

 

 

В 10:00 дорога нас приводит к побережью Токтогульского водохранилища. Погода налаживается, но к нашему большому удивлению, водохранилище очень сильно обмелело, в сравнении с уровнем воды трехлетней давности. Там где раньше был берег и мы купались, сейчас пустынное поле, даже не заболоченное, а полностью сухое! Автомобильная трасса кольцом огибает водохранилище и с другой стороны, где берег более каменист и обрывист, находим-таки съезд для купания. Команде выделяется целых 40 минут для отдыха и принятия водных процедур! За это время все переводят дух, наслаждаясь теплой водой, купаясь на волнах и поедая арбузик или дыньку. Солнце к моменту купания уже стало хорошо припекать, получился прекрасный перерыв в дороге, за что все благодарны руководителю.

Далее нас продолжают сопровождать красивые горные пейзажи с тоннелями и горной рекой Нарын глубокого изумрудного цвета. Красота, да и только!

 

 

 

Под вечер, в районе 17:15, заезжаем в древний город Кыргызстана – Ош. Делаем небольшую 20-ти минутную остановку на покупку фруктов возле местного рынка. Кто-то успевает отведать местный шашлык. Умеют все же не Востоке мясо готовить!

 

Город Ош – один из древнейших согдийских (персидских) среднеазиатских городов с особым колоритом. Точная дата его возникновения неизвестна. Легенды связывают основание его с именем Александра Македонского и даже пророка Соломона (Сулеймана). Самое раннее упоминание города в летописях относится к IX в. н. э.

 

Ош – красивый среднеазиатский город, с поправкой на цивилизацию. Движение в городе очень напряженное и хаотичное, несмотря на негуманные цены на топливо (ДТ – 41 р.). Пешеходы перебегают дорогу, а не переходят ее, мы превратившись на 20 минут в пеших, поступаем аналогично и не ждем, пока нас заметят водители, времени мало J. Колонной выезжаем по пробкам второстепенными дорогами, один из мостов закрыт на ремонт. Долго, но все же выезжаем, немного растеряв хвост колонны. Голова колонны хорошо объясняет все повороты по радиосвязи, поэтому хвост не теряется в суматохе и вскоре догоняет колонну.

От города далеко отъехать не удалось, проехав около 30 километров от Оша, пропала зарядка у 10 экипажа. Встаем на широкую поляну на обочине трассы. Вскрытие показало: полетел диодный мост. Разобрали запасной генератор 31 экипажа в качестве донора, немного поработали напильником, и 10-ка опять в строю!

Описание поломки для клубного форума Евгением (120-ый экипаж), который является хранителем маячка и держит связь с клубом. Евгений родом с Киргизии, поэтому хорошо знает киргизский язык, который использует при передаче «местных» новостей J:

 

"После того как 10-го остановил замначальника ошского ГАИ, чтобы пожелать счастливого пути, рация у него начала делать ЫЫЫЫЫ. Почитали инструкцию от рации и поняли что дело не в ней :-). Диодный̆ мост - кирдык, оте коремын. Поставили 10-му диодный̆ мост от запасного гены 31-го, но пришлось доработать напильником…"

 

Накрапывает небольшой дождик. Детская часть команды резвится, играя в догоняшки. Пока ремонтируемся, недалеко от нас останавливается автобус с местными жителями для небольшого отдыха. Саша Останькович находит общий язык с тетушками, спрашивает про жизнь, традиции, они, они в свою очередь, угощают команду своим домашним арбузом. Очень сладкий, сахарный! Наслаждаемся экологически чистыми продуктами, по которым многие соскучились, живя в цивилизации J.

Ремонт отнимает у нас 1 час 20 минут времени. День не резиновый, и солнышко неумолимо клонится к закату. Из-за нарастающего отставания в графике не успеваем на прохождение границы до темноты, проехав город Кызыл-Кия, разбиваем лагерь и встаем на ночлег.

Воды для купания нет, но в целом хорошая травянистая поляна, с учетом того, что пришлось ее искать совсем впотьмах, да и поселок на поселке тут расположены. В таких местах все сразу начинают вспоминать про нашествие каракуртов в азиатских странах – ядовитых пауков, которым достаточно проползтись по коже человека, чтобы отравить до смертельной дозы, обувают сапоги или закрытую обувь и тщательно вглядываются в почву…

 

«24.06.2015 06:14

Казахстан подвергся нашествию ядовитых пауков.

Ядовитые пауки каракурты — или как их называют черные вдовы — этим летом в Казахстане особенно опасны. Пострадавших за первые недели июня почти в 4 раза больше, чем за все месяцы прошлого лета. В областной больнице Чимкента — 35 человек, за жизнь одного пациента врачи борются в реанимации. Укушенные жители поступают каждый день.

"Боль была — будто меня укусила оса. А когда присмотрелся, увидел черного паука. Оказалось, что это каракурт. Мы сразу вызвали скорую, у меня жутко болели кости и живот. Бросило в пот. Было трудно дышать. Меня положили в реанимацию", — рассказывает Оскенбек Судейманов, пострадавший от укуса.

Поцелуй черной вдовы токсичнее, чем укус гремучей змеи. Яд начинает действовать почти сразу. Если не ввести специальную сыворотку, уже через 15 минут после укуса — все тело охватывает жгучая боль. Появляется одышка, кружится голова, учащается пульс и сердцебиение. Без медицинской помощи человек теряет сознание и может погибнуть.

"Я считаю, это связано с изменением погодных условий. Резкая жара. Когда жара будет больше, когда температура воздуха поднимается выше, ядовитость каракуртов увеличивается", – полагает Икрам Тулеев, заместитель главного врача областного центра гипербарической оксигенации им. Т.Орынбаев.

Опасность представляет только самка. Самец слишком мал и не может прокусить кожу. Его вдова убивает сразу после спаривания. Любимое место обитания пауков — норы грызунов. Но каракурты могут также заползать в обувь и даже постель человека. Нападение черной вдовы зафиксировали даже в крупных городах Казахстана. Но больше всего случаев — в частном секторе Чимкента.

Многие казахстанцы, которые живут в маленьких селах, спасаются от каракуртов с помощью баранов. Во-первых, это домашнее животное совершенно не боится ядовитых пауков и наоборот с удовольствием ест их. Во-вторых, считается, что запах баранов отпугивает каракуртов. Чабаны специально стелят на ночь овечьи шкуры, которые отпугивают каракуртов. Кроме того, стадо баранов может затоптать норы и уничтожить потомство пауков.

Специалисты советуют жителям забыть о сланцах, шортах и футболках — по крайней мере, во время работы в поле или огороде. Эта рекомендация может пригодиться и жителям приграничных российских городов. В жаркие годы ядовитый паук может мигрировать далеко на север.»

Источник: http://1big.ru/news/events/12213-kazahstan-podvergsya-nashestviyu-yadovityh-paukov.html

 

Отбой в 22:50 и очередные 630 километров пробега за спиной.

Тем временем одноклубники на форуме выкладывают свежие новости с Памирского участка. Хорошо, что мы не сильно переживали по этому поводу, не доехав еще до Памирского тракта и не зная этих новостей:

 

«19.07.2015 14:08

Оползни в Таджикистане: тысячи людей эвакуированы.

Из зоны риска Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) из-за схода оползня и наводнения были эвакуированы более 10 тысяч жителей. Власти области направляют пострадавших в школы или в дома родственников.

По сообщению таджикских спасателей, ситуация остается сложной. Огромный селевой поток, перекрывший реку Гунд, привел к резкому подъему воды в реке, которая теперь угрожает затоплению десятков населенных пунктов Шугнанского района и города Хорога с населением 30 тысяч человек.

В наиболее пострадавшие селения Барсем и Колхозобад Горного Бадахшана продолжают на вертолетах доставлять палатки и продовольствие. Жители этих районов третьи сутки вынуждены оставаться в горах под открытым небом.

Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана полностью обесточена в результате наводнения. Были выведены из строя линии электропередач крупнейшей в регионе ГЭС "Памирэнерджи".

Оползень полностью разрушил более 50 жилых домов, 2 км автодороги, линии электропередач в населенных пунктах Барсем и Колхозобад Шугнанского района Горного Бадахшана.

Десятки тысяч людей остались без крова и пищи. Ситуация усугубляется тем, что грязевой поток уничтожил единственную автодорогу, соединяющую место стихии с центром Памира - городом Хорогом.

Гуманитарная помощь сбрасывается сверху, поскольку в горных кишлаках нет возможности приземления для самолетов и вертолетов таджикских спасателей.

Жители пострадавших районов прячутся в горах. Те, чьим домам грозит затопление, вторые сутки вынуждены проводить под открытым небом. Автодвижение перекрыто. Таджикские власти сообщили о создание специальной комиссии, которая подсчитает сумму ущерба.

Спасатели сообщают также об угрозе затопления Хорога с населением 30 тысяч человек. Десятки тысяч человек, проживающих на окраинах областного центра, а также вдоль реки Гунд, эвакуированы таджикскими спасателями. Они вынуждены срочно покинуть дома из-за угрозы затопления.

Огромный селевой поток, перекрывший реку Гунд, стал причиной резкого подъема воды в реке.

По информации областных властей, селевой поток перекрыл реку Гунд. Уже сейчас в ней собралось 2 млн. кубометров воды, которая в любой момент может прорваться.

В ГБАО проживает около 250 тысяч человек. Горный Бадахшан – один из беднейших регионов Таджикистана. Большую часть Памира занимают горы. В ГБАО нет промышленности и слабо развито сельское хозяйство.

По словам спасателей, подобраться к месту стихии невозможно. Русло реки постоянно меняет направление.

Причиной стихийного бедствия стал катастрофический селевой поток, спровоцированный обильным таянием снегов и ледников.

Нынешнее лето в Таджикистане отмечено аномальной жарой.

По данным синоптиков, последние несколько дней в Горном Бадахшане температура установилась на отметке 38-39 градусов по Цельсию. Для горного края это катастрофическое повышение температурных показателей, что привело к резкому таянию ледников и подъему уровня воды в реках на Памире.»

Источник: http://www.dialog.tj/news/opolzni-v-tajikistane-tysacha-lyudei-evakyirovany

 

«21.07.2015 14:37

Таджикистан просит о помощи из-за разгула стихии.

Правительство Таджикистана обратилось к мировому сообществу с просьбой о помощи после разгула стихии. Селевые потоки и оползни вызвали значительные разрушения сразу в нескольких регионах страны, сумма причиненного ущерба превышает 100 млн долларов.

Из-за аномально высокой температуры, которая наблюдалась в Таджикистане весь июль, в горных районах усилилось таяние ледников. Это, в свою очередь, вызвало сели и паводки, а также повышение уровня воды в реках. Такая ситуация сложилась вдоль бассейнов рек Пяндж, Вахш, Зеравшан, Каферниган, Исфара и Исфана, уточняет сайт Министерства внутренних дел страны.

Наиболее серьезный урон нанесен хозяйствам Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области. Здесь в результате схода селей русло реки Гунд на высоте около 2,5 тысяч метров над уровнем моря было перекрыто камнями и грязевой массой, затем произошел прорыв образовавшегося озера. Были разрушены автомобильные дороги, линии электропередачи, уничтожены посевы, дома и постройки.

Участок дороги Хорог-Муграб был полностью разрушен, дорога стратегического значения Душанбе-Кулма перекрыта. В кишлаках Барсем, Бердибеков и Колхозобод разрушены десятки жилых домов, школа, мосты, магазины и автозаправки, а также оросительные каналы, ЛЭП и сады. Ирригационные сооружения также пострадали в Шугнанском, Ишкашимском, Рошткалинском, Ванджском, Дрвазском и Рушанском районах.

Новый сход селей 20 июля в Рушанском районе парализовал автомобильное движение, шесть человек погибли и пятеро остаются пропавшими без вести. В Хатлонской области разрушены берегоукрепительные сооружения и берега рек, около 30 км все еще остаются в зоне повышенного риска прорыва воды. В Согдийской области выведены из строя насосные станции и повреждены мосты. В районах республиканского подчинения в основном пострадала Раштская группа районов – Нурабадский, Раштский, Таджикабадский, Джиргатальский и Тавильдаринский районы, а также город Турсунзаде.

Оползень, спустившийся после сильных дождей в селе Пингун Раштского района уничтожил 60 жилых домов, мосты, дороги, мельницы и ЛЭП, в селах Бедак и Халкарф разрушены 150 хозяйств. Один человек погиб.

В целом, отмечают в правительстве Таджикистана, в водохозяйственном комплексе, а также энергетическом, транспортном и социальном секторах ущерб превышает 100 млн долларов. По мере возможности оказывается срочная помощь всем пострадавшим, начат процесс восстановления разрушенных транспортных и энергетических объектов, однако разрушенные участки магистральных автомобильных дорог зачастую создают трудности для своевременной доставки необходимой помощи жителям пострадавших районов.

"Принимая во внимание существующий опыт взаимодействия республики Таджикистан с дипломатическими представительствами и международными организациями в условиях чрезвычайных ситуаций, министерство надеется на всемерную поддержку партнеров по развитию в ликвидации последствий стихийных бедствий", – говорится в сообщении МИДа.

По информации EuroNews, оставшихся без крова жителей республики размещают в мечетях, клубах, у родственников. В неблагополучных районах круглосуточно дежурят сотрудники спасательных служб, там же находятся руководители силовых ведомств и члены правительственной комиссии. Президент страны Эмомали Рахмон, как сообщает его официальный сайт, поручил местным властям оказать моральную и материальную поддержку семьям погибших.

Добавим, большую часть июля дневные температуры воздуха в Таджикистане достигали 37-38 градусов. По прогнозам синоптиков, после 24 июля возможно повышение температуры в горных районах страны до 46 градусов, сообщает Русская служба ВВС.»

Источник: http://www.newsru.com/world/21jul2015/tadj.html

 

Неплохое дополнение и так к весьма неспокойному Памиру, для нас спустя три года это уже вторая попытка попасть на него, в прошлый раз в 2012 году в экспедиции по Азии «Дорогами караванов Шелкового пути. 2012», Памир для нас оказался закрыт из-за боевых действий в Хороге – административном центре Горно-Бадахшанской автономной области:

 

«Ранним утром 24 июля 2012 года в Хороге началась военная операция правительственных сил.

Что заставило власти бросить трехтысячную армию в Хорог и вести 16-часовую стрельбу, в результате которой были многочисленные жертвы.

Военная операция в Хороге, по официальной версии, была проведена ради задержания убийц генерала ГКНБ Абдулло Назарова, который был убит 21 июля в нескольких километрах от Хорога. В его убийстве обвинялись люди из окружения полковника Ишкашимского погранотряда, бывшего полевого командира Толиба Аёмбекова, которых он якобы отказывался выдавать.

Сам Аёмбеков накануне этой операции сообщил, что он не отказывается выдавать этих людей, только правоохранительные органы, помимо этих людей, требуют выдать еще 17 человек из числа жителей Хорога. От Аёмбекова это требовали в связи с тем, что он пользуется авторитетом в городе, поэтому может выполнить эти требования. Два дня руководители Минобороны, МВД, ГКНБ, Генпрокуратуры вели переговоры с Аёмбековым по этому поводу и долго не могли найти решения вопроса.

Тем временем продолжалась переброска в Хорог дополнительной военной силы из числа бойцов различных подразделений силовых структур страны. На момент начала штурма, по некоторым данным, общее количество бойцов правительственных сил составляло свыше 3 тыс. человек.

По официальной версии, штурм был проведен после того, как Аёмбеков отказался выдавать причастных к убийству генерала Назарова людей. Однако, как сообщил тогда сам Аёмбеков, а также другие неформальные лидеры города, а позже подтвердил и председатель области Кодири Косим, переговоры между Аёмбековым и силовиками шли до поздней ночи 23 июля. В результате этих переговоров была достигнута договоренность, что подозреваемые в убийстве генерала утром 24 июля сами явятся в органы следствия и будут содействовать раскрытию преступления.

Казалось бы, вопрос решен, однако, несмотря на это, в 4 часа утра 24 июля в городе полностью была отключена связь, и операция началась…

Как позже скажет министр обороны страны Шерали Хайруллоев, который руководил военной операцией, операция началась после того, как из здания городского военкомата были похищены работники Главной военной прокуратуры. После этого было принято решение провести штурм.

Бои шли в четырех районах Хорога – УПД, Бархорог, Хлебозавод и частично в районе Навобод. При этом население районов не было эвакуировано. Частично свои дома тогда оставили лишь некоторые жители р-на Хлебозавода, которым за день местные власти говорили о возможном штурме и требовали покинуть свои дома. Однако большая часть жителей не верила, что операция может оказаться таких масштабов.

Перестрелка между сторонами длилась 16 часов.

Согласно подсчетам, жертвы из числа жителей Хорога составили 21 человек. Среди раненых есть женщины и двухгодовалый ребенок. О раненых среди мужской части населения информации нет, так как люди скрывали свои ранения, дабы не быть привлеченными за участие в боях.

Согласно официальным данным число погибших со стороны правительственных сил составило 23 человека.

Несмотря на то, что после операции в городе был объявлен мораторий на ведение огня, а также на то, что после призыва Ага-хана жители Хорога сдали свое оружие, ситуация в городе оставалась напряженной и не сразу стабилизировалась.

Так, 10 августа на посту Бидур, недалеко от Хорога, со стороны военнослужащих была обстреляна автомашина марки «Мерседес», в результате чего погибли два человека и еще двое были ранены, в том числе и женщина.

После этого в городе состоялся митинг, на котором горожане потребовали вывода войск. Тогда им пообещали, что войска будут сняты с позиций в городе, а со временем будут переброшены в места своей постоянной дислокации. Но этого не произошло...

Через 11 дней произошел другой инцидент. В ночь на 23 августа в своем доме был убит неформальный лидер Бадахшана Имумназар Имумназаров.

В городе прошел еще один митинг, по масштабам превосходивший предыдущие. На митинг собралось около 8 тыс. человек, сюда стали стекаться жители и других районов.

Министр обороны передал митингующим, что готов подписать соглашение о выводе войск, если митинг будет распущен. Для подтверждения своих слов министр снял военных со всех позиций в горах и внутри города. Однако военные остались в городе. Позже сообщалось, что войска будут выведены из области после сентябрьского визита президента в ГБАО, но этого не произошло.

По общему мнению экспертов, хорогские события нанесли большой ущерб имиджу нашей страны на международной арене, резко снизился уровень доверия населения Бадахшана к центральной власти.

На фоне всего этого возникает вопрос: ради чего правительство пошло на операцию такого масштаба? Ради чего были многочисленные человеческие жертвы?

Официально основанием для проведения операции называлась поимка убийц генерала Назарова. Однако задержание этих лиц оказалось не столь принципиальным. Уже через несколько дней после операции силовые структуры уже требовали выдать им не убийц генерала, а неформальных лидеров региона, бывших полевых командиров Имумназара Имумназарова, Мухамадбокира Мухамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова и Толиба Аёмбекова.

