Семейный сайт Ситниковых - путешествия, туризм, спорт, активный отдых
  Новости  
  Путешествия  
  Планы  
  Достижения  
  Кладовая  
  Ссылки  
  Контакты  
  SiStudio.ru  


 Новосибирский клуб экстремальных автопутешествий

 Федерация спортивной акробатики Новосибирской области

 Все о велосипедах и велотуризме в Новосибирске

 Студия Ситниковых - все что связано с фото и видео



Дорогами караванов Шелкового пути, Средняя Азия (Казахстан,Киргизия,Таджикистан,Узбекистан). 2012

Новосибирский клуб экстремальных путешествий

Новосибирский клуб экстремальных путешествий

Off Road Master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О  Т  Ч  Ё  Т

 

об автопоходе третьей категории сложности

по Средней Азии,

совершённому с 17.08.2012 по 15.09.2012

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка  № 07-118-12

 

 

Руководитель: Игорь Ситников

630126, Новосибирск, ул. Выборная, д. 107, кв.34

тел: 8-913-902-42-72  e-mail: SiTravels@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

Содержание

 

 

Вводная часть

 

 Титульный лист                                                                                                   1

 Содержание                                                                                                          2

 

Справочные сведения о путешествии

 

1.      Нитка маршрута                                                                                               3

2.      Участники и экипажи                                                                                      3

3.      Общие сведения о районе похода                                                                4-9

4.      Цели путешествия                                                                                           10

5.      График движения                                                                                            10

6.      Описание маршрута                                                                                     11-166

7.      Выводы и рекомендации                                                                               167

 

Приложения

 

8.      Схема движения                                                                                              168

9.      Категорийные участки                             .                                                      169

10.  Оснащение                                                                                                       170

11.  Фотоотчет                                                                                                        170      


Нитка маршрута

 

Маршрут начинается и заканчивается в г. Новосибирске.


г.Новосибирск – г.Балхаш – г.Мерке – г.Тогтогул – г.Джалал-Абад – г.Сары-Таш – п.Карамык – г.Душанбе – г.Пяндж – г.Худжанд – г.Турсуладзе – г.Термез – г.Карши – г.Самарканд – г.Навои – г.Бухара – г.Учкудук – г.Хива – г.Муйнак – п.Каракалпакия – г.Бейнеу – г.Актау – г.Уральск – г.Актюбинск – г.Кокчетав – г.Омск – г.Новосибирск

 

Участники

 

Ф.И.О.

 

Место жительства

Дата рождения

Обязанности в коллективе

 1

Ситников Игорь Викторович

г. Новосибирск, Выборная 107-34

18.11.1979

Руководитель, первый пилот

2

Ситникова Анна Михайловна

г. Новосибирск, Выборная 107-34

12.06.1980

Штурман, второй пилот, фото-видео оператор

3

Ситникова Алиса Игоревна

г. Новосибирск, Выборная 107-34

23.01.2009

Турист

 

Экипажи

 

Автомобиль

Участники

Обязанности

1

ВАЗ – 2115

Ситников Игорь Викторович

Руководитель, первый пилот, механик.

Ситникова Анна Михайловна

Штурман, второй пилот, врач, повар, фото-видео оператор,

Ситникова Алиса Игоревна

Турист.


Район похода

 

Поход совершён по территории Средней Азии.

Маршрут рассмотрен МКК СФО, выдана маршрутная книжка № 07-118-12

 

Вид туризма

Категории сложности

Протяжённость

Продолжительность

 

Сроки проведения

авто

3

15850 км

30 дней

C 17.08.2012 по 15.09.2012

 

Общие сведения о районе похода

 

Средняя Азия

К Средней Азии принято относить территорию от Каспийского моря на западе до границ Китая на востоке, на которой расположены пять стран (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), площадь которых составляет 2% от площади всей суши Земли. Эти страны получили свою независимость после распада СССР в августе 1991 года.

Средняя Азия - родина древних цивилизаций. Здесь процветали такие великие государства как Бактрия и Хорезм, Согдиана и Парфия. Здесь же проходил и Великий Шёлковый путь из Китая в Среднюю Азию. Многие завоеватели (Александр Великий, Чингисхан и арабы) прошли огнём и мечём через эти земли, сметая всё на своём пути.

В странах Средней Азии жили и творили такие гении, учёные, просветители, поэты как Авиценна, Улугбек, Алишер Навои, Омар Хаям.

Тысячи лет назад здесь были воздвигнуты грандиозные города с красивыми мечетями, минаретами и медресе были воздвигнуты тысячи лет назад. Многие памятники сейчас обратились в руины, но до сих пор туристы имеют возможность любоваться сохранившимися до наших дней шедеврами.

Средневековые памятники Самарканда, Бухары, Хивы, Шахризабса, Мерва, Пенджикента известны всему миру. Такие «жемчужины» древней архитектуры, как ансамбли Шахи-Зинда, Биби-Ханум, площадь Регистан, мавзолей Саманидов, усыпальница Гур-Эмир, минарет Калян, музей Ичан-Кала (Хива) и др. способны поразить Вас грандиозным архитектурным замыслом и великолепием декоративного искусства. Они стоят в одном ряду с шедеврами архитектуры Египта, Индии, Китая, древней Греции и Рима. Значение земли под названием «Средняя Азия», как в древние времена, когда бесчисленные сокровища перевозились по караванным дорогам Великого Шелкового Пути, так и в наши дни трудно переоценить.

Уникальная природа Средней Азии, несравненная по своей красоте, исторические памятники, хорошо развитые транспортная и туристическая инфраструктуры, выгодное географическое положение, правительственная поддержка туризма, традиционное гостеприимство и радушие местного населения – все это делает Среднюю Азию одним из мировых центров туризма.

Климат Средней Азии сухой, с обилием солнечных дней. Преобладают короткая зима и ранняя весна, жаркое лето и мягкая осень. В городах множество деревьев, прохладных ручьев, небольших оросительных каналов, фонтанов на площадях и в парках. Это, а также сухость климата и легкие горные бризы держат температуру воздуха в январе в пределах – 3° C +3° C . Средняя температура летом + 32-36° C. Путешествия по Средней Азии возможны в любое время года. Зима - лучшее время для катания на лыжах в горах, весна и осень - рай для экскурсионных туров, а лето - для горных походов и альпинистских восхождений.


Шелковый Путь

Великий Шелковый Путь… Что мы о нем знаем? Воображение сразу же рисует нам бескрайнее песчаное море знойной пустыни. Рассекая барханы, словно волны, бредут по ней нескончаемые караваны, нагруженные богатыми товарами…

Но, это только лишь часть правды. Великий Шелковый Путь протянулся на тысячи километров, ведя караваны и по палящим пустыням, и по живописным оазисам, и по горным перевалам. На протяжении пути возникали, расцветали и опустошались города и целые цивилизации. Немало опустошительных войн, разрушений, пожарищ, голода и мора видели древние города, расположенные вдоль Шелкового Пути. Веками шумели разноязычные, восточные базары, сотни лет по пыльным караванным дорогам везли купцы для продажи европейцам драгоценные шелка и каменья, пряности и красители, золото и серебро, экзотичных птиц и зверей.

Исходя из этого, можно сказать, что Великий Шелковый Путь – это грандиозный торговый маршрут, соединивший Восток и Запад и ставший причиной возникновения множества уникальных городов, исторических памятников, обычаев и даже государств.

Итак, как же возник этот удивительный маршрут, ставший впоследствии источником культурного обогащения Запада и Востока. Обратимся к увлекательной истории Шелкового пути.

Великий Шелковый Путь никогда не был единой магистралью. В его систему входило несколько ветвей караванных дорог, которые проходили через разные перевалы в горных хребтах, в обход пустынь.

Первоначально Шелковый путь брал свое начало в Чаньани - древней столице Китая - и шел вдоль северного Тянь-Шаня к Дуньхуа – городу у окраины Великой Китайской стены. Здесь единая дорога разветвлялась, окаймляя с севера и юга пустыню Такла-Макан. Северная шла через Турфан в долину реки Или. Средняя (так называемый Южный путь) от Чаочана к южному берегу Иссык-Куля - через Хотан и Яркенд, вела в Бактрию (северный Афганистан). Здесь Южный путь расходился на два другие маршрута: один вел в Индию, другой на Запад и в Мерв, где сливался с Северным Путем. Далее, он проходил через Нису - столицу Парфии, Иран, Месопотамию и далее через Багдад шел в Дамаск, доходил до Средиземноморья.