Вопрос о подозреваемых в убийстве Назарова уже не стоял.

На своей последней пресс-конференции генеральный прокурор отметил, что преступные группировки в Хороге пытались "обмануть правительство и захватить власть в регионе".

Эта версия озвучивалась и в самом Хороге прошлым летом. В частности, говорилось, что Имумназаров якобы готовил переворот и взял за это большие деньги. Называлась сумма в размере 6 млн. долларов.

Сам Имумназаров говорил, что подобного рода обвинения ему приходится слышать не в первый раз.

"Такие обвинения для нас не новы. У нас нет политических амбиций, никто из нашего края не рвется во власть. Зачем нам это? Да, мы во многом не согласны с сегодняшней системой, но мы вполне можем решить свои вопросы и без переворота", – говорил И.Имумназаров.

По его версии, власти провели военную операцию для того, чтобы ликвидировать бывших полевых командиров, которые имеют влияние в городе и не позволяют некоторым чиновникам усиливать коррупцию в области. При этом, по его мнению, они решили развернуть масштабную операцию, чтобы навести заодно и страх на население края.

Позже заместитель директора ЦСИ Сайфулло Сафаров заявил, что военная операция в Хороге была связана с тем, что вооруженные группы города намеревались создать страну под названием Великий Бадахшан, в которую должны были войти ГБАО Таджикистана и афганский Бадахшан. По его мнению, "это говорит о том, что ведутся тайные геополитические игры". При этом он покритиковал журналистов за то, что те в прошлом году, не вникая в суть вопроса, стали заступаться за "них" (ополченцев), не проявили должного патриотизма, и выразил надежду, что в этом году журналисты "исправят свою ошибку".

Известный политолог Парвиз Муллоджанов в связи с этой версией отмечает, что ему ни разу не приходилось слышать о сепаратизме ни от одного из влиятельных представителей общественности и ни от одного политического деятеля Бадахшана, зато целый ряд таких высказываний, обвинений и намеков на угрозу сепаратизма можно было увидеть в официальных масс-медиа страны и в интервью некоторых проправительственных политологов. По мнению политолога, подобного рода заявления делаются ради того, чтобы найти приемлемое объяснение военной операции в ГБАО как для таджикской, так и, в первую очередь, международной общественности.

Многие эксперты также считают, что за операцией в Хороге стояло намерение Душанбе взять под контроль крупный бизнес в регионе. В первую очередь речь идет о бизнесе сигарет, который считается весьма прибыльным и который на тот момент якобы находился под контролем Т. Аёмбекова. Именно на этой почве и произошел в прошлом году инцидент между людьми Аёмбекова и Абдулло Назаровым, в результате которого последний погиб. Говорят, сегодня Аёмбеков действительно отошел от этого бизнеса, как, впрочем, и от всех других дел, но стоило ли это таких жертв? И в этом случае еще вопрос: теперь этот бизнес контролирует "правильный" человек?

В целом, однозначного ответа на вопрос о том, что стояло за событиями в Хороге, нет до сих пор.

Было ли проведено расследование "хорогских событий"?

Как сообщил на пресс-конференции министр юстиции Рустам Менглиев, расследование хорогских событий продолжается. Между тем двое жителей Хорога - Шерик Карамхудоев и Димон Ашуров – уже осуждены за участие в тех событиях.

Политолог П. Муллоджанов считает, что пока можно говорить лишь о негативных последствиях этого события. Во-первых, имидж и популярность центральной власти и правительства среди выходцев из ГБАО существенно снизились, особенно среди молодежи.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на общую стабилизацию, ситуация в области и вокруг ГБАО еще полна неопределенности.

Эти заявления порождают слухи (не только в области, но и в Душанбе) о якобы имеющихся планах по проведению "второй фазы" операции. Все это способствует сохранению нервозности и в дальнейшем может послужить благоприятной почвой для политических провокаций извне. "Вторая фаза", при существующем раскладе вокруг Таджикистана, вполне может обернуться "геополитическим самоубийством" страны.»

Источник: http://news.tj/ru/newspaper/article/khorog-2012

 

И ровно за месяц перед выездом в это путешествие снова словно дежавю:

 

«18.06.2015

Угроза России и Китаю возникла на границе Таджикистана.

Незаконные вооруженные группы, состоящие из уроженцев государств Центральной Азии и воюющие с афганскими силовиками, представляют реальную военную угрозу не только странам региона, но способны втянуть в военный конфликт Россию и Китай.

 Об этом заявил Шерали Хайруллов, помощник таджикского президента по вопросам безопасности, на проходящей в Душанбе встрече Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

Душанбе выражает обеспокоенность в связи с активизацией экстремистских группировок в северных провинциях Афганистана, на границе с Таджикистаном.

По данным таджикских спецслужб, в афганском приграничье сосредоточено сегодня около двух тысяч боевиков движения Талибан и бойцов джихадистской группировки "Исламское государство".

Помимо талибов и боевиков ИГ, там скрываются десятки вооруженных группировок, в том числе джихадистские организации, созданные уроженцами бывших советских республик Средней Азии, таких как "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ), "Ансуруллох", "Джамаат-Таблиг".

Эти экстремистские группировки, заявляющие о желании свержения существующих правительств в государствах Центральной Азии, как полагают в Душанбе, представляют наибольшую опасность для региона.

В ряде районов афганского Бадахшана боевые действия происходят в непосредственной близости от линии границы с Таджикистаном. Очевидцы утверждают, что нередко слышна стрельба с сопредельной стороны и видны сами воюющие боевики.

Ранее службы безопасности Афганистана подтвердили, что в северных районах афганского Бадахшана, по разным данным, от 30 до 70% территорий полностью заняты антиправительственными силами.

Кроме того, афганские спецслужбы сообщают о появлении отрядов "Исламского государства" в Северном Афганистане, которые скрываются вдоль границы с Туркменией и все более активно действуют вблизи узбекской границы.

Протяженность таджикско-афганской границы составляет около 1350 километров. Многие участки государственной границы проходят по труднодоступным горным территориям, что значительно осложняет ее охрану.

В 2013 году члены ОДКБ приняли решение об оказании технической помощи таджикским пограничникам. Однако в Душанбе заявили, что стороны не выполняют договоренности о предоставлении военно-технической помощи таджикским силовикам.

Тем временем вопрос об усилении группы российских военных советников из числа пограничников ФСБ России, а также о возвращении российских пограничников на таджикско-афганскую границу не обсуждался.»

Источник: https://news.mail.ru/politics/22391802/?frommail=1

 

Итого что мы имеем в совокупности: аномальная даже для этих мест жара, ядовитые каракурты, сходящие сели и оползни, наводнения и подтопления, разрушенные дороги, и плюс ко всему этому богатству, неспокойные Талибы и боевики Исламского государства в непосредственной близости – просто завораживающая интрига в начале нашего путешествия.

 

5 день 22.07., ср: г. Кызыл-Кия – г. Исфара – г. Худжанд – г. Ура-Тюбе – оз. Искандеркуль, пробег за день 500 км.

8:00 старт, продолжаем заброску, пытаемся сократить отставание от графика, двигаясь к заветной цели. Уже утром начинает печь солнце +24°С, день обещает быть по-азиатски жарким.

 

 

На пограничный пост Баткен – Исфара (Киргизия – Таджикистан) добрались к 11:00.

На прохождение границы уходит 2 часа 15 минут, частичная причина – отсутствие электричества на таджикской стороне, приходится заполнять бланки вручную. Стараемся помочь сами заполнить все по максимуму, выделяем помощников пограничникам. В Таджикистане страховка не требуется, но берут дорожный налог 25$ с легкового автомобиля (с грузового 150$, с мотоцикла 5$) и 100 рублей за санитарную обработку автомобиля.

И вот он – Таджикистан, приветствуем тебя! На этом этап заброски на маршрут завершается, мы все ближе и ближе к Памиру!

Тем временем жара снова набирает обороты, за бортом уже под +40°С!

15:30 едем вдоль Кайраккумского водохранилища и очередная поломка становится очень актуальной при этом, y 123 экипажа застучала крестовина карданного вала заднего моста. Видимо, даже техника сжалилась над нами J… Съезжаем на пляж, который оказался платным и за небольшие деньги устраиваем комфортный обед сопряженный с принятием водных процедур и необходимым ремонтом техники. На пляже много местной молодежи. Замечаем, что все местные девушки купаются прямо в платьях, а мужчины при этом стеснительно, но все же пялятся на наших девчонок, которые выглядят почти обнаженными при таком контрасте. Нам стало немного неловко, что такие мы стали, сильно развитые… но купаться в одежде как-то не хотелось, мы и так нечасто останавливаемся на купание, что здесь забыли обо всех культурных нюансах и просто радовались безумно теплой воде, солнцу, и наконец-то расслабленному отдыху без спешки!

 

 

     

 

К 16:15 успешно завершив ремонт, насладившись купанием и подкрепившись, продолжаем движение.

Начинаются платные участки дороги от Худжанта – заплатили 20 рублей (2 сомони). Плату берут обычно на поддержание тоннелей в горных дорогах. Многие перевалы стараются обойти такими тоннелями, чтобы сократить время на преодоление расстояния и снизить аварийность при прохождении перевалов тяжелыми и неповоротливыми фурами. Эта участь постигла и перевал Шахристан – один из самых сложных, затяжных и опасных в Таджикистане. Высота перевала – 3378 метров, сейчас движение транспорта проходит по освещенному тоннелю длиной 3200 метров на высоте 2600 с хорошим асфальтовым покрытием. Стоимость проезда по тоннелю – 23 сомони или 230 рублей. Тем, кому посчастливилось ранее проехать по самому перевалу, было немного грустно от такого изменения, ведь нечасто встречается такой экстрим, как преодоление затяжного высокогорного перевал в сумерках, где не так хорошо видна сама дорога на перевале, и больше ориентируешься по фарам встречных машин святящих сверху горы как звезды с неба, а подъем все не кончается и не кончается… Лично нам повезло и в поездке 3-х летней давности, когда, видимо, тоннель был закрыт на ремонт, весь транспорт шел через перевал. Подъем и спуск занял у нас тогда порядка шести часов!, а остроты эмоций хватило на всю жизнь.

 

 

 

На последнем вираже спуска с перевала в 20:45 у Нижневартовского экипажа что-то захрустело. Часть колонны спустилась чуть ниже, встала рядом с кафе. Нам, однако, стало везти с поломками в нужных местах J. Спустили Нижневартовск на площадку перед кафе, заказали всем баранину и объединили вкусный ужин местной кухни с заправкой питьевой водой и диагностикой причин поломки.

А диагностика показала следующее: срезало зуб, возможно и не один на редукторе переднего моста. Приняли решение сделать автомобиль заднеприводным: сняли фланцы и кардан. Более доскональное решение проблемы отложили до приезда на плановую дневку в Душанбе. Не теряя времени, сразу начинаем искать главные пары на оба моста, а запчасть не штатная, посему довольно редкая. Отправляем сообщение одноклубникам: «Нужна помощь! Срочно нужно ГП на 80-ку, 4.88, передняя! В Памирской экспедиции на Нижневартовской машине сломали переднюю пару. У кого есть, есть у знакомых, знакомых знакомых. Помогите найти! Звонить мне, 8-913-945-79-68 Вадим, или непосредственно Олегу Булгакову. +7-913-985-21-15. Олег в Душанбе».

В 22:45 сытые и довольные продолжаем движение на ночлег к самому большому озеру Фанских гор – Искандеркуль, расположенному на высоте 2068 метров над уровнем моря. Озеро Искандеркуль – жемчужина Памиро-Алая, его называют сердцем Фанских гор. Со всех сторон его окружают громады гор, образуя в отдельных местах неприступные обрывы.

Перед въездом к озеру нам вызывается помочь с поиском поляны для ночлега местный джигит. Но его помощь лишь оттягивает время нашего ночлега. В этом году озеро сильно разлилось так, что все низкие поляны затопило и, видимо, те места, на которые рассчитывал наш проводник, оказались сейчас в воде. Проколесив вокруг озера в ночи часа полтора, вернулись к въезду на территорию, чтобы договориться с турбазой о платной стоянке наших машин близ берега озера. Народ оживился за время ночной прогулки – все же сытые были и довольные, поэтому никто не сердился, зато изучили окрестности озера, увидели дачу президента на побережье, вернее, забор дачи президента и часть одного из домов на его территории, и посчитали, что покатались не зря J.

Итак, сегодня мы расположились на базе, немного поторговавшись, тем самым уменьшив сумму в 2 раза. Итого: чтобы посетить эту достопримечательность с ночлегом надо заплатить за посещение озера 165 рублей с человека (торг возможен) и 200 рублей за въезд на территорию базы (так же с торгом).

Преодолев за день 500 километров, в 2 ночи – отбой.

 

6 день 23.07., чт: оз. Искандеркуль – пер. Анзоб – г. Душанбе – г. Нурек, пробег за день 380 км.

Из-за позднего отбоя, сегодня ранний подъем и старт были отменены. Желающие отоспаться – спали.

Утро встретило нас ярким солнцем. Но вместо источника чистой кристально прозрачной бирюзовой родниковой воды взору открылось мутное с известковым оттенком озеро. Причиной такому составу воды, конечно же, служит полноводие и сильная жара, которая привела к таянию ледников и схождению селей с вершин гор, которые и принесли в воду осадочные породы. Вода в водоеме бодрящая, ледяная, поэтому многие взбодрились с утра, окунувшись в свежие воды. Ребятня купались только ножками.

 

 

 

Пока часть команды отсыпалась и отдыхала на побережьи, особо жаждущим новых впечатлений и приключений было предложено в 10:00 отправиться на пешую радиальную прогулку к водопаду на реке Искандердарья, называемому «Фанская Ниагара».

По пути к водопаду сначала забежали еще на одно небольшое, но красивое озеро, расположенное в ущелье реки Серима – Змеиное, названное так туристами из-за замеченных в его водах змей.

 

 

Сам же водопад располагается в узком ущелье, недалеко от озера, высота падения воды составляет 56 метров. Подойти к водопаду можно лишь по верху, прямо над ним установлена металлическая смотровая площадка. Как узнаем позже, в местном музее на турбазе, эту металлическую площадку заносили сюда вручную аж в далеком 1975 году. Директор музея дядя Алик (как он нам представился) уже жил на территории Фанских гор и сам лично участвовал в этом процессе, изучая местную природу и сопровождая группы на восхождение по маршрутам к пикам окружающих гор, которых тут очень много. С тех пор площадка выдерживает всех путешественников и туристов над данным красивейшим водопадом. Вот здесь-то большая вода в реке показала нам все прелести и мощь водопада.

 

 

 

Ровно в полдень с грустью покидаем красивое и прохладное озеро, напоследок искупнувшись перед дорогой. Прощаемся с Аликом, который немного огорчился, что мы так мало времени уделили удивительному краю «Фанские Горы», пожелав нам счастливого пути, но в этот раз нас ждет основная цель нашей экспедиции – Памир!

 

 

Сегодня нам выдался снова жаркий день – за бортом +30°С и это на высоте! Движемся все ближе и ближе к Памирскому тракту, который уже так близок, но до сих пор еще не достигаем. Достоверной информации о наличии дорог на Памире после селевых потоков у нас все еще нет.

 

 

Очередной серьезный перевал Анзоб мы прошли без платного тоннеля, который был закрыт на ремонт. Хотя именно этот туннель один из самых колоритных, он же самый длинный в СНГ! В простонародии его называют «Жопа негра» и недаром: состояние проезда внутри туннеля близко к катастрофическому – плохое освещение, а временами и полное отсутствие оного; многочисленные протечки воды просто ото всюду; большие ямы на проезжай части с торчащими из них прутками арматуры, способной пропороть колесо автомобиля; узкие проезды, несмотря на то, что по туннелю едут все, включая и большегрузный транспорт; шумящие огромные вентиляторы под сводами, плохо справляющиеся с загазованностью выхлопных газов; уклон дороги такой, что при остановке становится большой проблемой снова тронуться с места, особенно если пришлось встать на скользком от воды участке – все эти факторы нередко способствуют образованию пробок и заторов в нутрии подземной дороги, а само прохождение туннеля длиною с добрый десяток километров занимает около получаса!

Подъем на перевал затяжной с постоянным набором высоты, на северном склоне ближе к вершине, временами появляется лежащий снежный покров, с языками, выходящими практически на проезжую часть.

 

 

На этом перевале живет знакомая нам по прошлой поездке многодетная семья с удивительной жизненной выдержкой и терпением. Нам не терпится вновь увидеться с ними, узнать, как дела, пообщаться.

Пыль, ухабы, скорость передвижения 20-30 км/ч. Но, неописуемые красоты, языки снега не могли не радовать глаз.

 

 

 

 

 

 

 

14:45 – вершина перевала Анзоб, высота – 3381 метра. На перевале нас встречает семья Диловар (имя женщины): 5 сыновей и 1 дочь, они занимаются обслуживанием метеостанции расположенной здесь же. Узнаем друг друга, обнимаемся, делимся новостями. Далеко не каждый путешественник бывает в таких краях дважды, поэтому взаимно рады такому повороту судьбы. Мальчишки Диловар прыгают в машину порулить, интересно же, ведь сами в основном пешком добираются – каждый день в школу с перевала и обратно домой на перевал, а это около десятка километров с существенным перепадом высоты, не каждый современный ребенок такую тягу к знаниям и дисциплину сможет продемонстрировать...

 

 

 

По пути к столице Таджикистана останавливаемся ненадолго в курорте с горячими источниками – Ходжа-Обигарм для принятия горячих ванн J.

В пять вечера добираемся до столицы Таджикистана – Душанбе. Все организации в Таджикистане работают именно до 17 часов. Вопрос с регистрацией надо решать теперь уже только завтра. Но и тут не все так гладко: все, что относится к туризму в Таджикистане – это кормушка для чиновников. Никто не знает, что надо, как надо, но чем больше дашь, тем проще и быстрее решится вопрос. И никакие договоренности с Посольством и МИДом в этом деле вам не помогут. Везде круговая родственная порука.

Тут же часть группы пытается найти «афганский разбор», где, по слухам, очень дешевые запчасти на Тойоту. Разбор, конечно, нашли, но дешевым его не назовешь, да и подходящих для нас запчастей тоже на нем не нет.

Так как в столице разместится палаточным лагерем все равно негде, движемся далее по маршруту в Нурек, решив встать там на ночлег и попробовать решить вопрос с регистрацией утром, а если там не получится – всегда есть возможность вернутся в Душанбе.

По дороге на Нурек проезжаем новый тоннель. Основное отличие от всех остальных – он бесплатный.

Место для ночевки сразу найти не удается. Местные жители показали нам место на реке. Место очень похоже на змеиное в прямом и переносном смысле. Но деваться некуда, слишком поздно искать что-то другое.

Отмахав за день 380 километров в 22:30 остаемся ночевать здесь, а с утра планируем найти более комфортное место для дневки.