Основание Шелкового пути относят ко II веку до н.э., когда китайский посол Чжан Цянь посетил страны Центральной Азии с дипломатической миссией. До II в. до н.э. путь из Европы в Азию обрывался у границ Китая, так как горные системы Азии – Тянь-Шань, Кунь-Лунь, Каракорум, Гиндукуш, Гималаи – скрывали древнейшую китайскую цивилизацию от остального мира. Открыть богатейшее западное направление помог случай.

Товары по Великому Шелковому Пути шли в основном с востока на запад. И, как это следует из названия, главным товаром в этом списке был шелк. Благодаря своей легкости, компактности, громадному спросу и дороговизне он являлся идеальным предметом торговли для перевозки на дальние расстояния.

Еще в средние века венецианский купец Марко Поло назвал эти караванные пути шелковыми. А в научный оборот термин «Великий шелковый путь» в 1877 году ввел немецкий исследователь Фердинанд Рихтгофен в своем фундаментальном труде «Китай».

 

Памир

Памир - самая высокогорная система на юге бывшего СССР, сейчас - территории Киргизстана и Таджикистана. Он занимает площадь около 60 000 кв. м и представляет собой разветвленную сеть вечнозаснеженных хребтов и обширных межгорных долин, образующее Памирское нагорье.

Альпинистское изучение Памира началось одновременно с первыми исследовательскими экспедициями АН СССР  на Памире в 1928 - 1933 годах. Туристами Памир начал осваиваться в 50-е годы и до последнего времени был одним из наиболее популярных туристских горных районов СНГ. В альпинистско-туристской практике границы Памира приняты исходя из орографии хребтов и их спортивных маршрутных возможностей. С востока Памир ограничен Сарыкольским хребтом, по оси которой проходит государственная граница республик бывшего СССР и КНР. Южная граница проходит по реке Пяндж, разделяющей Таджикистан и Киргизию с Афганистаном, а северный предел очерчен рекой Кызыл-Суу (Кызылсу), последовательно принимающий затем названия Сурхоб и Вахш. На западе Памир завершается окончаниями хребтов Петра Первого и Дарвазского.

Самые высокие хребты и мощные ледники сосредоточены в западной части Памира. Вершины многих хребтов превышают 6000 м, а в наиболее высоких хребтах поднимаются выше 7000 м. На Памире находятся три из четырех семитысячников бывшего СССР - пики Ленина (7134 м, Заалайский хребет), Корженевской (7105 м) и наивысшая точка - пик Коммунизма (7495 м, хребет Академии Наук, недавно переименован в пик Исмаила Самани).

Нагорье, поднятое до 4000 м и более, занимает восточную часть Памира и простирается от его северных границ до южных и лишь однажды прерывается хребтом Музкол.

Природные условия западной и восточной частей Памира очень различаются. С одной стороны, резкая расчлененность рельефа с высокими хребтами и ледниками, с другой – пологое нагорье, местами переходящее в высокогорную пустыню.

Ученые-биологи, гляциологи, климатологи и др. – разделяют Памир на регионы с достаточно общими и устойчивыми физико-географическими характеристиками: характер хребтов, тип и мощность оледенения, растительность, сухость воздуха и т. п. При таком делении часто одна часть хребта попадает в один регион, а другая – в другой, что затрудняет классифицирование информации о перевалах.

Принятое в туризме и альпинизме деление Памира на регионы в общем не противоречит географическому, отражает историю туристского освоения Памира и позволяет достаточно четко ориентироваться в информации. Обычно Памир разбивают на пять регионов: Северо-Западный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Центральный и Восточный. Наименее определены границы Центрального Памира – многие относятся к этому региону восточные части хребтов Северо-Западного Памира.

К Северо-Западному Памиру относятся хребты Петра I, Дарвазский, Ванчский и Язгулемский до пересечения хребтов Академии наук. Северо-Восточный Памир объединяет восточную часть Заалайского хркбта и хребет Зулумарт до перевала Зулумарт. К Центральному Памиру можно отнести хребет Академии наук, Танымас и восточную часть Язгулемского хребта – горы южной группы лед. Федченко. К Восточному Памиру относятся хребты Музкол, Пшартский и Северо-Аличурский. К Юго-Западному Памиру относятся хребты Рушанский, Шугнанский, Ишкашимский, Шахдаринский и Южно-Аличурский.

Западную часть Заалайского хребта (западнее перевала Терсагар) вряд ли целесообразно относить к Северо-Западному Памиру – долина реки Муксу является мощной естественной границей между этими районами. Хребет Академии наук иногда относят к Северо-Западному Памиру – как уже говорилось, границы регионов весьма условны.

Подобное районирование способствует более четкому классифицированию информации по Памиру и ее поиску при подготовке к походам, которые, как правило, совершаются в пределах одного региона. Кроме того, приведенное районирование, построенное по направлениям сторон света, отражает также важные для туристов природно-туристские и транспортные особенности отдельных регионов, требующие учета при планировании подходов.

От других горных областей бывшего СССР Памир отличается сравнительной стабильностью погоды в летнее месяцы. Наиболее частые изменения погоды наблюдается вблизи пика Ленина. Более устойчива погода на Северо-Западном и Центральном Памире, исключения составляют районы у пиков Коммунизма и Революции.

Сухость воздуха и повышенная солнечная радиация характерны для всего Памира, однако его центральная, восточная и юго-западная части по этим показателям превосходят другие регионы.

В каждом хребте и регионе Памира имеется набор перевалов любой категории трудности. При этом преобладают перевалы от 2Б и выше, количество перевалов трудностью 1А и 1Б относительно невелико. Высота перевалов за очень малым исключением находится в пределах от 4000 до 6000 м. Основная масса перевалов имеет высоту около 5000 м, значительно число перевалов, превосходящих и эту высоту.

Ввиду этого походы на Памире сопряжены с длительными непрерывным пребыванием на высотах более 4000 м, бывают случаи, когда длительность непрерывного пребывания на высотах более 5000 м нередко достигает предельно допустимых значений (шесть-семь дней).

Перевалы Памира, как правило, требуют длительных подходов и отходов с преодолением водных преград, ледников, снежно-ледовых склонов и скальных участков. Перевалы находятся преимущественно в удаленных труднодоступных районах, доступ ко многим из них возможен лишь из замкнутых пространств, куда можно проникнуть только через сложные перевалы. Для наиболее сложных перевалов прохождение основного перевального препятствия с ближними подходами отнимает обычно четыре-пять дней. Даже перевалы 1А и 1Б, особенно находящиеся внутри региона, часто требуют один-два дня времени. При прохождении перевалов обычны ночевки на каменных моренах, на снегу и льду, на склонах и седловинах перевалов, иногда возникает необходимость в сооружении ограждений из фирновых блоков и в рытье снежных пещер. Преодоление перевалов требует применения всего набора технических средств и тактических приемов, используемых в горном туризме и альпинизме.

Для Памира характерны походы IV - VI категорий сложности. Разработка удовлетворяющих требованиям правил логичных походов меньшей сложности с проникновением в зону вечных снегов затруднительна. Объективно это обусловлено сравнительно небольшим числом перевалов низкой трудности, а также их недостаточно удобным сочетанием с перевалами иной сложности. Природно-климатические условия Памира и характеристики перевалов, требующие высокой физической, технической и тактической подготовленности туристов, делают с точки зрения безопасности путешествий проведение походов III и меньшей категории сложности проблематичным.

Административно Памир в основном расположен на территории Таджикистана. Лишь северные отроги Заалайского хребта, спадающие в Алайскую долину, относятся к Киргизии.

Главным средством сообщения на Памире является автомобильный и авиационный транспорт. Основой автомобильного сообщения стал Памирский тракт, начинающийся от города Ош в Ферганской долине. Тракт с севера на юг пересекает Алайскую долину, проходит на юг по Памирскому нагорью по реке Пяндж и вдоль последней тянется на север и затем на запад к г. Душанбе. От тракта проложены дороги местного значения на юг и восток вдоль Пянджа, сравнительно небольшие участки по долинам рек Шахдара, Бартанг, Язгулем, Ванч, Оби-Хингоу. У озера Каракуль ответвляется автодорога к долинам рек Кокуйбель и Танымас. Местные авиалинии связывает г. Душанбе с городами Мургаб и Хорог, с районными центрами Рушан, Ванч. Авиасообщение имеется также с городами Товиль-Дара и Джиргаталь, находящимися на западных границах Памира. К этой транспортной сети привязаны точки начала и окончания походов. 