Вечером приехали те самые мутные местные жители, а ранним раним утром какие-то люди с собакой, возможно милиция, обошли и проверили наши машины и после этого мы еще раз убедились, что место дислокации однозначно необходимо поменять!

До двух ночи совещались о дальнейших планах въезда на Памирский участок, решении вопроса с разрешительными документами, об имеющейся сломанной технике, поиске запчастей и предстоящем непростом ремонте.

 

7 день 24.07., пт: г. Нурек – дневка на р. Вахш, пробег за день 2 км.

Ура! Долгожданная дневка!!! Первая за экспедицию. Но не сказать, что началась она комфортно – проснулись далеко не в сказочном месте, предстоит еще найти более комфортное для отдыха расположение.

Один экипаж, в лице трех героев: Юля Парфенова, Игорь Ситников, Саша Останькович; с самого утра в 8:00 отправился решать вопрос с регистрацией. Два других экипажа – 120 и 123 – чуть позже поехали искать новое место для ремонта и дневки. Остальные тем временем буквально плавились под лучами палящего солнца в режиме ожидания. Рядом протекала река, но вода в ней была такая грязная, что заходить в нее не было желания даже в такую изнуряющую жару.

 

 

Экипаж по оформлению документов узнает, что в Нуреке регистрацию не делают, но подтверждают, что она действительно необходима. Приходится отправляться в Душанбе для решения насущного вопроса. По дороге в Душанбе приключения начинаются – машина перестает ехать. Скорая диагностика показала – проблемы с топливом. Незамедлительная замена свечей и топливного фильтра положительного результата не принесла. Во всех отчетах по Памиру пишут, что качество топлива в Таджикистане плохое и мы тоже не будем исключением: качество действительно ужасное. То, что продают под видом 92-го и более октанового бензина, в лучшем случае является 80-ым! Но мы к этому были готовы. Решение этой проблемы нашли еще в Новосибирске. Выбор пал на продукт фирмы Моторесурс – «Активатор топлива». Кроме всех достоинств этой топливной присадки, есть одно огромное отличие от всех остальных – она подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, что для нас было немаловажным критерием выбора. И вот пришло время «Активатора топливо», заливаем прямо на трассе нужное количество присадки и начинаем ехать, через несколько километров топливо перемешивается, и о чудо, машина поехала! Ура!

В ОВИРе нас ждали с «распростертыми объятиями», потирая руки, а в глазах $$$. Сказали, что регистрацию мы будем делать 3 дня. Пытались даже объяснить нам, что мы уже просрочили дату регистрации. Поняв, что это очередной развод на деньги, мы им рассказали свою версию истории, после чего нашли компромисс. Конечно, поразила наглость, отсутствие страха и уверенность в полной безнаказанности работников ОВИРа. Но это тема отдельного отчета, и может быть, мы будем не единственными туристами, которые попытаются обратить внимание властей на это безобразие. И власти Таджикистана когда-нибудь сделают прозрачную схему регистрации, для Российских туристов, или вообще уберут, как сделали власти Киргизии и Казахстана.

Спасибо, работнику турфирмы – Умеду. Он сглаживал ситуацию и старался, как мог. Ему приходилось играть на две стороны, мы приехали и уехали, а ему с этими людьми еще работать. Наконец-то сдав все документы на оформление, мы пошли пообедать. И только в тот момент мы поняли, что кроме утреннего кофе мы сегодня вообще нечего еще не ели. Умед привел нас в какое-то место. С виду это выглядело, мягко говоря, непривлекательно. Какой-то базар, мухи, ужасный запах, какая-то вода на полу. Но вот открылась дверь, и мы попали в сказку. И к этой сказке, добавлялись кондиционеры, что в +45°С было сродни чуду. Умед с присущим азиатским гостеприимством угостил нас очень вкусным и сытным обедом. Названий блюд, к сожалению не запомнили. Нашему вегетарианцу принесли такую порцию, что он не смог осилить даже четверть.

Ближе к концу рабочего дня, нескончаемого решения различных проблем в ОВИРе и бесконечного ожидания ответов работников гос.служб под палящими лучами солнца, в 16:00 свершилось то, ради чего мы, несмотря ни на что… – мы получили регистрацию! При этом перед нами даже извинились. Вроде как, нас сначала неправильно поняли.

Чтоб было понятнее, коротко расскажем о правилах регистрации. Ее можно сделать 2-мя способами:

– найти местного жителя, который тебя может зарегистрировать;

– через турфирму, ценники меняются в зависимости от жадности турфирмы.

Особо веселым представляется именно наш случай, когда мы на собственных автомобилях, как вольные туристы, живущие в палатках, приехали в Таджикистан и не находимся на одном месте, постоянно меняя свою дислокацию. Иностранцам регистрация не нужна – они оформляют визы, гражданам РФ же въезд в страну безвизовый, но при этом нужна как раз регистрация по месту пребывания. Нет проблем и у российских туристов прибывших самолетом или другим общественным транспортом и расположившихся в гостинице, там они и получают заветный штамп. Но где у нас должно быть это место регистрации, если мы живем в палатках и ежедневно перемещаемся? Дальше нас ждал еще один не менее веселый сюрприз – при оформлении документов, было предложено заполнять их на местном языке!, так как с недавнего времени таджикистанский – единственный государственный язык в республике и весь официальный документооборот возможет только на нем, даже не знаем, как бы мы решили этот языковой барьер без нашего друга Умеда! В общем, полный набор разнообразных и занимательных квестов – для вольного путешественника!

Отметим, что турфирме занимавшейся нашими вопросами, к их сожалению, много денег заработать на нас не удалось (ключевую роль сыграло соглашение с Посольством). Может поэтому нам и показали весь этот цирк, со всей его сложностью во всей красе, а может это всегда так и бывает. Это для нас уже навсегда останется загадкой.

Наконец, закончив это, как выяснилось, нелегкое занятие, мы поехали на поиски нашего нового пристанища. По дороге в лагерь решили заскочить освежиться на Нурекскую ГЭС (одна из крупнейших гидроэлектростанций вблизи города Нурек на реке Вахш, считается, что мощность станции составляет 3,0 ГВт.). Сброс воды просто впечатляет! Сама река Вахш бурная, холодная, чистая. Для освежения достаточно приехать на смотровую площадку и выйти из машины, как в один миг от стоящей взвеси воды, становишься весь мокрый с головы до ног. Бодрость и свежесть обеспечены!

Тем временем экипажи разведчиков успешно отыскали тихое и спокойное место для дневки в огороде местных жителей J, с беседкой, гранатом и ежевикой, также имелся спуск к чистой и бурной реке. Сторговались с хозяевами на 2000 рублей (200 сомони), со всей компании. Правда, хозяева попросили быть всех аккуратнее. В этом районе по их словам водится много змей – кобры. После переезда на это место уже вся команда вкусила прелесть дневки – наслаждение солнечным жарким днем, с купанием в прохладной чистой воде, загоранием, общением, приготовлением вкусного обеда и ужина, наведением порядка в машинах и дневным сном для желающих. Настоящая великолепная дневка!

Водители в свободное от отдыха время, провели необходимое техническое обслуживание своих автомобилей:

– 10-й сменил масло;

– 121-й нашел причину появления сверчка в машине, отремонтировал передний тормозной цилиндр, сменил передние тормозные колодки;

– 13-й заменил топливный и воздушный фильтры, поскольку машина начала сильно подтупливать, спонсорские присадки октан-корректора помогают, но фильтра заменить тоже не помешает;

Нижневартовск – разобрал передний мост, понял, что работать он уже точно не будет (выломало 6 зубьев), собрал обратно уже теперь точно моноприводный автомобиль.

Была еще в этот день третья задача. У Светы с Нижневартовского экипажа появились признаки кишечной инфекции (понос, рвота) с температурой 39 (по аналогии с «горняшкой» назвали наши проблемы «говняшка»). Сначала ждали реакции по страховке, так и не получив за пол дня ответа, решили ехать в любую первую попавшуюся местную больницу. Но, не успев доехать, по пути встретили машину медсанчасти, куда решили обратиться за советом. Военный русский доктор абсолютно бесплатно спас нашу Светлану. Вечером он даже оформил ей пропуск на территорию части, вызвал врача-инфекциониста и поставил капельницу. Но, на этом история нашей «говняшки» не закончилась – Света была только первым человеком, который прочувствовал ее на себе.

В итоге за дневку решили все накопившиеся и необходимые задачи, и вся команда в сборе посидела за вкусным ужином. На ужин приготовили праздничные блюда: шурпу и шашлыки. Отдельные члены команды порадовали нас праздничным концертом. И этот праздник назывался дневка!

Отбой – поздно J, дневка же J.

 

8 день 25.07., сб: г. Нурек – пер. Калайх – д. Киврон, пробег за день 335 км.

9:00, солнечно +22°C, выезд с места дневки, впереди – Памир, но сначала заезжаем посмотреть на мощную Нурекскую ГЭС, на этот раз всей командой и освежиться перед ходовым днем, выйдя с машины. В 9:40 прибыв на смотровую площадку на реке Вахш, самые хитрые, которые уже понимали, чем грозит выход с машины, предусмотрительно заблаговременно одели купальники. Зато остальные долго кайфовали, ехав после в машине в жаркий день мокрыми, после контрастного естественного душа. Такое красивое зрелище и приятный капельный дождик от ГЭС, пожалуй, больше нигде не встретишь. К тому же нас сегодня здесь встретила радуга!

 

 

А впереди нас ждет обвитый тайнами Памирский тракт. Сплошная неизвестность и надежда на везение – достоверной информации, о дороги мы так и не получили, одни уверенно говорят дорога есть, другие с не меньшей уверенностью, что ее нет… Остается только одно поехать самим и проверить J. И вот мы выдвинулись в сторону такого загадочного и неприступного Памира.

Возвращаемся до Вахдата, и едем в сторону перевала Калайх. Начинается грунтовая пыльная горная дорога, бурные реки с мутной водой…

 

 

 

 

По пути пополняем запасы питьевой воды и заодно освежаемся в прохладном душе, за неимением возможности и желания купаться в местных реках.

 

 

В Дорбанде (185 км от места ночевки) 121-й экипаж остановили ГАИшники. Это были первые взяточники на киргизких и таджикских дорогах, обычно нас останавливали только для того, чтобы спросить, не нужна ли нам помощь. Превышение скоростного режима на 10 км/ч. Просили штраф – 1500 рублей. Позже мы узнали у местных, что штраф при любом нарушении скоростного режима – 400 рублей. Выслушав длинную историю, о том, что мы взяток не даем, ГАИшники отпустили нас просто так.

Вскоре наша команда добралась до первого блокпоста, расположенного в Лобиджаре – регистрация колонны, проверка документов, на улице +40°С. Важными документами стали ксерокопии паспортов и списки группы с паспортными данными, перечнем автомобилей с указанием гос. номеров, заверенные печатью, в зависимости от количества участников.

Перед кишлаком Калай-Хусейн стоит блокпост въезд в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО).

Вообще, на Памирском тракте стоит 12 блокпостов. Ничего страшного в них нет, обычная регистрация, но к ним надо быть готовым. На посту нам и рассказали, что дорога проходящая через город Куляб закрыта, какую-то часть смыло очередным селевым потоком. Пришлось в очередной раз поверить в шестое чувство. Дело в том, что при подготовке маршрута, наш трек прошел через перевал Калайх, основная же трасса тракта проходит через Куляб и поддерживается в хорошем состоянии. Все с кем пришлось общаться, рекомендовали нам, ехать именно по трассе через Куляб. Но там дорога идет по равнине, а асфальта мы уже насмотрелись, да и дома в городе у нас его предостаточно. Проделали не близкий путь мы сюда не за хорошими дорогами, а за приключениями и красотами. И как оказывается, мы сделали абсолютно правильный выбор дороги!

 

   

 

16:30 очередной пост, уже третий по счету, как раз на слиянии двух дорог: той, по которой мы въезжаем в Памир, и той, которая ведет в него через Куляб.

Паджеро (120-ый) обнаруживает, что разбило сайлентблоки передней подвески. Колеса болтаются по 5 см в разные стороны.

Примерно в шесть вечера, преодолев 275 километров от места нашей стоянки, проезжаем перевал Калайх, высота 3252.8 метра.

 

 

 

 После перевала выходим на трассу вдоль долгожданной приграничной реки Пяндж. Река с грязной водой, но с мощным потоком завораживает. Периодически мелькают пограничные столбики. Река и является границей двух государств.

 

 

На той стороне – Афган. Взгляд волей-неволей пытается рассмотреть что-нибудь на той стороне реки. Строения Афганцев очень необычные – ступенчатые, да и посадки расположены террасами, на склонах крутых гор это, наверное, единственно возможный способ с максимальной эффективностью использовать немногочисленные ровные участки земли. Дорога в Афганистане также идет по берегу реки, движение транспорта минимальное, словно все спрятались и ждут команды. Временами жутковато осознавать, что периодически здесь происходят боевые действия… в памяти невольно всплывают соответствующие фильмы из новейшей истории, начинает играть воображение…

 

 

 

 

 

 

19:20, перед поселком Калайхум очередной блокпост. Все проходим по одной схеме.

20:15 – пятый пост за кишлаком Рузвай.

Начало вечереть. Решили заблаговременно искать место ночлега, очевидно, что сегодня сделать это будет непросто. На берегу Пянджа по правую сторону трассы останавливаться нельзя – приграничная территория. Но слева от дороги пограничники нам разрешили остановиться, наверное надеялись, что мы ничего подходящего не найдем и проедем дальше себе мимо, поскольку с левой стороны дороги почти всегда идет горный прижим. Но так просто мы не сдаемся, в итоге находим небольшую поляну за кишлаком Киврон и в 20:15 встаем на ночевку, на берегу реки Пяндж, с левой стороны от дороги, по всем правилам пребывания на Памире. До плановой точки ночлега (река Ванч) не доехали 70 километров.

Высота 1200 метров над уровнем моря. Понемногу начинаем набирать высоту…

Вечером в наш лагерь приехали пограничники, проверили правильность выбора поляны. Конечно, поляна была с левой стороны дороги и вроде бы ничего мы не нарушили, но напротив нас на другом берегу реки Пяндж расположен афганский кишлак. Через некоторое время приехал начальник погранзаставы, и сказал, что выставит нам посты, с двух сторон. Что не могло нас не радовать. Эту ночь мы спали под охраной уже на Памире.

Пробег за сегодняшний день составил 335 километров.

 

9 день 26.07., вс: д. Киврон – г. Хорог – р. Бодомдара, пробег за день 300 км.

Старт затягивать не стали, выдвинулись в 8 утра. В таких местах лучше долго не задерживаться на одном месте, не смотря на то, что заброска закончилась.

 

 

Движемся вдоль Пянджа, любуясь красотами. Проезжаем очередные блокпосты.

 

 

 

10:40 – шестой по счету блокпост перед рекой Ванч и очередная регистрация колонны. У военных усиления – в связи со сложившейся ситуацией из-за селевых потоков на Памир прилетает президент Таджикистана. Девушки прямо на посту готовят концерт, посвященный открытию нового моста, репетируя народные танцы, готовясь к визиту президента. Сегодня они в своей обычной одежде, но на празднике все будут в национальных костюмах.

 

 

 

 

Памирцы несколько отличаются от таджиков: много голубоглазых, темно-русых, рыжих. С большим интересом и любопытством расспрашиваем их о жизни, традициях, школе, кишлаках. Некоторые девушки имеют европейскую внешность, что было интересно заметить. Девушки довольно хорошо общаются на русском языке с нами. Среди них стояла и сама учительница русского языка. В школе обязательно изучают свой родной и русский язык, также дополнительно учат и английский. Мы давно заметили, что английская речь у них больше ассоциируется с путешественниками, местная детвора нас приветствуют всегда словами «Hello! Hi!», а мы стараемся в ответ громко говорить «Привет!», чтобы они услышали нашу русскую речь. В последнее время русских стало сюда приезжать крайне мало, даже мы среди путешественников встречали в основном иностранцев с самых разных уголков мира.

Останавливаемся на мобильной заправке пополнить запасы топлива. Памирская заправка представляет собой одного работника на лежаке, тент и ряд разнокалиберных канистр с 80-м бензином, процедура заправки включает в себя измерение объема наиточнейшим мерным прибором – ведром, а затем переливание горючего из оного в бак машины.

 

 

  

 

Проехали устье Ванча. Пяндж здесь бесится – зажатый в узкой долине, бросается с одного берега на другой, ему тесно…

 

 

 

 

В 10 км от устья Ванча, в 11:20 встречаем барнаульский экипаж, также движущийся по памирскому кольцу, только в обратном нашему направлении. Дружественная беседа, рассказы о самых ярких впечатлениях, предупреждаем их о закрытом проезде через Куляб (снова сошли сели), взамен получаем полезную информацию от них по нашему маршруту и отправляемся каждый своей дорогой.

Постепенно долина реки расширяется. Недалеко от кишлака Рушан разливается мутный горный поток. Там, где приток Бартанг вливается в Пяндж, очередной, уже седьмой блокпост, проверяют документы, на часах тем временем полвторого. Вверх по Бартангу уходит дорога в сторону Усойского завала, в результате которого более ста лет назад из-за обвалившихся скал образовалось Сарезское озеро – объект изучения ЮНЕСКО. Но, к большому сожалению в наших пропусках на территорию ГБАО отдельной строкой прописано: «Кроме озера Сарез», особый статус пропускного режима вблизи озера обусловлен следующим:

 

Озеро образовалось 5(18) февраля 1911 года после сильного землетрясения (9 баллов), когда река Мургаб была запружена в результате сильного оползня, похоронившего деревню Усой, образовав при этом естественную плотину высотой 567 м. — Усойский завал. Вода, заполнившая котловину, в том же году затопила деревню Сарез, которая и дала название озеру. Озеро оставалось непроточным до 1914 года, когда в завале появились первые родники. Усойский завал перекрыл также впадавшую в Мургаб небольшую реку Шадау-Дарья, что привело к образованию другого, меньшего по размеру озера Шадау. Озеро Шадау гидрологически связано с Сарезским.

Озеро Сарез находится в высоко сейсмоактивной зоне Памира, повторяемость землетрясений силой в 8-9 баллов весьма высока — 1 раз в 250 лет, по другим данным — 1 раз в 2000 лет, а в 7 баллов — 1 раз в 100 лет.

В 1967 году на правом берегу озера обнаружен участок с опасностью оползня. Объём рыхлых отложений — 1,25 км^3. По прогнозам некоторых учёных, при землетрясении возникнет огромный водяной вал, который перельётся через завал и, во-первых, создаст мощный селевой поток, а во-вторых, размоет тело завала. В случае прорыва естественной плотины последует слив озера, что вызовет селевые потоки огромной силы и длительности. В итоге затоплению подвергнутся территории вплоть до низовий Амударьи, что вызовет разрушение множества населённых пунктов и промышленных объектов на территории Афганистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В потенциально опасной зоне проживает около 6 млн. человек.

В 2000 году правительства четырёх заинтересованных стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — обратились к мировому сообществу с просьбой оказать интеллектуальную и финансовую поддержку в решении проблемы Сарезского озера. В том же году под управлением Всемирного банка был запущен Международный Проект по снижению риска прорыва Сарезского озера на 2000—2006 годы. Работы ограничились созданием системы оповещения, в надёжности которой в случае большого прорыва есть сомнения.

 

Так потихоньку, любуясь пейзажами, к 15:00 мы добрались до административного цента Горно-Бадахшанской автономной области – города Хорог.

Хорог – столица Горного Бадахшана. Он расположен на высоте 2200 метров, на узких террасах в долине реки Гунт, в месте впадения его в Пяндж, и вытянут почти на 10 километров вдоль реки. В 1896 году, когда была установлена по Пянджу государственная граница между Россией и Афганистаном, в маленьком кишлаке Хорог было построено пограничное укрепление, состоящее из двух каменных домов и казармы. С тех пор кишлак разросся, превратившись в уютный и светлый городок.

Здесь нам нужно заправить полные баки топлива, пополнить запасы продуктов и сделать другие необходимые вещи, ведь далее по маршруту мы выходим на менее обжитую и менее цивилизованную территорию Памира. Однако возможность пополнения запасов продуктов, покупка фруктов и возможность отведать местной кухней, чуть было не ускользнула от нас – в городе нет света, вся деятельность остановилась: кафе и многие магазины не работают. Разбиваемся по экипажам – каждый сам самостоятельно за заранее отведенное время решает, где что и каким способом купить или найти, по истечению времени все должны собраться в обозначенной руководителем точке.

Поражаемся правоохранительным органам – здесь они выполняют помогательные, а не карательные функции, всегда готовы что-либо подсказать или в чем-нибудь помочь.

Мы, не теряя времени и надежды, все же пробуем найти возможность отведать-таки местной кухни. В надежде на удачу, заглядываем почти в каждый двор, здесь принято иметь кафе внутри частного двора, но пока наши поиски тщетны. Случайно заглядываем в очередное помещение, как выяснилось позже швейной фабрики, и на наш вопрос, можно ли здесь покушать, нас любезно приглашают отведать плов, вместе с местными работницами. Оказалось, что фабрика, куда мы обратились, в данный момент тоже не работает из-за отсутствия света, поэтому работники сидят за столом, общаются, обедают, ну и нас решили угостить. Немного поговорили, пока кушали. Поняли из общения, что жизнь в Азии стала очень похожей на нашу российскую действительность – нет больше огромных семей с десятком детей, все рожают по 1-2 ребенка, женщины работают наравне с мужчинами, разводятся, если хотят, жилье дорого стоит, работы особо нет, ведь своя промышленность в Таджикистане тоже практически отсутствует, разве что торговать таджикским сырьем, после чего все рассмеялись, понимая о чем речь J

 

    

 

В 16:10 вся команда, собравшись в условленном месте, направляется на выезд из города. Далее наш путь лежит в долину реки Шахдара, это самый крупный приток реки Гунт. На выезде из Хорога в 16:40 проезжаем 8-ой пост. На этот раз, все проходит не так гладко, не пропускают. Вызвали начальника, но проблем нам это не доставило. Русскими нецензурными словами начальник отправил нас далее по маршруту… J

Продолжаем движение вдоль реки Шахдара. Высота – 2350 метров. Долина Шахдары – одна из самых заселенных и красивейших долин в Горном Бадахшане. Живописные кишлаки окружены полями зерновых посевов, рощами тополей, орешника и фруктовыми садами. Здесь рядом с трактором, в том месте, куда он не может заехать, можно увидеть идущего за плугом шугнанца. Здесь начинается дорога к пику Маяковского. Его высота над уровнем моря – 6096 метров, что на полкилометра выше Эльбруса – высочайшей вершины Европы. Пик выделяется над всеми окружающими вершинами, но его можно увидеть только с больших высот или с гребней водораздельного хребта, протянувшегося между реками Шахдара и Пяндж.

Сворачиваем с дороги в сторону пика Маяковского в долину реки Бодомдара, начинается горная дорога с крутыми затяжными подъемами и узкими проездами, временами с одной стороны нас поджимает скальник, с другой находиться пропасть. Пытаемся ехать по ней, пока есть возможность безопасного передвижения. Постепенно дорога становится совсем узкой, начинаются прижимы и каменные завалы.

 

 

 

 

Проехав один из таких прижимов, попутно разобрав одну из каменных осыпей, решаем больше не рисковать техникой в такой дали от дома и в самом начале маршрута, ради которого проделали такой большой путь. С трудом находим место для разворота колонны, спускаемся чуть ниже на уютную зеленую поляну, которую недавно проезжали и в 19:00 располагаемся на ней на ночевку с прекрасным видом на пик Маяковского, недалеко от одноименного реке кишлака. Надеемся завтра с утречка быстренько совершить радиальную пешую прогулку к пику. Высота 2900 метров над уровнем моря и 300 преодоленных километров за сегодня.

 

 

10 день 27.07., пн: р. Бодомдара – г. Хорог – п. Ишкашим – д. Намангути, пробег за день 160 км.

Ночь выдалась дождливой – постоянно накрапывал мелкий дождик, утро тоже не радует солнышком, прохладно – +11°С. Пришлось отказаться от утренней прогулки к пику Маяковского – нет ни погоды, ни ясного неба, из-за чего сама предполагаемая прогулка стала бессмысленна сама по себе.

 

 

Старт, несмотря на отменившейся пеший поход, откладывать не стали, в 10:00 тронулись с места сегодняшнего ночлега. Радиальный выезд в долину Шахдары закончен, выезжаем обратно к Хорогу, в планах посещение местного музея – ботанического сада.

В 11:00 в районе кишлак Бароджи. Встречный автомобиль останавливает колонну, в нем оказался, милиционер. Спросил, почему мы возвращаемся, нет ли у нас каких проблем? Выяснив, что возвращение у нас по графику, пожелал счастливого пути и отпустил восвояси.

11:30 – блокпост возле Хорога обратно проезжаем без проверки документов. Нас даже не остановили, открыли шлагбаум и мы быстро проехали мимо улыбающихся нам блюстителей порядка.

Въехав в 11:40 в Хорог, встали в большую пробку, которая создалась из-за визита президента. Колонна растворяется в сплошной пробке, растянувшейся по всему городу, в процессе поиска мест парковки рядом с музеем, многие вынуждены ехать дальше, чтобы найти свободный «парковочный карман». Опять доливка топливом до полных баков и покупка продуктов на рынке, все то, что вчера из-за отсутствия электричества сделать не смогли. Тем временем, один из местных жителей в завязавшемся разговоре посоветовал посетить место трагедии, где недавно из-за схода сели затонул целый кишлак, находящийся всего примерно в 15 километрах от Хорога, туда можно проехать и увидеть все последствия воочию своими глазами. Меняем свои планы, принимаем решение заменить традиционный музей данной радиальной поездкой к затопленному селями поселку – не так часто получается увидеть последствия стихийных бедствий. Выезжаем в сторону кишлака Мун, собрав растерянную колонну и потеряв на это целый час драгоценного времени. На часах уже 12:40.

На выезде из Хорога снова уже другой девятый для нас блокпост. Дорога перекрыта для движения. Но объясняем цель нашего радиального проезда, что мы только хотим посмотреть на последствия природного катаклизма, нас регистрируют и пропускают.

13:10 – уперлись в тупик на высоте 2200 метров над уровнем моря, находимся на месте трагедии, где когда-то был кишлак Барсен. Кишлак располагался на берегу реки Гунт, рядом с местом впадения в нее маленького ручейка Барсен. Этот ручеек и стал причиной несчастья. В верховьях ручья скопилась талая вода, от высоких температур окружающей среды образовалось озеро. Его попытались начать медленно спускать, чтобы оно само не хлынуло вниз смыв естественную дамбу, но попытка оказалась неудачной, дамбу прорвало и поток воды с бешеной силой рванул вниз. В этой трагедии пострадал лишь один человек (работник, который пытался разобрать дамбу и медленно спустить воду с образовавшегося озера). Жителей кишлаков успели предупредить. В результате несчастья 2 кишлака (72 дома) оказались под селем. 20 домов полностью ушли под землю, лишь у одного из них видно крышу, остальные стоят в воде. Река Гунт образовала озера, проходящий здесь участок трассы М-41 ушел под воду, оставив лишь единственный альтернативный проезд по тракту, проходящему по югу Памира вдоль границы с Афганистаном вдоль реки Пяндж.

 

 

Масштаб последствий стихии действительно поражает, когда находишься прямо на месте событий, но работа теперь здесь кипит полным ходом, летают вертолеты, вовсю идет строительство новой дороги, путем взрывания прилегающих скал. Строители дорог нам объяснили, что запруду, образовавшую озеро будут расчищать осенью по малой воде, сейчас главное в кратчайшие сроки обеспечить проезд. Работают преимущественно вручную, растаскивая камни и поваленные столбы, техники мало, это притом, что здесь высота и уже ощущается недостаток кислорода, плюс к этому чудовищная жара и палящее солнце. Во время нашей прогулки одному из рабочих из-за непосильных нагрузок стало плохо с сердцем, его спускали вниз на носилках. Взрывные работы проводят здесь же, во время взрыва, люди, проходящие по тропе, пригибаются к земле и прячутся за большими валунами, чтобы укрыться от падающих сверху под воздействием ударной волны камней. Внизу экскаватором разгребают последствия проведенных взрывных работ, при этом на него частенько обрушивается горная порода – очень опасно, но другого выбора у местных людей просто нет, дорога действительно жизненно-важная для многих населенных пунктов, оказавшихся полностью отрезанными.

 

 

 

 

После пешей прогулки, которая уложилась у нас ровно в час времени, при возвращении к автомобилям знакомимся с местной девушкой Зарой, которую любезно подвозим до города. Сейчас ее поселок фактически отрезан от цивилизации, в город приходится выбираться пешком по козьим тропам на скалах.

По обратной дороге в Хорог устраиваем с Зарой небольшое интервью по рации, чтобы лучше понять местный уклад современной жизни в Таджикистане. Полное имя – Зайнура (в переводе «лунный свет»), замужем, двое детей: 3-х летняя дочь Айнура (в переводе «свет глаз») и 2-х летний сын. Сейчас стали жениться и разводиться часто, но свадьбу справляют только в национальной одежде (европейская одежда запрещена), количество приглашенных на торжество гостей ограничено до 150 человек. Правительство искусственно ограничивает рождаемость до 2 детей в семье. Заработная плата учителя (профессия Зары) – 400 сомони (при этом в ее классе 8-10 учеников, если класс больше, заработная плата выше). 1-комнатная квартира в городе стоит 40 тысяч долларов. В общем, почти все, как и у нас, только у нас уровень жизни все же будет повыше.

Время в беседе пролетело быстро мы снова вернулись в Хорог, приходится проститься с Зарой прервав беседу в самом разгаре. Зара нам говорит на таджикском языке напутственные слова, с добрыми пожеланиями в дорогу, из которых мы ничего не понимаем J. Она переводит на русский и прощается с нами.

15:40 перед Андеробом юбилейный – 10-й пост на нашем пути с традиционной регистрацией.

К 16:10 добрались до горячего минерального источника Гарм-Чашма.

 

Горячий минеральный источник Гарм-Чашма (в переводе с таджикского «Горячий источник») расположен на высоте 2325 м. над уровнем моря, на западном склоне Шахдарьинского хребта, в среднем течении реки Гарм-Чашма, близ города Хорог (42 км. на юго-запад) в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана. Источнику не одна тысяча лет, так как только за многовековое существование могло образовалось громадное травертиновое отложение (известковые натёки), каскадами ниспадающее к реке. Эти каскады – ярко-белого, желтоватого и бурого цветов – тянутся в виде изогнутой горки, длина которой около 1,5 км., ширина 35–45 м., высота от 7 до 35 м. Минеральная вода выходит на поверхность строго по гребню, из больших глубин, в виде мелких и крупных грифонов, фонтанирующих высотою от 10 см. до 1.5 м. Всего из грифонов поступает 5-7 л. в секунду. Температура воды на выходе из грифонов на поверхность около +62°С. Температура воды в "бассейнах" колеблется от +38 до +50°С, в зависимости от близости источника. В состав воды входят железо, алюминий, магний, стронций, фтор и другие элементы, также в воде содержится большое количество сероводорода (170 мг/л), кремневой кислоты (135 мг/л) и углекислоты (381 мг/л). В травертиновой горке есть несколько естественных чаш глубиной до полуметра, а также построены закрытые бассейны.

 

 

Нас проводят в один из закрытых бассейнов, в котором температура настолько горячая, что не все могут зайти в воду. Многие готовы только ноги погреть J. Подумав о том, что в открытом бассейне температура будет пониже, спрашиваем, можем ли пройти в открытый источник – разрешают. Выходим дружным строем в купальниках, прикрывшись полотенцами, но тут же понимаем, что делаем ошибочный шаг в восточной стране. На нас все взрослые женщины смотрят осуждающе, мужчины с явным любопытством, и мы пулей возвращаемся в свой горячий, но, главное, закрытый бассейн! По веселому и бодрому смеху в соседнем закрытом бассейне узнаем мужскую половину нашей экспедиции.

В 16:45 насладившись приемом очень горячих ванн, но без чашечки кофе, продолжаем свой путь по Памиру. Поднимаемся до высоты 3466 м.

 

 

В 18:40 проезжаем Ишкашим – небольшой поселок, состоящий из трех улиц, протянувшийся вдоль автодороги по Пянджу, является административным центром района и расположен на границе с Афганистаном. Достопримечательностью поселка является Афганский базар, проводимый по выходным на нейтральной территории за мостом через Пяндж. Но, так как мы проезжаем здесь в понедельник, а понедельник далеко не выходной, то Афганский базар к великому нашему сожалению посетить не удается.

 

 

К 19:00 подъезжаем к следующей достопримечательности по нашему маршруту – крепости Каакха. Она расположена в 15-ти километрах западнее Ишкашима, близ кишлака Намангути и является одной из древнейших крепостей Западного Памира (III в. до н.э. – VII в.), вернее оставшиеся от нее руины. Крепость называется Каахка, по имени легендарного богатыря, царя сиахпушей – огнепоклонников. Она высится на скале посреди долины и вытянута в длину на 675 м, в ширину на 200 м. Мощные, из камня и сырцового кирпича двойные стены укреплены 56 круглыми и квадратными башнями с бойницами. На возвышающейся в северо-западном углу цитадели расположено несколько дворцовых помещений. У примыкающего к реке и защищенному башнями участку, в прошлом, через узкое русло реки Пяндж был переброшен мост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...Три крепости соединяет старинное предание об огнепоклонниках сиахпу-шах – "одетых в черное", которое передают из поколения в поколение. Три брата-великана жили в долине, и Кахкаха, самый злой и такой сильный, что мог скалу поднять, владел Каахкой. Зулхашам обладал крепостью в Ямчуне, а младший, Зангибор – в Хиссоре, в верховьях долины. Напротив Каахки, за спинами ближайших гор поднимается снежная вершина высочайшего пика Гиндукуша – почти восьмитысячный Тирьядж-Мир, обитель богов и волшебниц-пери. На его плече лежит перевал Истраг, ведущий в Индию. Близ этого перевала стоял замок сестры великанов – Зульхумор. Мусульмане не могли одолеть Кахкаху, но пришел Али, зять Пророка, и своим мечом истребил братьев. Оставшиеся огнепоклонники бежали через Истраг в Индию... Как ни удивительно, но предание сохранило правдивые детали, хотя мусульмане пришли сюда в IX веке, в Вахане действительно обнаружены остатки ранне-средневековых храмов огня. Да и по сию пору сохранились обычаи, связанные с его культом, – утром, разводя очаг, хозяйка бросает в него горсть муки с маслом, как это делали древние арии. Невеста, навеки уходя из отцовского дома, сыплет в сапог золу из родительского очага. А под Новруз и другие праздники, когда священнослужитель-халифа обходит дома верующих, в стенах мазаров-оштон, священных мест памирцев, в особых нишах зажигаются к ночи лампады с коровьим маслом...

Но легендарные ли сиахпуши возвели Каахку? Молчаливо хранит она древнюю тайну...»

 

По Пянджу, Гунту и Шахдаре, до наших дней сохранилось много подобных крепостей. Высокогорная Средняя Азия необычайно популярна среди западных туристов. Так побродив по развалинам крепости, возвращаемся к своим машинам и встречаем возле них местных девчонок предлагающих приобрести национальные вещи – сказывается близость с афганским базаром. Пришлось немного принарядиться J.

 

 

  

 

Пока занимались покупками встретили проезжающего мимо румынца – Ромео Медана, который путешествует с женой на Рено Дастер, по пути они прихватили с собой украинских автостопщиц в качестве переводчиков. Ромео делится с нами своим маршрутом, оценивает нашу поездку, автомобили. Тепло отмечаем эту случайную встречу бутылочкой вина и наклеиваем на центр лобового стекла наклейку с логотипом нашего клуба на память о нашей встрече.

 

 

 

 

 

Преодолев за сегодняшний день в сумме около 160 километров, в восемь вечера встаем тут же недалеко на ночлег рядом с кишлаком Намангути, на частной неиспользуемой территории, с поляны открывается чудесный вид на крепость Каакха. Молодая часть команды принимаются за строительство своей небольшой крепости, взрослые готовят ужин.

 

 

 

11 день 28.07., вт: д. Намангути – д. Ямчун – д. Вранг – д. Лянгар, пробег за день 138 км.

9:00 – старт. Высота 2720 м. Светит солнце, за бортом +23°С. Сегодня у нас активная дневка – самый насыщенный экскурсиями день по достопримечательностям Памира, а точнее – Ваханской долины – одного из интереснейших мест на земле. Живописная долина названа так по имени протекающей по ней реки Вахандарья, впадающей в легендарную пограничную реку Пяндж.

 

 

Вахан, Ваханская долина, Ваханский коридор – живописная, высокогорная долина в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж. Находится на юго-востоке Таджикистана и разделяет между собой Таджикистан с Пакистаном через узкую (от 20 до 50 км.) и длинную (200 км. от Таджикского поселка Ишкашим на востоке до перевала Такмансудаван на западе на афгано-китайской границе) полоску территории Афганистана. Часто его называют Ваханским коридором, зажатым с севера Памирскими хребтами (Шахдаринский и Аличурский) и горами Гиндукуша с юга. Основное его население составляют ваханцы и памирские киргизы.