 

Памирский тракт

Памирский тракт – знаменитая дорога Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в Таджикистане. Памирский тракт – это часть федеральной трассы М-41, проходящей от города Ош в Киргизии до столицы Таджикистана Душанбе. Памирский тракт – самая высокогорная автомагистраль на всей территории постсоветского пространства. Тракт был построен в 1931-1934 годах. Автомобильные перевалы, по которым проходит дорога также самые высокие в СНГ. Памирский тракт условно делится на две части: восточную и западную, центром разделения является город Хорог – столица ГБАО.

Участок Ош-Хорог, длиной 700 километров – одна из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги, водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса давали орден. На этом участке расположен самый высокий в СНГ и один из самых высоких в мире автомобильный перевал Акбайтал высотой 4655 метров. Это на сто метров выше, например, чем высшая точка Алтая – гора Белуха.

Самые высокие перевалы Памира: Кызыл-Арт (4250, граница Киргизии и Таджикистана), Уйбулак (4200), Акбайтал (4655), Найзаташ (4314), Кой-Тезек (4251).

Зимой перевалы переметает снегом, поэтому восточный участок Памирского тракта открыт для движения только в тёплое время года. С Памирского тракта открываются очень живописные виды: озеро Каракуль – самое большое в Таджикистане, находящееся на высоте 3900 метров, долины рек Аличур, Вахш, Пяндж и другие.

Эта дорога привлекает велотуристов со всего мира. Многие даже считают эту магистраль эталоном для велосипедных туров. Кроме того дорога, конечно же, привлекает автотуристов, желающих испытать себя и своего железного коня на этой сложнейшей трассе.

Экспедиционный тур по Памирскому тракту на внедорожнике – это прекрасная возможность увидеть весь Памир. С дороги открываются виды  на самые высокие пики Памира, высота которых превышает 7000 метров. Двигаясь по его заоблачным, в прямом смысле, перевалам захватывает дух. А погружение в этническую среду гостеприимных памирцев, делает эту магистраль самой интересной с точки зрения глубокого туризма.

 

Фаны                   

Фанские горы или просто Фаны – это около сотни красивейших вершин, свыше десяти из которых превосходят 5000 метров в высоту и имеют стены с перепадом высот до 1500 метров.

Район расположен на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как «Крепость» и «Дающий золото» – этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.

Условно Фанские горы ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга Гиссарским хребтом, с востока рекой Фан-дарья, с запад рекой Арчимайдан. Район Маргузорских озер часто также относят к Фанам (западнее р. Арчимайдан).

Фаны всегда привлекали, прежде всего, прекрасной стабильной и солнечной погодой в июле-августе, наличием перевалов и маршрутов на вершины всех категорий сложности от простых некатегорийных до сложнейших скальных стенных маршрутов 6Б.

Высшая точка района – вершина Чимтарга 5487м

Другие пятитысячники – Бодхона (5138), Чапдара (5050), Большая Ганза (5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия (5120)

Нельзя не упомянуть о красивейших озерах в Фанах, которых здесь множество. Самые известные Алаудинские в долине р. Чапдара, Куликалонские, Алло, Искандеркуль.

Наиболее рекомендуемое время путешествий и восхождений в Фанах – конец июня - начало сентября.

 

Плато Устюрт

Устюрт — плато в Казахстане и Узбекистане, расположенное между Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. Плато площадью около 200 тысяч км^2 представляет собой глинистую и глинисто-щебнистую пустыни. Также здесь есть участки песчаной пустыни. Очень часто именно плато Устюрт называют границей разделяющей Азию и Европу. Плато Устюрт занимает огромные пространства между Аральским и Каспийским морями и имеет характерную особенность: чинк — крутой труднодоступный обрыв высотой около 150 м (Восточный чинк, обращенный в сторону Арала, достигает 190 м).