 

 

Несмотря на то, что местность эта чрезвычайно трудна для перехода, с давних времен Ваханский коридор использовался в качестве оживленного торгового маршрута, одного из ответвлений Шелкового Пути между Бадахшаном и китайским Яркендом. Именно здесь в 1271 г прошел всемирно известный итальянский купец и путешественник Марко Поло. Эти места помнят и войска Александра Македонского и арабского Халифата, монгольские полчища. По договору между Британской и Российской империи, завершившем Большую игру в конце ХIХ века, Ваханский коридор было решено передать суверенному Афганистану, который стал буфером между Российской Средней Азией и Британской Индией. Горы Памира достигают в этом районе наибольшей высоты, поэтому его практически не затронули военные действия. После 2000 года коридор стал популярным местом среди экстремальных альпинистов, треккеров и бекпекеров из стран СНГ.

 

 

 

 

В 20-ти километрах от Намангути, на высоте 2720 метров выше уровня моря находится маленький поселок Даршаи, ничем не отличающийся от других поселков Ваханской долины. Даршаи стоит на месте впадения в Пяндж небольшой речки Даршай, текущей в глубоком каньоне. Прямо с дороги по правому берегу каньона мы поднялись к развалинам небольшой старинной крепости. Надо отметить, место расположения крепости было выбрано идеально, она контролировала древний караванный путь. Рядом с крепостью имеется небольшой живописный каньончик, с зажатой среди скал бурной речушкой.

 

 

 

  

 

Провели здесь с 10:10 до 10:40.

Проехав еще 5 километров добрались до места схода с гор вчерашней сели. Приходится устранить небольшие последствия стихии – проводим спасательную операцию: коза на берегу реки попала в самую жижу перемешанной с камнями грязи, а ее старенькая хозяйка ничего не может сделать, просто стоит рядом и переживает за свою козочку. Добровольцы среди команды – Саша Останькович и Игорь Ситников вызвались помочь и полезли в сель за козой. Хозяйка козы, увидев такое, отошла далеко в сторону и наблюдала со стороны. Что у нее в этот момент было в голове, навсегда останется неизвестным. Зато после окончания успешной операции по извлечению животного из коварного плена, она долго кричала нам спасибо, пока мы не уехали.

 

 

 

В кишлаке Намангути останавливаемся пополнить запасы питьевой воды из колонки. Дарим местным ребятишкам волейбольный мяч и поддерживаем игру в волейбол, пока наших ребятишек катает на ослике представитель гордого высокогорного ваханского народа.

 

 

 

 

 

К полудню мы добрались до кишлака Ямчун (высота 3210, +370°С) – это один из самых интересных туристических объектов Ваханской долины. Ямчун находится в 90 километрах к востоку от районного центра поселка Ишкашим. Одной из достопримечательностей Ямчуна является знаменитый горячий источник Фатима-Биби, который, как и любое место на Памире, связан с семьей пророка Мухаммеда, назван в честь его жены Фатимы. И даже если откинуть все связанные с ним легенды, то он на самом деле обладает чудодейственными целебными свойствами, благодаря содержанию в воде газа радона и ряда других полезных веществ. Фатима-Биби находится в узком ущелье и бьет сразу из двух мест в скале, которые местные прозвали «рукавами одежды Фатимы». Эти «рукава» на самом деле образовались благодаря разноцветным (зеленый, желтый, коричневый) отложениям минералов, присутствующих в воде. Температура воды в источнике круглый год превышает +40°С. Над источником возведен целый комплекс сооружений – бассейн, раздевалки, комнаты отдыха, небольшой садик с цветами. Из бассейна есть лестница к пяти метровому естественному водопаду, где можно принять контрастный душ.

Температура воды в источнике на этот раз оказалась очень комфортной для организма. Надо отметить, что в Таджикистане мужчины и женщины не могут ходить в одну ванну, ни под каким предлогом. Все источники посещаются без всяких купальных принадлежностей, в отдельных ваннах. Источники понравились всем, впечатлило. После источника – обед местной кухней.

 

 

В 15:30 выезжаем с источника, продолжая свое путешествие по Ваханской долине. Только не все члены команды могут с удовольствием созерцать красоту посещаемых мест – команду потихоньку начала косить «горняшка», температура некоторых участников экспедиции поднимается до +39°C, проявляется тошнота, рвота, понос.

 

Горнячка (горняшка) — это горная (высотная) болезнь, которая развивается в процессе длительно пребывания человека на больших высотах. Горнячка является следствием продолжительного кислородного голодания организма и развивается на больших высотах (обычно выше 2000 метров) из-за меньшего содержания кислорода в воздухе. Вызвана кислородным голоданием организма (гипоксия). В следствии малого поступления кислорода в кровь, клетки не могут выполнять свои функции полноценно и выбрасывают шлаковый балласт в кровь, он быстро разносится по организму и вас "накрывает".

На возникновение и развитие горнячки влияет не только высота, но и другие факторы (физические нагрузки, переохлаждение, обезвоживание и др.).

Основными симптомами горнячки являются: повышение температуры тела, лихорадка, тошнота, отек легких и отек мозга.

Сложность протекания и симптомы горной болезни зависят от высоты, степени акклиматизации, вашего физического состояние, нагрузок, времени нахождения на высоте.

Чтобы горнячка (горняшка) не застала вас врасплох, нужно заранее готовиться к длительному пребыванию на больших высотах и учитывать факторы развития горнячки.

 

 

Близ кишлака Ямчун на возвышенности располагается еще одна достопримечательность – самая мощная крепость Ваханской долины, защищенная с трех сторон естественными глубокими каньонами, Крепость имела три кольца двойных стен длиной до 950 метров и шириной до 400 метров, с 40 башнями, с цитаделью на возвышенной части и производит неизгладимое впечатление своей грандиозностью. Многие стены крепости восстановлены и она до сих пор выполняет защитную функцию страны, здесь по сей день несут службу таджикские пограничники, с которыми мы немного, но очень душевно пообщались.

Ученые считают, что крепость Ямчун была построена более 2000 лет назад. Другие имена крепости Ямчун: Кяфир-Кала (крепость неверных) или Замор-и-Оташ-параст (замок огнепоклонников). На территории крепости находился зороастрийский храм, это подтверждает доисламский возраст крепости.

 

 

 

 

 

 

С крепости открывается великолепный вид почти на половину Ваханской долины и горы Гиндукуша.

 

 

 

 

 

Гиндукуш относится к складчатым горам и возник вследствие давления индийской плиты на центральноазиатскую континентальную массу. В геологическом отношении он сравнительно молод и всё ещё поднимается. С запада на восток Гиндукуш распростирается на 1200 километров, а его ширина с севера на юг составляет около 240 километров. Большая часть Гиндукуша расположена на территории современного Афганистана, восточная часть с наиболее высокими пиками принадлежит Пакистану. На северо-востоке Гиндукуш ограничен рекой Амударья и её предшественником Пянджем, за которым начинается Памир. На востоке границу Гиндукуша образует река Читрал. Со стороны Горного Бадахшана, к северу от реки Пяндж, Гиндукуш выглядит как очень высокая сплошная, почти непроходимая стена, высота хребта местами достигает почти 5000 метров.

 

Гиндукуш — огромная горная система, состоящая из параллельных хребтов. Население живет обособленными группами, общаясь лишь тогда, когда в горах сходит снег и перевалы становятся доступными.

Гиндукуш — одна из величайших горных систем мира. Ее вершины поднимаются до высоты свыше 7,5 тыс. м.

Горы Гиндукуша сформировались в эпоху альпийской складчатости, когда происходили грандиозные подвижки земной коры, в итоге сформировавшие весь современный рельеф мира. Сложены горы древними твердыми метаморфическими породами: сланцами, гранитами, известняками, мрамором, песчаником.

Формирование гор еще не завершилось, здесь сохраняется высокий уровень сейсмичности, землетрясения кратковременные, силой до 5-6 баллов, но разрушительные. В горах часты осыпи, сели, лавины, камнепады.

Если попытаться представить себе весь Гиндукуш, то перед нами предстанет череда среднегорных массивов с округлыми вершинами на западе, сменяющихся высокогорьями с альпийским рельефом и ледниками на востоке и северо-востоке. Крупнейший ледник — Чиантар, длиной более 30 км и площадью 260 км^2. Через весь Гиндукуш протянулся древний разлом земной коры, по которому пролегает Парванская цепь долин.

Высочайшая вершина Гиндукуша — пакистанская гора Тиричмир, которая является еще и самой высокой в мире за пределами горных систем Гималаев и Каракорума. Гора настолько высока, что ее можно разглядеть даже со стороны Афганистана. Местные жители испытывают перед ней священный трепет, и даже те, кто соглашается работать носильщиками в экспедициях альпинистов, категорически отказываются подниматься выше определенной границы. Не зря на ваханском языке, на котором говорят здешние горцы, название горы переводится как «царь тьмы». Впрочем, это можно объяснить просто тем, что его склоны часто находятся в тени с ваханской стороны.

Громадная горная система Гинду-куш служит водоразделом бассейнов крупных азиатских рек: Амударьи, Инда и Гильменда.

Типичные ландшафты Гиндукуша — горные полупустыни с колючими кустарниками и сухие степи, на юго-восточных склонах — участки листопадных, широколиственных и хвойных лесов, на высоких плоскогорьях — ландшафты холодных пустынь.

Фауну Гиндукуша представляют выносливые животные, приспособившиеся к выживанию в тяжелейших условиях: снежный барс, горный волк, леопард, гималайский медведь, рысь, куница, разнообразные парнокопытные: горный и безоаровый козел, марк-хор, куку-яман, архар, дикий кабан. Из птиц наиболее характерны снежный гриф, тибетский улар, горный гусь.

Со времен персидского царя Дария I, правившего еще в 522-486 гг. до н. э., в Гин-дукуше постоянно вспыхивали войны. Причина очевидна: тот, кому удавалось занять (оседлать) горные перевалы, устанавливал полный контроль над кратчайшим путем из Южной Азии в Центральную и далее на запад. Кочевники сюда не добрались по очевидным причинам, но зато в XIX в. здесь, в афганской части Гиндукуша, появились англичане, а в XX в. — советские войска. И тем и другим пришлось покинуть эти края, но от этого они не стали более мирными. Политическая обстановка в районе Гиндукуша довольно напряженная: юго-восточные отроги считаются давним прибежищем талибов, откуда они организуют вооруженные рейды против правительства Афганистана и поддерживающих его Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), действующих с 2001 г. в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Горная система Гиндукуш находится на стыке Памира, Каракорума и Гималаев. Гиндукуш протянулся с юго-запада на северо-восток в пределах Афганистана и Пакистана. Высотно разделен на юго-запад с высотами 4000-5000 м и северо-восток с высотами 5000-7000 м. От восточной оконечности Гиндукуша на юго-запад отходит крупнейший отрог хребет Хиндурадж с высотами 5900-6800 м. Границами горных хребтов в системе Гиндукуша служат долины рек Сурхаб и Кокча.

 

К 16 часам дня мы добрались до Кишлака Ямг. В нем проживал местный ученый самоучка, богослов, каллиграф, музыкант, поэт, изобретатель – Суфи Мубораккадам (1843 – 1910 г.). За его природную гениальность его часто называют Муборак Ваханский, "Леонардо да Винчи из Ямга". Мубораккадам прожил не долгую, но наполненную добрыми делами жизнь, ни куда не выезжал и умер в родном кишлаке.

 

 

 

 

В доме-музее собраны сделанные руками Муборака музыкальные инструменты, ткацкий станок, написанные им книги (бумагу для них Суфи тоже делал сам), предметы быта. На музыкальном инструменте с двумя рядами струн играли во время религиозных обрядов. Считалось, что один ряд струн для музыканта, а второй – для Бога. Здесь же сохранилась оригинальная роспись потолка, изображающая людей, животных, растений и каллиграфические надписи. На просторной поляне, рядом с музеем до сих пор стоит вертикальный камень с отверстием (солнечный календарь), с помощью которого ученый определял дни календарных праздников. Посещение музея заняло у нас полчаса времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полчаса пути и в пять вечера посещаем кишлак Вранг. Удивительное и единственное на всем Памире место, где над селением, на высоком утесе раскопан культовый буддийский комплекс IV-VII веков, состоящий из трехступенчатой каменной ступы, возвышающейся над двором, окруженным высокой стеной с башнями. Рядом со ступой на крутом склоне горы виднеются вырытые пещеры – гроты, в которых жили монахи. Ученые предполагают, что здесь располагался один из центров буддизма, тибетского толка.

 

 

 

 

 

С высоты утеса со ступой открываются живописные виды на Ваханскую долину.

 

 

 

 

17:50 – продолжаем движение.

Подъезжаем к кишлаку Лянгар (18:40), где берет начало могучая река Пяндж, образованная слиянием двух рек: афганская Вахандарья впадает в более полноводную таджикско-афганскую реку Памир.

 

 

 

 

Крупный экзотический кишлак Лянгар замыкает таджикскую часть Ваханской долины (18:50). Это самое высокогорное селение на Южном Памире в Ваханской долине, расположено на высоте 3000 метров над уровнем моря. Здесь всегда прохладно и ветрено. Лянгар со всех сторон зажат шеститысячниками Памира и Гиндукуша.

Чуть выше Лянгара долину Вахана запирает крепость Ратм, стратегический форпост, построенный еще в Кушанскую эпоху. Для посещения крепости нужно преодолеть красивый, но очень узкий перевал. Мест для разъезда машин практически нет. Высота перевала 3180 метров. C 19:10 до 19:50 посещаем крепость. Похоже, что с Афганской стороны напротив крепости Ратм тоже стоит крепость, что не добавляет уверенности в безопасности.

 

 

 

 

 

 

 

После кишлака начинается подъём в горы и дорога дальше пролегает уже на высоте 3400 метров над океаном.

 

 

У 11-го экипажа возникает проблема с электрикой. Оставляем решение проблемы до ночлега, цепляем машину на веревку и ищем тот самый ночлег. Полян для ночлега практически нет – высокогорная ветреная погода не дает встать там, где, кажется на первый взгляд, комфортное ровное место. Находим пристанище возле домика дорожников на трассе, в 10 километрах от Лянгара. Высота, на которой расположено наше пристанище – 3550 метров, акклиматизация продолжается J.

 

 

Вскрытие генератора у 11 экипажа показало, что стерлись щетки генератора, замена щеток решила все проблемы.

Тем временем горняшкой болеют уже пять из восьми экипажей: 123 (пилот), 120 (дети + пилот), 13 (штурман + ребенок), 121 (пилот), Вартовск (пилот).

Километраж активной дневки – 138 километров.

 

12 день 29.07., ср: д. Лянгар – оз. Яшилькуль, пробег за день 140 км.

Ночлег все провели по-разному: кто-то разместился в самом домике дорожников, в котором расположено 2 комнаты с кроватями и матрацами. Кто-то спал в палатках рядом с домиком, а кому-то пришлось ставить палатку на обочине высокогорной трассы. Погода при этом значительно испортилась – всю ночь шел дождь, температура ночью опустилась до +4°С, утром пасмурно, но чуть потеплело до +8°С.

 

 

 

 

 

Как только закончили починку генератора 11-го экипажа, в 9:30 продолжили движение. Начинается Восточный Памир – самое высокое после Тибета нагорье в мире. Это мир разреженного воздуха, бездонного неба и словно заснувших вечным сном гор. На сотни километров тянутся здесь каменистые пустыни, где почти ничего не растет, где нет ни зверя, ни человека, где влаги выпадает меньше чем в Сахаре. Странные, какие-то неземные пейзажи окружают нас.

 

 

На часах 11:00 а проезжаем 11-ый по счету пост перед подъемом на перевал Харгуш. Проходим ставшей уже обычной регистрацию. Высота – 3950 метров.

В 11:30 на высоте 4200 при подъеме на перевал у 13-го отломило ухо крепления задней балки. Встаем на вынужденный ремонт, на высоте за 4 километра над уровнем моря! Достаем болгарку, сварку, берем подходящую шайбу и немного пошаманив, приводим крепление к виду – как новое. Но высота делает свое дело, все движения даются нелегко, делаются медленнее, чем обычно, а устаешь гораздо быстрее: даже затягивание одной гайки превращается уже в целую операцию с отдышкой и необходимым отдыхом после ее проведения. 11-ый экипаж тоже зря времени не терял и прикрутил отвалившейся торсион. Просто при движении по дороге представляющей собой гребенку типа монгольской стиральной доски от тряски открутился и потерялся болт крепления торсиона.

Закончив ремонт, отнявший у нас более часа, в 12:40, возобновили движение, но как оказалось совсем ненадолго. Оторвавшаяся балка, перекосившись, успела погнуть и надломить и без того хлипкую от предыдущих ремонтов заднюю стойку. Как только тронулись – стойка сломалась, снова оборвало резьбу штока. Опять полевой ремонт, болгаро-сварочные работы в условиях все того же высокогорья. С помощью болгарки, сварки, гайки, Жени Шальнева и какой-то матери готова новая пара стоек: одну – на место, вторую – про запас для дальнейшей экономии времени, если снова потребуется ремонт.

 

 

 

В 15:10 трогаемся далее. Многие все еще страдают от горняшки почти в каждом экипаже. После обеда, к 16:20 добираемся до озера Яшилькуль (в переводе с тюркского «Зелёное озеро»). Названо так по темно-зеленому и бюрюзовому цвету воды. Яшилькуль считается одним из красивейших озер Памира. Озеро образовалось много сотен лет назад в результате обвала, вызванного сильным землетрясением, запрудившего долину реки Аличур. Озеро Яшилькуль расположено на абсолютной высоте 3734 м, температура воды в озере не бывает выше +14°С. Вода чистая и прозрачная.

 

 

 

На берегу озера находится горячий сероводородный источник Иссык-булак. «На источнике оборудовано место для купания с настоящей фаянсовой ванной…», так пишет наш путеводитель и это оказывается истинной правдой. К 17:50 добрались до источника с санфаянсовой ванной. На деле ванна оказалось обычной чугунной, вода в источнике – чуть теплая. Источник сильно загажен, несмотря на то, что озера Яшилькуль и Булункуль находятся в Национальном Парке, стоимость пропуска в который 200 рублей (20 сомони).

 

 

Засветло находим съезд к берегу озера на прекрасную поляну и располагаемся лагерем на ночевку. Прохладный воздух, моросящий дождь с сильным ветром, сносящим палатки. Уже второй день, как оказалась востребована теплая одежда в поездке.

Горная болезнь все еще не отпускает: Ане плохо – ватные ноги, тошнота, отсутствие сил; Алисе полегчало, но тоже лежит пластом весь день, не выходя из машины.

Высота – 3800 метров, температура ночью – +7°С. Пробег за сегодняшний день составил 140 километров.

 

13 день 30.07., чт: оз. Яшилькуль – д. Аличур – г. Мургаб – пер. Ак-Байтал – оз. Каракуль, пробег за день 370 км.

Восьми часовой ранний старт. Утро солнечное, но холодное, температура +10°С.

Движемся по Аличурской долине, на территории которой в основном проживают этнические Киргизы. Аличурская долина «ровна, и чиста, и гладка, словно тихое море, в котором плавают все эти горы» – так про нее еще в 1931 году написал геолог Павел Лукницкий.