По мнению ученых, плато Устюрт – это дно высохшего моря, которое существовало в этих местах в начале и середине кайнозойской эры (21 млн. лет назад). Об этом свидетельствуют вкрапления ракушек в известняке, а так же железомарганцевые конкреции наподобие бильярдных шаров разбросанные по всему плато. Эти шары формировались на дне моря, а потом, как более устойчивые к выветриванию, оказались на поверхности, когда окружающие их известняки и доломиты были размыты водой. Ровный пустынный рельеф, прерывающийся меловыми отложениями в виде скал и, появляющихся тут и там трещин похож на марсианский пейзаж из голливудского фильма и кажется, что по невероятной случайности вы исследуете иную, незнакомую планету.

Особенно красиво плато Устюрт во время закатов и рассветов. Меловые скалы во время закатов и рассветов представляют впечатляющую картину, когда белые скальные породы окрашиваются в багряные цвета. Флора и фауна Устюрта открывается глазам путешественников не сразу. Постепенно, привыкая к необычным природным условиям, можно заметить колонии песчанок, сусликов и тушканчиков. Здесь обитает большое количество хищных птиц — грифов и орлов, которые гордо восседают на скалах чинка. Так же можно увидеть сайгаков, хотя вряд ли фотолюбителям удастся запечатлеть на камеру этих пугливых и очень быстрых животных. Зато путешественники могут сфотографировать устюртских архаров в естественной среде обитания. Что более всего удивляет так это наличие на плато Устюрт диких лошадей. Говорят, что раньше здесь были фермы кочевников – казахов, но лошади одичали и прижились на плато, где и обитают до сих пор.


Цели путешествия:

 

·        Повышение спортивного мастерства

·        Разработка и реализация нового маршрута

·        Более полное и углубленное изучение района

·        Выполнение высоких спортивных разрядов по туризму

 

График движения

 

17 августа      500 км    г.Новосибирск - г.Карасук

18 августа      850 км    г.Карасук - г.Павлодар - г.Акчатау

19 августа      850 км    г.Акчатау - оз.Балхаш - г.Кара-Балта

20 августа      450 км    г.Кара-Балта - г.Токтогул

21 августа      500 км    г.Токтогул - г.Джалал-Абад - г.Ош

22 августа      350 км    г.Ош - г.Сары-Таш

23 августа      400 км    г.Сары-Таш - п.Карамык - с.Гарм

24 августа      450 км    с.Гарм - г.Нурек - г.Куляб

25 августа      400 км    г.Куляб - г.Пяндж - г.Гиссар

25 августа      500 км    г.Гиссар - г.Душанбе - г.Худжанд

27 августа      400 км    г.Худжанд

28 августа      200 км    г.Худжанд - г.Айни - оз.Искандеркуль

29 августа      200 км    оз.Искандеркуль - п.Шинг

30 августа      200 км    п.Шинг

31 августа      250 км    п.Шинг - г.Душанбе - г.Турсунзаде

01 сентября   500 км     г.Турсунзаде - г.Термез - г.Карши

02 сентября   500 км     г.Карши - г.Самарканд - г.Бухара

03 сентября   400 км     г.Бухара - г.Нурата - оз.Айдаркуль

04 сентября  1000 км    оз.Айдаркуль - г.Учкудук - г.Беруни

05 сентября   150 км     г.Беруни - г.Ургенч - г.Хива

06 сентября   350 км     г.Хива - г.Турткуль - г.Ходжейли

07 сентября   700 км     г.Ходжейли - г.Муйнак - п.Каракалпакия

08 сентября   400 км     п.Каракалпакия - г.Бейнеу

09 сентября   500 км     г.Бейнеу - г.Шепте - г.Актау

10 сентября   600 км     г.Актау - г.Новая Узень - г.Бейней

11 сентября  1250 км     г.Бейней - г.Атырау - г.Уральск

12 сентября  1100 км     г.Уральск - г.Актюбинск - г.Кустанай

13 сентября   700 км     г.Кустанай - г.Кочетав

14 сентября   750 км     г.Кочетав - г.Омск

15 сентября   550 км     г.Омск - г.Барабинск - г.Новосибирск


Описание маршрута

 

День первый. 17.08.2012г.: г. Новосибирск – г. Карасук, пробег за день 500 км.