 

 

 

 

 

 

В тринадцати с половиной километров от Аличура к 9:40 посещаем источник «Ак-балык» (в переводе – «Белая рыба»). Источник примечателен тем, что в прозрачном источнике чистейшей воды, диаметром около 10 метров, проживает очень большое количество форелей. Они не пуганы человеком и при появлении людей подплывают к берегу в ожидании подкормки. Для местных жителей данный источник считается священным.

 

 

 

 

 

 

В 10:30 отъехав 20 километрах от источника (33 километра от Аличура) у нас опять полевой ремонт – у 11-го экипажа открутилась крышка багажника, у 123-го открутилась опора двигателя. Виновник обеих поломок – все та же гребенка на дороге в виде стиральной доски. Те, кто не рассчитал с топливом, а расход топлива в условиях высокогорья и перевалов заметно возрастает, заправляются из дополнительного бака Скромного J, 20 минут и мы продолжаем движение.

Но ненадолго – в 11:05 у 13-го очередной ремонт теперь уже правой стойки – замена на заблаговременно ранее сваренную запчасть. Ремонт занял всего 30 минут и поехали, поехали, поехали... далее по маршруту.

К полудню в 80 километрах от Аличура начинается долина Маркансу – «Долина Смерти». С этого момента и до самой Киргизкой границы нас будет сопровождать пейзаж каменной пустыни.

В 12:35 проходим регистрацию на двенадцатом по нашему маршруту посту перед Мургабом и въезжаем в сам город.

 

 

Столица Восточного Памира – Мургаб является небольшим горным городком (население около 4000 человек) на Мургабском плато в восточной части Таджикистана (Горно-Бадахшанская автономная область) глубоко в горах Памира. Это самый высокогорный город на территории СНГ (расположен на Памире, на высоте более 3500 метров над уровнем моря). Он располагается на стыке Памирского шоссе, которое проходит через центр города и связывает край с Кыргызстаном и Афганистаном, а также основной дороги, соединяющей Таджикистан с Китаем через перевал Кульма.

Город был построен в советские времена и является важным транспортным узлом, а также самым большим городом в восточной части ГБАО. В последнее время Мургаб стал важной туристической базой, и является одним из немногих мест в Таджикистане, который имеет туристические объекты, в том числе туризм, основанный на местном сообществе.

В городе имеются больницы, военные базы, базар, банк и несколько гостевых домов. Несколько кафе, которые работают здесь, сосредоточены вокруг базара. Вдоль нижней части города протекает река Муграб, где пасется скот.

Погода в этом районе отличается крайними перепадами; зима длится с середины сентября до конца мая, температура зимой достигает -50°C. Летом температура может достигать +40°C в июле и августе. Здесь господствуют постоянные ветра, а грозовая или снежная туча может налететь в любой момент. Этот район считается пустынным, с небольшим количеством осадков, но иногда здесь случаются ливни. Сильные ветры дуют весь год, и в любой момент может даже пойти снег!

Мургаб является лучшим местом для использования его в качестве базы для поездок в отдаленные районы в горах, недалеко от границы Кыргызстана и Китая.

Несмотря на суровые погодные условия, в Мургабе живет около 4000 человек. В основном это этнические киргизы, но они живут в жилищах, более типичных для таджиков. Чем-то они напоминают непальских шерпов – невысокие, щуплые и жилистые, но необычайно сильные и выносливые, лишний вес в горах таскать тяжело. Продолжительность жизни при таких климатических условиях не высока, постоянные ветры, недостаток кислорода и отсутствие каких-либо витаминов (из растений здесь не растет практически ничего) накладывают отпечаток на развитие организма и 40-летний на вид Мургабец на деле может запросто оказаться 20-ти летним юнцом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как всегда в крупных населенных пунктах пополняем запасы топлива. Но отличаются цивилизованные городские заправки от памирских в кишлаках только наличием пистолетов вместо ведер. Правда в качестве счетчика выступают все те же ведра – с пистолета наливают в ведро и только потом из ведра в бак – вот такая прогрессивная технология. Качество заливаемой жидкости все то же. Пусть даже написано 92-ой бензин, по факту он в лучшем случае лишь 80-ый. Поэтому, все как один, наученные горьким опытом, сначала заливают «Активатор топлива» в бак, а только потом после него местный бензин.

 

  

 

Быстрые походы по магазинам в цивилизации и в 13:40 выезд из города в сторону горячих источников Эли-су, расположенных на территории национального парка по долине реки Мургаб. Но до источников добраться не удается – преодолев 35 километров горной дороги от города Мургаба, за кишлаком Ак-Тал, очередной селевой поток смыл мост через дорогу идущую к источникам. Раньше можно было проехать еще около 5 километров, а далее еще 3 идти пешком. 8 километров пешей прогулки для нас оборачиваются непозволительной тратой времени.

 

 

Объявляется небольшой отдых – 14:30–15:30 «часовая дневка», чему все несказанно рады и пользуются предоставленными мгновениями кто для чего: покушать, привести себя в порядок, пообщаться, отдохнуть от дороги...

 

 

 

  

 

Переделав все дела за обозначенное время возвращаемся обратно к Мургабу.

В 16:30 снова проходим Мургаб и направляемся далее в сторону Киргизии.

Незаметно возник и сопровождал нас до самой Киргизии частокол, щедро обмотанный колючей проволокой. Странно, но на имеющихся в нашем распоряжении картах генштаба граница с прилегающим Китаем проходит четко по вершинам хребта, а не по долине в ГБАО. За границей даже оказались вершины с советскими названиями, такие как пик Красных Командиров, видимо, так хорошо отмечена еще полоса приграничной территории.

 

 

 

 

 

 

В 18:30 мы добрались до одной из ключевых точек нашего путешествия – перевалу Ак-Байтал (в переводе – «Белая кобыла»), с высотой 4655 метра над уровнем моря. Перевал расположен в водораздельной перемычке между хребтами Сарыкольским и Музкол, отделяющей верховья рек Музкол (бассейн озера Каракуль) и Южный Акбайтал (бассейн Оксу–Мургаба). Ак-Байтал является самым высокогорным автомобильным перевалом на Памире, а также на постсоветском пространстве. Для сравнения, наивысшая точка Алтайских гор – гора Белуха 4509 м.

Сказать честно, перевал явно обделен вниманием нет на нем ни вывески, ни стелы. Даже информационной таблички о рекордной высоте здесь, увы, нет (она расположена только вначале перед подъемом на перевал).

Подъем на перевал со стороны Мургаба начинается с 4300 метров. Поэтому никаких острых ощущений из-за перепада высот нет. Зато на вершине открывается удивительный вид на всю низлежащую долину. Очень сильно поразила температура воздуха +14°С, можно свободно ходить в футболках. Сооружаем на перевале свое небольшое обо – мы здесь были.

 

 

 

 

 

Проводим фотосессию на вершине перевала, интересный эксперимент с открыванием и пробой шампанского на высоте… и далее уже в 18:40 начинам спуск…

 

   

 

Две туристки из Голландии, попавшиеся нам по пути, путешествуют автостопом, попросились подбросить их до поселка Караколь. Интересный факт – они путешествуют по Памиру без пропусков в ГБАО (так что, выходит если очень сильно хочется, то можно и так). Им так понравилась наша команда, что в Караколе они уже совсем не хотели покидать наш коллектив. Но у каждого свой маршрут и распрощавшись с Голландками, едем искать место для ночевки на берегу озера Каракуль, расположено оно в Национальном парке.

Каракуль (в переводе – «Черное озеро») – это бессточное высокогорное озеро на севере Памира в районе Заалайского хребта на высоте около 3950 метров. Это самый большой естественный водоем на территории Таджикистана. Наибольшая длина озера — 33 км, ширина — 24 км. Площадь поверхности — 380 км^2. Вода в озере горько-солёная, любопытной особенностью Каракуля являются берега озера, которые на значительном протяжении покоятся на льду, лёд залегает и на дне озера. О том, откуда взялся лед, у ученых нет единого мнения. Летом вода прогревается до +12°C. Каракульская котловина примечательна ещё и тем, что это самое пустынное место на Памире. Здесь выпадает меньше всего осадков, около двадцати миллиметров в год.

 

 

 

 

Засветло находим уютное местечко на небольшом мыске, который весь покрыт солевым налетом. Не без приключений переправляем туда все автомобили, так как берега озера заболочены и увязнуть в них проще простого.

 

 

 

 

 

 

Вечером к нам пришли, мягко сказать, нетрезвые работники национального парка с предложением рассчитаться за нахождение на территории, но после непродолжительной беседы, услышав в ответ решительное: «Приходите завтра», ушли, а с утра так и не вернулись.

Отбой в девять вечера с надеждой на то, что ночью не будет дождя, иначе у нас все шансы остаться тут жить, в случае размокания грунта прилипнув в прибрежных солончаках, на долго на берегу живописного озера J. Температура довольно прохладная – +7°С.

За сегодняшний день преодолели 370 километров.

 

14 день 31.07., пт: оз. Каракуль – пер. Кызыл-Арт – г. Ош – с. Сафоновка, пробег за день 400 км.

Ночью дождик все же нас навещает, но к нашему счастью не такой сильный, чтобы оставить нас здесь жить, хотя выезд оказывается более веселым, чем заезд.

Утром на рассвете озеро порадовало нас своей красотой на фоне Заалайского хребта с доминирующей вершиной – пик Ленина (7134 м). Солнце, постепенно освещая горы, дарило фотографам возможность запечатлеть живописные картины с разным освещением и оттенками цвета. Остальные просто наслаждались любуюсь неописуемой красотой, которая окружала. Уезжать совсем не хотелось…

 

 

 

 

 

Были в команде и те, кто купался в бодрящей воде Каракуля, некоторые даже с флагом клуба, как посвящение самому высокогорному купанию в истории клуба на высоте 3950 м, и это несмотря на не очень теплое, хотя и солнечное утро, на улице было всего +16°С.

9:30 – 10:00 выезд экипажей с берега с поочередным застреванием, одна за другой наши машины попадались в крепкие объятия прибрежных солончаков.

 

 

Закончив утреннюю зарядку с лебедками и веревками, мы устремились в сторону Киргизии, до нее остается всего каких-то полсотни километров.

 

 

 

Наш путь лежит через перевал Уйбулак (4278 метров), после которого начинается долина реки Маркансу. В давние времена эту долину называли "Долиной смерти". Это долина, где, куда ни посмотри, – безжизненный галечник. Ни дерева, ни кустарника, ни травинки. Поднимается ветерок – и тут же начинается адская пляска: пылевые смерчи с воем пересекают долину. А по ночам сильные ветры поднимают в Маркансу даже гравий. Маркансу издавна считалась самым "гиблым" местом Памира. В средние века здесь проходил Великий Шелковый путь. Далеко не каждый доходил до цели. Мумифицированные трупы вьючных животных по всей долине находились вплоть до 30-ых годов прошлого столетия. Лишь после строительства автомагистрали они были убраны.

 

 

Так продвигаясь навстречу ветру мы пересекли долину Маркансу. Мургабский район заканчивается Заалайским хребтом, где находится перевал Кызыл-Арт (4280 м), на котором в свою очередь расположен пограничный переход Таджикистан – Киргизия. Для тех, кто въезжает в Таджикистан с этой стороны, установлена приветственная Стела.

 

 

После прохождения границы Таджикистана (прохождение границы заняло у нас 1 час 15 минут) в 11:00 мы попрощались с этой удивительной страной и въехали на нейтральную территорию. Теперь можно с уверенностью сказать: Таджикистан – край высочайших вершин, высокогорных дорог и перевалов, стремительных бурных рек разного цвета, многочисленных горячих источников и неповторимых по своей красоте озёр.

В этот год Памир нас пустил к себе и это действительно большая удача. Уже по возвращению домой в средствах массовой информации вновь появились неспокойные новости с этих высокогорных мест:

 

«04.09.2015 16:35

СМИ сообщили о 10 погибших в ходе перестрелок в Таджикистане.

В Таджикистане восемь силовиков погибли в результате трех вооруженных нападений в Душанбе и городе Вахдат (расположен в 15 километрах юго-восточнее столицы), по меньшей мере двое нападавших ликвидированы. Об этом сообщает радио «Озоди» (местная редакция радиостанции «Свобода») со ссылкой на собственные источники.

Ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов, они госпитализированы в тяжелом состоянии. В Вахдате проводится спецоперация по нейтрализации боевиков.

В Душанбе были совершены нападения на одну из войсковых частей, расположенную на восточной окраине города, а также в районе аэропорта.

«Авеста» подчеркивает, что на данный момент нет никакой официальной информации о перестрелке вблизи аэропорта. Издание со ссылкой на источники предположило, что руководил нападениями бывший полковник министерства обороны страны. РИА Новости сообщает, что возле аэропорта бойцы местного отряда ОМОН и сотрудники ГАИ были вынуждены отстреливаться от напавших на них боевиков.

Отмечается, что по меньшей мере двое предполагаемых участников нападений в пригородах Душанбе являются бывшими полевыми командирами Объединенной таджикской оппозиции (сторонники исламизации страны, которым во время гражданской войны в 1990-е годы противостоял «Народный фронт», поддерживаемый будущим президентом Эмомали Рахмоном).

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту нападения на отдел полиции в городе Вахдат, которое произошло утром 4 сентября.

На произошедшее отреагировали в посольстве США — сотрудники дипломатической миссии выпустили сообщение, в котором рекомендовали своим гражданам в столице Таджикистана проявлять крайнюю осторожность и не отправлять детей в школы. Соответствующее заявление появилось на страничке диппредставительства в Facebook.

Ранее 4 сентября МВД республики опубликовало данные, из которых следовало, что отдел полиции в Вахдате был атакован неизвестными. Произошло это примерно в 04:30 (02:30 по московскому времени). Как утверждают в правоохранительных органах, вооруженное нападение осуществила группировка во главе с Зиевиддином Абдуллоевым. Атака была отбита, Абдуллоев и один из его сподвижников уничтожены. Еще трое нападавших получили ранения.

31 августа государственное информационное агентство «Ховар» сообщило о запрете Партии исламского возрождения — крупнейшей оппозиционной политической силы в республике. Ее численность оценивается в 50 тысяч человек. Партия была создана на базе Объединенной таджикской оппозиции в начале 1990-х годов религиозным лидером Абдулло Нури, выступавшим за создание исламского государства. Представители движения неоднократно жаловались на преследования и попытки дискредитации со стороны властей.»

Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/04/dushka

 

«16.09.2015 08:55

В бою со сторонниками мятежного таджикского генерала убит командир "Альфы".

В ходе боестолкновения в Рамитском ущелье в Таджикистане убит командир спецподразделения «Альфа» Рустам Амакиев. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в МВД республики.

По его словам, Амакиев погиб в ходе боестолкновения с вооруженной группировкой бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзоды. В том же бою погиб еще один боец «Альфы» и два омоновца.

По данным источников «Радио Озоди», столкновение произошло поздно вечером во вторник, 15 сентября, в местечке Покруд, которое административно граничит с Варзобским районом.

С начала сентября в Таджикистане проходит спецоперация правительственных силовых структур против сторонников Назарзоды. Власти утверждают, что 4 сентября его сторонники совершили вооруженное нападение на здания ОВД в пригороде столицы Вахдате и центрального аппарата минобороны, после чего скрылись в Рамитском ущелье, находящемся в 50 километрах от Душанбе. В тот же день Назарзода был отправлен в отставку с поста замминистра обороны.

Сам генерал назвал атаки на объекты силовых ведомств провокацией властей, целью которой являлась дискредитация сторонников Объединенной таджикской оппозиции и ее окончательное подавление.

В ходе спецоперации несколько десятков сторонников Назарзоды были ликвидированы, еще несколько десятков задержаны. Сам генерал жив и до сих пор скрывается в Рамитском ущелье.»

Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/16/amakiev

 

«16.09.2015 11:50

В Таджикистане ликвидирован мятежный генерал Назарзода.

В ходе спецоперации в Рамитском ущелье ликвидирован бывший замминистра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзода.

Таджикские силовики ликвидировали сторонников экс-замглавы Минобороны страны.

Главарь преступной группировки Абдухалим Назарзода, бывший заместителем обороны Таджикистана, был убит в результате спецоперации в Рамитском ущелье.

По данным источника, знакомого с ситуацией, вместе с Назарзодой убиты несколько его сподвижников.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 сентября в Рамитском ущелье Таджикистана в ходе боестолкновения со сторонниками Назарзоды был убит руководитель группы "Альфа" госкомитета национальной безопасности страны.

В перестрелке также погибли двое военных правительственных сил, еще двое были ранены.

Напомним, что контртеррористическая операция в отношении генерала Абдухалима Назарзоду и его сторонников началась после событий 4 сентября. Тогда, опальный экс-замминистра с боевиками совершил нападение на отдел внутренних дел города Вахдата и на центральный аппарат Министерства обороны Республики Таджикистан.

Сообщалось, что накануне атаки бывший чиновник Минобороны был уволен с поста.»

Источник: http://ren.tv/novosti/2015-09-16/v-tadzhikistane-likvidirovan-myatezhnyy-general-nazarzoda

 

А тем временем нейтральная полоса. Замена порезанного камнем колеса у 13-го экипажа дала время остальным насладиться окружающими пейзажами, почти как в песне: «А на нейтральной полосе цветы  Необычайной красоты!...». Нашли эдельвейсы удивительно зеленого цвета. Полюбовались протекающими речками насыщенного зеленого и красного цветов. Заметили крупных рыжих сурков, живущих в норах. Здесь же повстречали украинских альпинистов, которые шли по нейтральной территории пешком в сланцах, держа дальнейший путь на пик Маяковского.

 

 

К 13:00 подходим к пограничному переходу в Киргизию, который расположен у подножия перевала на высоте 3300 метров.

В 14:10, после оформления всех формальностей, мы в Киргизии.

Итого на прохождение обоих границ ушло у нас 4 часа 25 минут времени.

Киргизия встретила нас красивейшими зелеными пейзажами широкой долины и идеальным асфальтом. Снежные склоны гор остаются далеко позади, а на их смену приходят пологие альпийские луга и «плюшевые» хребты.

Невольно в голову приходят слова:

«Бежит тропинка через луг,

Ныряет влево, вправо.

Куда ни глянь цветы вокруг

Да по колено травы.

Зеленый луг, как чудный сад,

Пахуч и свеж в часы рассвета.

Красивых, радужных цветов

Разбросаны букеты.»

(И. Суриков)

Проходим друг за другом два красивейших перевала: «40 лет Кыргызстана» (3560 м) в 14:50 через 40 км от границы, и Талдык (3615 м) в 15:00 через 120 км от границы.

Далее медленно снижая высоту до 1721 метров, продвигаемся в сторону города Ош.

17:00–17:20 заправка в Гулче, довольно крупный населенный пункт с множеством заправочных станций. Высота – 2720.

Ближе к вечеру в 18:20, суматошный Ош объезжаем по его пригороду – через Ош-Балык (высота 1250 м).

19:50 – поселок Куршаб.

И в 21:30, преодолев 400 километров, встаем на ночлег за поселком Сафоновка.

 

15 день 01.08., сб: с. Сафоновка – с. Казарман – г. Нарын, пробег за день 390 км.

Теплая привычная солнечная погода по мере снижения высоты начинает к нам возвращаться. В 9:00 уже на градусниках уже +25°С. Стартуем в сторону Нарына. Проезжаем очень красивый участок дороги. Многометровые наборы высоты, узенькая дорожка с пробоинами, с одной стороны скала, с другой обрыв на километр свободного полёта. Красиво и опасно одновременно.

 

 

 

9:30 после Дмитриевки поворот на Архангельское. Стоит пост, вроде как лесничество – экологический сбор с туристов по 300 сом с машины (300 рублей). Собиратель налогов на русском языке не говорит, а жесты понять сложновато.

Крутой подъём на перевал Булдома (высота 1630), в аул Архангельское, после него (9:50) начинаются бескрайние поля подсолнуха, а чуть выше красивейшие леса. Опять подъемы и подъемы, через некоторое время проезжаем заброшенный детский лагерь. Где-то через 6-7 километров с высоты 1800 метров вдоль реки Урумбаш начинается основной подъем на безымянный перевал хребета Сары-Кыр – 2994 метра (рядом на карте находится перевал Кызылсу). Старая непосещаемая туристами дорога времен СССР имеет название Kaldoma paz. К вершине перевала ведут 18 ступеней серпантина. На подъеме есть пара пригодных для питья ручейков. На вершине перевала установлена стела, говорящая о том, что вы покидаете Жалалабатский район.

 

 

Спуск с перевала проходит по 12 виткам серпантина. Кругом красота да и только! Открывающая картинка мешает рулить даже опытным водителям, привлекая их взгляд и отрывая от дороги.

 

 

 

 

Местами дорога вообще выглядит заброшенной, несмотря на присутствующих там дорожных работников, которые укладывали какой-то кабель. Где-то после 2300 метров появляются стоянки Киргизов.

Спускаемся к притоку реки Нарын и по пыльной грунтовке продолжаем свой путь. Спуски, подъёмы, мосты… и вот мы проезжаем поселок Арал (12:40, высота 1300, 110 километров от стоянки). Сразу за поселком начинается асфальт. Опять спуски и подъемы, через 12 километров в 12:55 нас встречает поселок Казарман.

После Казармана дорога идет по грунтовке, больше напоминающей стиральную доску, постепенный десятикилометровый спуск к реке. В 2 километрах от поселка развилка: более длинная, но ровная дорога уходит налево, а наш путь искателей приключений пролегает по северному пути на Нарын, он короче, но с большим перепадом высот.

После капитального железобетонного моста через реку Нарын, начинается подъем к аулу Додомол. На протяжении 12 километров плавно начинаем набирать высоту, потом выходим на перевал Додомол. Перепад высот – 600 метров. После высшей точки перевала, потеряв 100 метров высоты, в два часа по полудню добрались до аула. Еще около 15 километров от аула дорога идет то вверх, то вниз. Мы, то набираем 100 метров высоты, то теряем 200. Очень сложный, но красивый участок дороги. Далее начинается подъем на перевал Кара-Гуа (высота 2760 метров). На вершине перевала (время – 15:00) стоит стела, говорящая о въезде в Нарынскую область.

Спуск с перевала проходит по 23 виткам серпантина, много опасных мест. Но, открываются великолепные виды на долину Нарына.

К вечеру, в 17:15 мы добрались до небольшого городка Нарын, преодолев 330 километров с места нашего ночлега. Заправка, обмен валюты, ужин, который долго искали… Место не туристическое, пару ресторанов оказались заняты торжественными мероприятиями, ели нашли место для себя, чтобы отведать традиционной на сей раз киргизской кухни.

 

 

На ночевку встаем в 20:10 не далеко от города, на берегу красивой и шумной, но из-за большой воды грязной реки Нарын. Вечер заканчивается звуками песнен под гитару, с треском костра и шумом небольшого дождика. Женя 120-ый радует всех задорным исполнением веселых песен.

Очередные 390 пройденных километров.

 

16 день 02.08., вс: г. Нарын – пер. Тоссор – п. Каджи-Сай (оз. Иссык-Куль), пробег за день 175 км.

В 9 утра стартуем. На небе облачно. Температура воздуха +16°С. Высота ночевки – 2320 метров.

Очередной день с неописуемыми красотами. По уши влюблённые в Тянь-Шань, едем по древней долине реки Нарын, мимо редких кишлаков, мимо монотонно жующих траву ишаков, мимо скорбных изысков мусульманских кладбищ. Поднимаемся вверх по реке до того места, где Большой Нарын, сливается с Малым в районе поселка Эки-Нарын. Теперь наш путь лежит вдоль Малого Нарына на север, к его верховьям. Подъём по Малому Нарыну идет по красивейшему ущелью каньонного типа, поросшему тянь-шаньской тайгой. Глубоко внизу шумит река. Колея перерезает почти отвесные склоны, заставляя замирать сердце на каждом повороте. Пожалуй, это одно из самых живописных мест на маршруте.

 

 

 

 

 

 

 

Через 10-15 километров неповторимых красот выезжаем на ровное плоскогорье. В 11:00, проехав около 60 километров от места стоянки, на высоте 2700 метров в широком урочище Узун-Булак доезжаем до развилки: вправо – Каракаман, слева – Карасаз. Здесь несколько мелких речек, огибающих остатки скал позднего выветривания, собираются вместе, образуя Малый Нарын. По правому берегу одной из них, Кара-Саз, продолжаем подниматься вверх.

 

 

 

11:10 едем по долине реки Болгарт (62 километра от стоянки).

 

 

11:30 – 12:15 очередной, уже привычный и оперативный ремонт стойки у 13-го. Высота – 2750 метров. Остальные тем временем успели перекусить и отдохнуть, а 121 экипаж доехал до юрт и прикупил продуктов местного производства: кумыса, сметаны и курта.

 

 

  

 

  

 

Объезжаем вершину Моло (3050 м) и движемся по долине реки Болгарт.

 

 

 

В 12:30 уже едем по долине реки Джилусу (75 километров от сегодняшнего старта), высота 2840 метров. К часу дня подъезжаем к расположенным на реке одноименным горячим источникам Джилусу (90 километров от стоянки, высота – 3000 метров). Перед источником берем полуметровый брод: камни, сильное течение.

 

 

Купаемся в источниках как везде по очереди, таковы традиции, ничего не поделаешь. Гостеприимные хозяева предлагают приготовить барана, приходится вежливо отказаться, объяснив ситуацию. Пока еще источники не совсем оборудованы, только то, что осталось от лечебницы со времен СССР. Но их облагораживанием хозяева собираются заняться в ближайшее время.

 

 

  

 

 

14:10 – попытка продолжить движение по маршруту. Но, тут «Вартовск» докладывает по радиостанции, что две местные машины встали в броду. Части команды приходится вернуться на помощь к тому самому броду. Микроавтобус Мерседес не смог проскочить брод, а Сурф в попытке его спасти сам угодил в объятия коварного брода. Сурф выдернули быстро, а Мерседес седел очень хорошо, пришлось повозиться. Да еще, очень некстати, заклинило трос лебедки у 121-го экипажа. С помощью лебедки и лома Мерседес выбрался на волю. К этому времени от остальной команды, оставшейся ждать впереди по маршруту, на помощь уже выдвинулся 31-й экипаж. Итого, небольшая задержка для оказания помощи, по факту отняла у нас почти два часа времени!

Начало колонны тем временем просто наслаждалось видами снежных вершин. На прогулке по горному склону Алиса познакомилась с девочкой 9 лет по имени Малика. Малика хорошо разговаривает на русском языке. Показала на одиноко-стоящую юрту в долине реки, сказав, что это ее дом. Школа находится в поселке в нескольких десятках километрах, куда ее возят родители каждый день.

 

  

 

 

 

 

 

 

16:00, проехав 115 километров с начала дня, длинными тягунами подбираемся к реке Ашулуу-Тебе (высота – 3500), отсюда и начинается подъём на перевал Тоссор.

 

 

При подъеме, постепенно, вершины скрылись за густым туманом, видимость упала метров до десяти, температура опустилась до +10°С. Все эти условия создали атмосферу загадочного, словно марсианского места с необычными растениями, останками погибших животных и огромными валунами по обочинам. Перевальный взлет преодолеваем на первой пониженной передаче, которой еле хватает, кажется, что если вдруг придется остановиться, то тронуться уже в подъем не получиться. Так лавируя между крупными камнями, забираемся в мрачные облака. На склонах гор в больших количествах растет «Тянь-Шаньская колючка». Высота вершины перевала – 3901 метра (по картам – 3890 м). Отсюда начинается почти беспрерывный и затяжной спуск к озеру Иссык-Куль. Потеря высоты более двух километров! Сначала колея мелкими ломаными серпантинами, проскальзывая между каменными глыбами и извиваясь змеёй, ведёт по моренным завалам. Машины с трудом входят в крутые повороты, вывешиваясь на некоторых участках спуска.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Чуть ниже туман рассеивается, и вместе с ним растворяется эффект марсианской местности. На склонах окружающих гор наблюдаем «Маску Скорби». Те, кто посещал Магадан, истинно удивляются сходству творения природы с рукотворным творением Эрнста Неизвестного. Солнышко начинает пригревать, чуть дальше замечаем живописный водопад, спускающийся несколькими порогами со скалы.

 

 

 

На спуске встречаем одинокого француза на необычном велосипеде, способном трансформироваться в лежачее транспортное средство. Свое путешествие он начал с конца июля с Алма-Аты, а весь маршрут рассчитан на 9 недель. С восхищением оцениваем трудности, с которыми ему придется столкнуться в ближайшее время при подъеме на перевал.

 

 

В 17:10 спустились к руслу реки Тоссор. Высота – 3600 м., 135 километров от места стоянки и 4 километра от вершины перевала. Затем, выбравшись на «зелёнку», на высоте 2164 метра, спускаемся вниз крупными пологими виражами. С середины спуска на горизонте стало угадываться озеро.

 

 

18:00 – спустились! Высота после спуска – 2164 метра (за сегодня прошли 148 километра). После узкого скального коридора, выезжаем на берег Иссык-Куля в районе поселка Тосор.

В 19:10 устанавливаем лагерь на ночевку на песчаном берегу озера, недалеко от поселка Каджи-Сай. Высота – 1624 метра. Весь южный берег озера распределен между местными жителями, видимо, с целью получения ими экологических сборов и других дивидендов с проезжающих мимо туристов (проверяет Экологическая полиция).

Этот незабываемый и тяжелый трудовой день заканчивается вполне заслуженным купанием на закате, в красивейшем озере Киргизии – Иссык-куль.

 

 

На следующий день запланирована дневка, но в силу того, что автомобилям запрещено заезжать и стоять на побережье озера, планируем сделать дневку активной, посетив интересные достопримечательности в окрестностях южного берега озера.

Пробег сегодняшнего дня – 175 километров.

 

17 день 03.08., пн: п. Каджи-Сай – г. Каракол – п. Михайловка, пробег за день 165 км.

Утро нас встретило без солнца, всю ночь накрапывал дождик, но вода в озере по-прежнему теплая. Температура воздуха +16°С, а воды +21°С! Пока готовим завтрак и собираемся, купаемся несколько раз, наслаждаясь теплой водой.

 

 

 

 

 

 

После бодрящего купания в 11:00 отправляемся в поисках достопримечательностей и первая из них на нашем пути – каньон «Сказка», находящийся в 5 километрах от нашей стоянки. К каньону ведет указатель, расположенный на трассе. Место оказалось очень интересным, название полностью себя оправдывает: здесь нас кругом окружают множество разноцветных причудливых холмов, сформированные под действием воды и ветра. Извержения разноцветных песчано-глиняных пород приняли всевозможные очертания древних замков и сказочных чудовищ. С большим удовольствием гуляем по каньону, лазаем, карабкаемся, сбегаем, фотографируемся… Игорь с 13-го экипажа демонстрирует свой метод быстрого спуска, благодаря чему его начинают звать «Марко Поло» J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдоволь насладившись каньоном и исчерпав отведенное на его посещение время с 11:40 до 12:10, продолжаем свой путь по достопримечательностям южного берега Иссык-Куля в сторону водопада Барскоон.

Водопад Барскоон или как его еще называют киргизы, Барскаун, находится на южном побережье озера Иссык-Куль, в пойме реки Барскоон, протекающей по одноименному ущелью. На самом деле, здесь много живописных водопадов и все они носят необычные названия. Самым популярным водопадом является водопад под названием «Слезы барса». Почти со стометровой высоты здесь падает водяной каскад.

 

 

К 13:15 добираемся до места, правда, пришлось немного поплутать, но правильный путь нам подсказали местные жители, к которым мы сначала по ошибке зарулили. На улице по-прежнему пасмурно, температура воздуха немного поднялась – +18°С. Высота над уровнем моря – 2134 метра. У подножия находится множество кафе, что дало возможность совместить приятное с необходимым и полакомится местными блюдами: шашлыком, мантами, шурпой.

 

 

 

 

Некоторые из участников (Женя с 31-го экипажа, Игорь, Аня и Алиса из 13-го и Дима с Нижневартовска) решили посмотреть больше остальных и сначала поднявшись до первого водопада и оценив примерно свои возможности за отведенное на прогулку время, рискнули забежать на второй каскад расположенный выше в горах. Тропа ко второму водопаду оказалась несложной, шла по лесу, поэтому сначала все шло по плану. На обратном пути решили срезать, сэкономив драгоценной время и пойти короткой дорогой вниз к подножию водопада, а затем от него к месту стоянки, но тут попали на небольшой участок очень крутого спуска. Ситуацию усложнил моросящий дождик – все выступающие камушки стали скользкими, поэтому при спуске страховали друг друга всеми возможными способами. Потеряв время, но успешно преодолев это препятствие, быстро сбежали по лесной местности и возвратились к колонне живые и здоровые, правда немного таки задержав старт. Предварительно заказанные шашлыки пришлось кушать уже в машине, но приключение оказалось стоящим, эмоции еще бурлили некоторое время. После этой прогулки и быстрого спуска с дочерью по лестной местности, звание «Марко Поло» закрепляется за Игорем еще больше. Технология быстрого спуска выглядела так: Игорь выбирает траекторию спуска без препятствий и просто летит вниз, только немного корректируя траекторию полета, крепко держа Алису за руку, задача которой заключается в быстром перебирании ногами, при этом Алиса периодически издает громкий визг от скорости и непредсказуемости поворотов на своем пути J. Со стороны выглядит экстремально и очень забавно.

 

 

 

 

Выдвигаемся дальше в 14:20.

Есть в нашей компании вегетарианец, который тоже хотел местной экзотики. В ближайшем поселке, спрашиваем, где можно полакомиться фруктами прямо с деревьев. И местные с присущим им гостеприимством разрешили нам набрать абрикос прямо со своих деревьев абсолютно бесплатно. Пожалуй, это были самые вкусные абрикосы за всю поездку.

 

 

К вечеру в 16:40 добираемся до Каракола, проехав с утра 145 километров. В городе разграбляем сувенирную лавку, заправляемся и едем искать место для ночевки, на часах тем временем уже полшестого.

В 18:10, преодолев за прошедший день 165 километров, встаем на ночлег в поселке Михайловка, на побережье озера Иссык-Куль в заливе Пржевальский. Моросит мелкий дождик, совсем не мешавший нам наслаждаться красивыми видами, купанием, треском костра и пением Жени, водителя 120-го экипажа, под гитару.

 

 

 

 

18 день 04.08., вт: п. Михайловка – п. Теплоключинск – г. Кеген, пробег за день 145 км.

Утро выдалось облачным, но без дождика, который нас сопровождал прошлый день. Температура – +23°С, высота – 1610 метров. Пока готовиться завтрак, не упускаем возможность взбодриться и купаемся в прохладной воде залива.

Старт в 10:30. Поехали, поехали…

Сегодня наш путь лежит на горячие источники Алтын-Арашан, через поселок Ак-Суу. Возвращаемся в сторону Каракола, до Теплоключинска, поворот направо по указателю на курорт Аршан, далее по реке Арасан.

Асфальтовая дорога протянулась еще немного за поселком Ак-Суу (старое название Теплоключенка) и вскоре закончилась в ущелье Ак-Суу. Как оказалось это одна из самых экстремальных дорог к туристским достопримечательностям окрестностей озера Иссык-Куль. Дорога может быть доступна только джипам с высоким клиренсом, так как необходимо преодолевать огромные камни и промоины. Это одно из красивейших ущелий в Кыргызстане, находящихся на северных склонах хребта Терскей Ала-Тоо. Перед самым курортом небольшой перевал Орток с высотой 2300 метров над уровнем моря.

 

 

 

 

Термальные источники «Алтын-Арашан» расположены в живописной долине, в зоне альпийских лугов. Рядом с рекой находятся горячие источники с разным составом воды и температурой. В источнике с сероводородом, температура воды достигает +41°С, в радоновом +32°С. Высота источников на уровнем моря – 2590 метров.

 

 

Но, не все экипажи поднимаются из-за сложной каменистой дороги. Кто-то рассудительно прикинув свои силы и возможности сразу остается в долине реки, чтобы поберечь ресурс автомобиля, кто-то сталкивается со сложностями уже в процессе подъема… В 13:30 поломка по дороге на источник у 121-го экипажа (45 километров от места старта, 6 пройденных километров по долине) – рассыпался сепаратор шруса на переднем правом колесе. Вынужденная остановка с последующим необходимым ремонтом и обедом на обочине.

 

 

  

 

Тем временем два экипажа – 10 и 31, доехали до источников. Здесь располагается база. Есть платные и бесплатные ванны. Счастливчики заслуженно купаются в разных по форме и содержанию ваннах.

 

 

 

 

 

Увлекательны и трудны спуски и подъемы горной дороги, много привлекательных мест кроется за резкими обрывами и поворотами, но все это можно увидеть только своими глазами, ни одна фотография не передаст, насколько величественны киргизские горы, насколько упрямы и смелы горные полноводные реки, насколько ласковы теплые источники и травяные луга.

 

 

15:30 – посещение источников закончено, ремонт тоже. Собираем колону в кучу и едем в сторону казахстанской границы. В 16:30 выходим обратно на трассу.

До границы в Кегене 50 километров. Едем короткой дорогой, чтобы успеть до закрытия пограничного перехода, который работает только до 18:00.

Вроде бы успели, приезжаем в 17:45, Киргизия пропускает, но Казахстан уже закрывает переход. Вынужденно приходится вставать на ночлег недалеко от перехода, укрывшись от порывистого ветра.