«Ура! Отпуск начинается!!!»

Подготовка к этому путешествию оказалась весьма обстоятельной, это и понятно впереди нас ждал пробег приблизительно в 16000 км и пять стран по маршруту следования. Помимо подготовки автомобиля и прочего оборудования и необходимой экипировки, перед поездкой были оформлены: заграничные паспорта, пропуска в приграничную территорию Таджикистана, международные водительские удостоверения, получена маршрутная книжка о регистрации похода в туристическо-спортивном союзе России, выяснены координаты и контакты посольств и консульств России и стран, по которым пролегал наш маршрут, а также пункты нахождения международных аэропортов на случай экстренного схода с маршрута.

И так, наступил день отъезда. Последние дни мы то и дело собирали и паковали вещи, но все равно есть ощущение, что чего-то не взяли или забыли... Довольно большой список, ведь едем на месяц: нужны и вещи на любую погоду и запчасти на все случаи жизни, а едем на 15-ке, в которой не так уж много места. Заранее установили багажник, куда размещаем резерв топлива, палатку, столик и два контейнера с запасами еды (в одном овощи, в другом – все для чая). Игорь чудесным образом размещает все запчасти по отсекам в багажнике и в подкапотном пространстве автомобиля. Основная часть багажника предназначается под вещи и продукты питания длительного хранения.

После окончания пятничного рабочего дня едем на нашей второй машине – Террашке сначала в садик за дочкой, потом в гараж за уже заранее подготовленной и упакованной Пятнахой, потом домой за скоропортом в виде колбасы, хлеба, фруктов и овощей, в итоге с учетом пробок от подъезда на пед.институте выдвинулись часов в 19, изрядно усталые от процесса предшествующей подготовки и стройки бани на даче, которой было посвящено все лето :-).

Городские пробки решили объехать через Кольцово, но схитрить не получилось, не меньше часа простояли на закрытых железнодорожных переездах, еще и умудрились заблудиться на выезде со шлюзов. В общем свободу почувствовали только часов в девять вечера :-(. Аня с Алисой тем временем уже укладываются спать, но сегодня по плану – ночное прохождение таможни Россия – Казахстан.

К полуночи приезжаем на границу пограничного перехода – Павловка, встали в очередь в ней и простояли до утра. Конечно, сами немного ступили (уставшие были, суетиться не хотелось), а вышло все банально, один из водителей грузовиков в самом начале очереди уснул и никто его не догадался разбудить, все предпочли простоять до утра пока он проснется, а пограничники с таможенниками эту ночь отдыхали :-).

Когда все выспались и проснулись в 7:30 утра границу прошли без проблем. Сколько было разговоров о таможенном союзе, но для обычного гражданина при прохождении границы по факту практически ничего не изменилось: тот же паспортный контроль, тот же досмотр и личный и автомобиля, только бумажку декларации писать сейчас не нужно, ну и что действительно более ценно – теперь в Казахстане без регистрации можно находиться целых 30 дней вместо 5 (это очень упрощает путешествие по соседской стране).

При въезде в республику Казахстан, сразу же на месяц оформили страховку для автомобиля, чтобы на обратном пути опять не терять время на поиски места, где ее можно оформить и как потом окажется не зря, далеко не на каждом пропускном пункте есть представители страховых компаний, а штрафы в Казахстане совсем не мелкие.

Что касается местной валюты, то Казахстанские тенге были нами заблаговременно приобретены в банке еще в Новосибирске. Так как менять ночью у менял на границе не всегда может получиться, а двигаться дальше по Казахстану без местной валюты довольно проблематично. Отъехав от крупных городов, которые обычно располагаются рядом с границей, дальше становится и вовсе проблематично найти место, где можно обменять деньги. В первую свою поездку в Казахстан так и встряли – что рубли, что доллары в местной глубинке не более чем фантики. С немалыми усилиями приходится выторговывать тот же бензин по весьма не выгодному курсу в лучшем случае за 1 рубль 4 тенге, при официальном курсе 1 к 5.

 

День второй. 18.08.2012г.: г. Карасук – г. Павлодар – г. Акчатау, пробег за день 850 км.

«Алиса - юный скалолаз Баян-Аула.»