За день намотали 145 километров.

 

19 день 05.08., ср: г. Кеген – п. Басши (парк Алтын-Емель), пробег за день 360 км.

С самого раннего утра – в 7:20 возвращаемся на границу, чтобы пройти ее первыми и больше не терять здесь время. В 8:10 начали переход границы. В 9:50 за 1 час 40 минут, прошли обе стороны таможни, с учетом небольшого показательного выступления на Киргизской стороне.

К 10:15 добрались до города Кеген, в котором столкнулись с проблемой в оформлении обязательных в Казахстане автомобильных страховок. Все страховщики выписывают страховку в специальной программе через интернет. Как выяснилось позже, интернета нет во всем районе. Успев оформить только одну страховку, движемся в поисках интернета к следующему поселку.

А тем временем за бортом становится жарковато – +35°С, высота – 1180 метров, уверенно снижаемся…

По пути, заезжаем на каньон Темерлик, который расположен недалеко от более известного Чарынского каньона. Красиво! В этих окрестностях очень много таких красивых мест, но наши замыленные к окончанию экспедиции достопримечательностями взгляды, уже к сожалению, не до конца оценивали всей действительной окружающей нас красоты.

 

 

 

 

До всемирно известного Чарынского решили не ехать по причине неразрешенного вопроса со страховками. Как бы, то не было, осталось в этом недосказанное и когда-нибудь мы еще вернемся в эти удивительные места.

13:30 – поселок Чунджа, температура на улице постепенно поднимается – +37°С, упали до 600 метров. Интернета все также нет. Включаем голову и находим выход из положения – подключаем свой интернет, вернее мобильный интернет Коли Астраханцева (123-й экипаж) и с помощью все того же Коли оформляем страховки. Просто женщина (страховщица) ничего не понимала в российских документах и когда Коля садился за компьютер, дело шло гораздо быстрее. Так практически самостоятельно оформив себе страховки только к 15:30, потеряв пару часов драгоценного светового времени, мы продолжили далее движение по маршруту.

Только вечером к 18:00 добираемся до поселка Басши. Успеваем получить пропуска в национальный парк Алтын-Эмель, заплатив примерно по 930 рублей (2800 тенге) с экипажа за посещение парка.

 

 

Здесь же от администратора получили карту проезда к поющему бархану J. Уговорили его же, разрешить нам ночлег на кордоне парка, так как согласно правилам движение по территории Алтын-Емеля возможно лишь в светлое время суток.

 

 

В 18:50 заезжаем в национальный парк, где и встаем на ночевку, недалеко от поющего бархана, на кордоне Манбулак. Высота по прежнему 600 метров, температура нисколько не упала и по-прежнему держится на отметке +37°С и это вечером!

Наш пробег сегодняшнего дня – 360 километров.

 

20 день 06.08., чт: п. Басши – г. Учарал – оз. Сассы-куль, пробег за день 550 км.

За ночь жара не шибко-то спала, было +20°С, а утро встречает нас 30-градусной жарой. Солнце палит. Высота – 626 метров. В 8:00 старт.

 

 

В 8:30, в 12 километрах от кордона, расположена одна из многих достопримечательностей Алтын-Эмеля – Поющий Бархан. Это огромный бархан, длина гребня которого более двух километров, а высота достигает 150 метров, расположен он недалеко от берега реки Или. Вся песчаная гряда занимает площадь около 10 квадратных километров. В отличие от других барханов, Поющий не меняет своего очертания и формы, так как здесь, в ложбине между возвышенностями, особое направление розы ветров. Ребро уникального бархана острое, как лезвие. Песчинки осыпаются под ногами, но остриё не сглаживается, а тут же восстанавливается. Голос бархана можно услышать только в сухую погоду, после дождя песчаная гора молчит. Существует немало гипотез, объясняющих это явление трением движущихся частиц или резонансом. Однако до сих пор нет точного ответа, почему поёт этот бархан. Возможно, что звуки являются результатом осыпания песчинок по склону; есть и такое объяснение: гул вызывается электризацией песка.

Конечно участники экспедиции, повидавшие за время многолетних путешествий многое, пытались его сравнить с другими барханами. Опять же замыленным взглядом этого нашего насыщенного путешествия, но за три недели мы не видели еще ни одного бархана. Наверно этот факт и дал нам полностью насладиться красотой величественного бархана, поиграть в большой песочнице и вдоволь накататься с огромной песчаной горки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступающая жара делает свое дело, нагулявшись и изморившись, немного подуставшие, покидаем этот чудный и удивительный бархан. Рядом с барханом посещаем родник, где отмываемся и освежаемся после принятия песчаных ванн, а также съедаем очередной арбуз.

 

 

Дальше по парку решаем не ехать, закончив экскурсию посещенной достопримечательностью: парк огромный, а у нас впереди еще много километров обратной дороги.

В 9:10 выдвигаемся в путь в сторону дома. 10:00 – выезд на трассу, с утра успели намотать 50 километров.

10:25 – проезжаем одноименный перевал Алтын-Эмель, высота – 1714 метра, температура за бортом тем временем подбирается к +37°С, день обещает быть жарким!

В 11:10 проезжаем город Сарыозек, преодолев около 140 километров с начала сегодняшнего дня, температура воздуха поднялась до +41°С! А вот Талды-Курган (13:20 и 220 километров от ночевки), так быстро проскочить не удалось. Дважды в районе этого зеленого городка пришлось пообщаться с КазГАИшниками: сначала обгон тремя экипажами обошедшийся нам в 30 тысяч рублей, потом выключенные из-за проблем с электрикой фары у 13-го экипажа отняли у нас еще 3 тысячи рублей. На улице по-прежнему жарит – +41°С.

При выезде на трассу у 13-го экипажа опять проблема с задней стойкой – погнуло. Останавливаемся на ремонт у дорожного кафе, совмещая ремонт с обедом.

В три часа дня завершив ремонт и трапезу, выдвигаемся дальше по маршруту.

16:50 проезжаем поселок Саркан, пройдя уже 250 километров с утра.

С начала нам хотелось бы сделать ночевку, посетив озеро Алаколь, но понимаем, что до него добраться по времени мы не успеваем, да и дополнительный километраж нам особо накатывать нет смысла. В итоге планируем ночлег на озере Сассы-куль, находящемся по расстоянию ближе от трассы, чем Алаколь. По пути к месту ночевки в 20:00 у 13-го очередная проблема со стойкой, согнувшись, она начинает сшаркивать внутреннюю часть боковины резины колеса. Начинает темнеть, нужно определяться с местом лагеря. В помощь 13-му, на всякий случай остается 31-ый экипаж, а остальные экипажи, не теряя времени, едут искать место для ночевки. Находим вроде неплохое место, вода хоть и мутная, но видно, что муть с бело-глинянного дна.

Встаем на ночевку в 20:30, пройдя 550 километров за этот день. После жаркого дня ничто не останавливает нас от купания: ни мутная вода, ни вязкое илистое дно озера… И все бы было замечательно, если бы не одно НО… А «НО» это пришло с наступлением темноты: как только солнце ушло, под ногами сразу же появился живой ковер из двухвосток, пауков, саранчи, богомолов, медведок и неядовитых, но опасных для человека, фаланг. Имея в команде Сашу Останьковича, который сначала бил, а потом разбирался, кто это к нам приполз, с трудом удавалось отбиваться от нападающих тварей.  В общем, для людей боящихся насекомых, это оказалось не очень приятное место для ночевки. За ужином периодически был слышен визг из разных мест нашего лагеря. Самой смелой оказалась самая маленькая участница экспедиции – София с Нижневартовска. Она с большим интересом рассматривала насекомых, ловила их и приносила показывать остальным, не побоялась даже крупную саранчу поймать, в то время, когда взрослые не могли спокойно на это даже смотреть, а когда та вдруг внезапно выскочила из рук Софьи, те, кто находился рядом с ней с визгом отпрыгнули в разные стороны J.

Ночью было чистое безоблачное небо и нам удалось запечатлеть эту звездную бездну.

 

 

21 день 07.08., пт: оз. Сассы-куль – г. Шемонаиха – оз. Колыванское, пробег за день 730 км.

Старт ранним жарким утром в 8:00, за бортом уже печет солнце +35°С. «Живой ковер» куда-то растворился, и место нашего лагеря кажется вполне спокойным, а вчерашнее нашествие насекомых воспринимается всего лишь как кошмарный сон J.

13-ый экипаж выезжает раньше на 30 минут, чтобы поберечь стойки на неровной дороге при выезде с озера к трассе.

В 11:00 проезжаем город Аягоз (отмахав 200 километров от места ночлега), температура за бортом пока держится.

13:00 – 13:40 перед поселком Жангыз-тобе, встаем на очередной ремонт стойки у 13-го экипажа, прошли за сегодня 330 километров. Здесь же прощаемся с Вартовским экипажем, он торопится домой, а после Семипалатинска наши пути все равно разойдутся, мы пойдем в Россию, а он продолжит путь по Казахстану в сторону своего перехода.

Полевой ремонт при палящем солнце доставляет мало удовольствия, но шток выправлен, и мы продолжаем движение.

14:30 – Калбытай. Развилка Усть-Каменогорск – Семей (на одометре уже 405 проеденных с утра от сегодняшнего старта километров).

В 16:40 в Усть-Каменогорске на заправке опять поправляем всю туже стойку у 13-го, скоростное движение дает о себе знать. Буквально 10 минут на решение технической проблемы и в 16:50 мы снова на колесах, едем дальше!

К 19:00 вечера добрались до пограничного перехода Шемонаиха, преодолев на этот момент 660 километров с начала дня. Проходим границу. На родине нас встречают тщательным досмотром автомобилей – усиление, обычно к туристам относятся более снисходительно. За 1 час 10 минут (в 20:10) проходим обе таможни и едем к предполагаемому месту ночевки – Колыванскому озеру. Озеро расположено на высоте 340 метров над уровнем моря. Так как 123-ый экипаж уже отдыхал на этом озере, поляну для ночевки, при помощи нашего проводника, находим довольно быстро. Правда, немного промахнулись с поворотом с трассы и на береговую поляну заехали через Мандыбуду. На финишной прямой Мандыбуда представляла собой полуметровый по глубине брод с огромными камнями на выезде. В свете фар с помощью штурманов тщательно обследовавших дно для проезда автомобилей этот незапланированный категорийный участок мы все с легкостью прошли без потерь.

В 21:50, отмотав за прошедший день 730 километров, обустроили лагерь. И вот, через ту же самую Мандыбуду, пробирается какой-то внедорожник. Оказалось, что это те самые ребята из Барнаула, с которыми мы встречались на Памире, вот это встреча! Вечер прошел в шумных воспоминаниях о пройденных маршрутах.

 

22 день 08.08., сб: оз. Колыванское – г. Барнаул – г. Новосибирск, пробег за день 530 км.

Ночью был дождь с сильным ветром. Раннее холодное утро – +17°С, с северным ветром, но с солнцем, правда не согревающим, не останавливает наших путешественников от бодрящего купания в живописном озере.

 

 

 

 

 

 

И вот бодрые и веселые в 9 утра мы выходим на заключительный отрезок нашей экспедиции и держим путь, теперь уже до дома. Движемся по трассе К-9. Оставшиеся 530 километров до дома проезжаем без приключений. За окном нас сопровождает то дождь, то солнце.

В час по полудню, за 300 километров от места сегодняшнего старта, проезжаем Барнаул. Идет дождь, температура – +19°С.

14:20 – 14:50 Обед в Тальменке и уже 385 пройденных километров с утра. На небе облачно.

И в 16:30 Родина нас встречает дождливой погодой, но при этом двойной радугой и радостными лицами друзей на старой фестивальной поляне, недалеко от Искитима. Все – очередная трофи-экспедиция завершена!

 

 

Общий пробег составил 8560 километров разнообразных дорог.

Общая ходовая средняя скорость движения по эти дорогам и направлениям – 42 км/ч.

 

Все когда-нибудь заканчивается. И наше удивительное приключение тоже. Позади без малого 9 тысяч километров пути и 22 совершено не похожих друг на друга дня. Основная цель – Памирский тракт пройден. Нас не остановило ни скопление военных формирований движения «Талибан» и «Исламского государства» в приграничной провинции Афганского Бадахшана, ни множественные сходы селевых потоков разрушившие дороги и затопившие все на своем пути, ни нашествие ядовитых черных каракуртов, ни аномальная жара даже по среднеазиатским меркам.

Теперь можно с уверенностью сказать, что в этом году нашей команде посчастливилось посетить большое количество невероятных уголков нашей необъятной страны и республик бывшего СССР (Казахстана, Киргизии и Таджикистана) со своими красотами и обычаями. Картинки за окном автомобилей менялись каждую минуту. Наши глаза восприняли такой концентрат красоты, который было сложно усвоить и разложить в памяти. Какие-то фрагменты путешествий, события, детали, виды, как мокрое мыло из рук, выскальзывают из воспоминаний. И тут на помощь памяти придут сотни наших фотографий и видео материалов. Все зарисовки, мысли, воспоминания… До встречи на новых маршрутах!


Выводы и рекомендации

 

Самое главное достижение поездки – то, что нас пустил к себе главный участок экспедиции – Памир. Для нас это была уже вторая попытка, которая увенчалась успехом. Наше представление о Памире и его реальность несколько отличаются, но теперь мы с уверенностью можем сказать, что Памир – действительно интереснейшее для посещения место, которое до сих пор привлекает многих путешественников со всего мира.

Развал СССР сказался на Таджикистане не в лучшую сторону – видно как приходит в запустение инфраструктура страны, дороги, бытовые условия жизни местного населения… Но гордый местный народ – памирцы – по-прежнему отзывчив и добр, как и в советское время. С другой стороны, жизнь населения в гармонии с местной суровой природой, позволяет сохранить в нетронутом человеком состоянии первозданность Памира с его величественными и неприступными горными хребтами, бурными разноцветными реками, несущими в себе смеси всех окружающих горных пород и холодными с кристально чистой водой озерами. Видимо, компенсируя эту суровость края, природа обогатила эти места многочисленными горячими источниками, где можно укрепить свое здоровье и просто отдохнуть, набравшись сил и бодрости.

Поездка получилась очень насыщенная, как по количеству посещенных нами достопримечательностей, так и по событиям в команде экспедиции. Немалое количество участников (23 человека на 8 автомобилях), а также большой пробег в сжатые сроки в условиях высокогорья усложнили пребывание многих членов экспедиции, проверив на прочность здоровье, терпение и выносливость. Отметим, что среди нас не оказалось слабых участников, даже самые молодые стойко переносили все сложности и тяготы, не влияя на темп передвижения экспедиции в целом. Техника также не подвела, со всеми возникшими поломками команда справлялась оперативно, что тоже значительно не замедляло темп передвижения.

Помимо Памира, многие участники экспедиции открыли для себя и красивейшие края Киргизии. Природа Киргизии также масштабна, но более живописна и мягка по сравнению с Памиром и, наверное, ближе нам по духу, но при этом очень своеобразна и не похожа ни на один уголок нашей страны, поэтому многие хотят вернуться сюда в будущем.

Несмотря на дикую жару с температурой воздуха до +45°С, путешествовать в этих краях лучше всего летом. По пути нам встречались высокогорные участки пути с прохладной погодой, что компенсировало многие жаркие дни. В жаркие дни, конечно, нужно делать остановки на купание и обливание, чтобы легче переносить высокую окружающую температуру, но при большом количестве участников экспедиции нам это к сожалению не всегда представлялось возможным.

Пройденный маршрут можно рекомендовать для путешествий тем, кому интересен край суровой и величественной природы, а также история и современный уклад жизни в странах бывшего СССР.


Схема движения

 

 


Категорийные участки

 

Таджикистан. Памирский тракт

Памирский тракт – это одна из самых сложных в мире автодорог, длиной более 700 километров. Начинается она в городе Хорог в Таджикистане, проходит вдоль границы с Афганистаном, Китаем, заканчивая свой путь в городе Ош в Киргизии. Эта дорога непредсказуема и пустынна – здесь несколько перевалов высотой более 4000 метров. В советское время много усилий тратилось на поддержание трассы в рабочем состоянии, а теперь она стала чрезвычайно опасной.

Этим летом обстановка усложнилась чрезвычайной жарой и таянием ледников, что повлекло за собой сход селей и затопление кишлаков и дорог. К счастью, наш маршрут был проложен по дорогам, где сели не сходили и мы успешно прошли намеченный путь. При этом видели воочию последствия подобного стихийного бедствия – страшное зрелище.

Качество бензина создает еще одну сложность при передвижении – машина просто не может ехать в условиях высокогорья на таком бензине, приходится добавлять заранее приготовленные присадки.

Крупные населенные пункты по пути следования удалены на значительные расстояния, поэтому на помощь в ремонте или внеплановую заправку рассчитывать не стоит. Нужно быть готовым к автономному передвижению и ремонту.

 

Киргизия. Перевалы.

Многие перевалы Киргизии, такие как Тосор, Кара-Гуа(Казарман), безымянный перевал на хребте Сары-Кыр и другие имеют сильные перепады высот на коротком участке, горные серпантины со множеством поворотов и с не лучшим дорожным покрытием изобилующем большими каменными валунами и ямами, также встречается глинистый грунт или узкие проезды на горных дорогах. Для автомобиля необходим увеличенный клиренс, колеса с более высокой прочностью бокового корда, наличие пониженного ряда в трансмиссии либо мощный двигатель, не лишним будет и наличие различных дополнительных защит агрегатов трансмиссии и двигателя.


Оснащение

 

Экипажи и транспортные средства в экспедиции были полностью подготовлены для автономного существования на всем предполагаемом маршруте в сроках до одного месяца.

 

Подготовка транспортных средств:

– Увеличен дорожный просвет автомобилей

– Уязвимые места и детали трансмиссии дополнительно защищены

– Воздухозаборники выведены на уровень крыши автомобилей, для возможности безопасного преодоления водных преград и бродов

– На части автомобилей установлена стационарная лебедка

– Колонна укомплектована расширенным набором необходимого инструмента и запасных частей для ликвидации практически всех возможных случаев поломок

– Имеется спутниковая навигация

– Запас дополнительного топлива на борту достаточный для преодоления пробега от 500 км в зависимости от рельефа местности

 

Подготовка экипажа:

– Запас продуктов и воды для приготовления пищи, включая сухой паек, для автономного пребывания на протяжении всего маршрута экспедиции

– Несколько комплектов одежды, выключая комплект теплой и комплект непромокаемой одежды

– Расширенная медицинская аптечка, включая лекарственные препараты от желудочных инфекций и проявлений горной болезни

– Набор карт местности, включая электронные, бумажные, а также наличие механического компаса

 

Фотоотчет

 

Фото и видео материалы прилагаются в электронном виде.

Наверх   
©Sitnikov´s 2008-2019
Все права защищены.
При использовании материалов в любом виде ссылка на сайт обязательна.
E-mail: SiTravels@mail.ru