Останавливаемся на небольшом озере, чтобы позавтракать и немного отдохнуть от таможни. Встречаем рассвет. И сегодня у нас уже первое красивое место отдыха: Баян Аул! Отпуск начинается!!!

 

 

При подъезде к курортному Баян-Аулу, интуиция подсказывала, что «чисто» в нем не может быть, так и оказалось: попал под знак 20 со скоростью 40 км/ч, радар-детектор почему-то предательски промолчал… После недолгого общения с представителями госавтоинспекции пришлось расстаться с некоторой суммой наличности, - будем считать это входным билетом в курортную зону :-).

Тут надо сказать, что еще дома перед выездом мы заблаговременно сделали себе международные водительские удостоверения (тип-3), такая голубенькая книжка на 6 языках. Так вот в Казахстане по закону за любое нарушение водительское удостоверение изымается до момента уплаты штрафа водителем, который потом его обязан забрать в отделе милиции. Чем казахские милиционеры (или как их там) активно пользуются, ведь понятно, что ты приехал в другую страну не для того чтобы таскаться по банкам и отделам милиции, да без своего удостоверения как ты домой поедешь, вот и изгаляются местные служители порядка над бедными водителями: кто сколько сможет выудить, впрочем, это уже зависит и от водителя :-). А тут даешь ему международные права, он понимает, что тебе в принципе их наличие не так критично как наличие внутренних, и что расстаться с ними тебе никакой угрозы не представляет, в итоге разговор можно сразу начинать куда с меньших чисел :-).

С 12:00 до 15:00 устраиваем себе нормальный обед и дневной отдых с прогулкой по окружающим горкам. Баян-Аул – это очень красивое место с интересным рельефом и горными холмами. Горы здесь необычные, словно слоеный пирог. Алисе просто раздолье – легко забираться по горам, благодаря их пологим и частым ступенькам, иногда она так быстро убегает, что начинаем волноваться, и окрикивать ее, а она с вершины холма кричит: «Я здесь! Залазьте ко мне!!!».

 

 

 

 

Располагаемся в романтичной беседке на обед. Вокруг такая красота: горы, лес, чуть ниже панорама на озеро! Место обустроено большим количеством баз отдыха по берегу озера. Хорошо, что горы остались доступными для всех желающих прогуляться. Гуляем по горам, фотографируемся, спускаемся к озеру. Водичка прохладная, освежаем ножки, соревнуемся, кто дальше забросит камни. Хорошо отдохнули!

 

 

 

По нашему плану должны были сегодня доехать до Балхаша, ночевать в красивом месте и встречать рассвет на озере, но по времени не уложились, да и накопившаяся еще с Новосибирска усталость, несмотря на обеденный отдых, пока никуда не ушла. Приходится ночевать практически там, где сон застал J, примерно километрах в 200-300 до Балхаша. На улице дикий степной ветер, так что в ночь палатку решаем не ставить, а провести уже второй ночлег в машине. Сей факт, конечно, нас не радует, особенно учитывая то, что следующая ночь опять прохождение границы на этот раз в Киргизию и, по всей вероятности, следующая, уже третья подряд ночь у нас снова будет в машине.

 

День третий. 19.08.2012г.: г. Акчатау – оз. Балхаш – г. Кара-Балта, пробег за день 850 км.

«Добро пожаловать в Азию!»

Подъем в 9:00. Завтрак и едем купаться на озеро Балхаш. Особенность Балхаша в том, что озеро с западной стороны пресное, а с восточной - соленое. Конечно же, нам нужно как раз в середину, где правая нога купается в соленой воде, а левая в пресной (ну или наиборот, в зависимости от того каким местом заходил J). И так наша цель: найти перешеек между пресной и солёной водой. Судя по карте, водораздел между пресной и соленой водой находится в месте сужения озера, поэтому нам стало любопытно побывать на месте слияния. Жара. Разбитая дорога с глубокими ямами заставляет существенно снизить скорость передвижения. Практически с изнеможением ждем момента, чтобы искупнуться в воде (уже любой, лишь бы мокрой). Разбитый асфальт меняется грунтовкой. Доезжаем до воды. Ура! Но… Берег илистый, все в камышах, воздух пронизан спертым запахом соленой воды и преющих водорослей – купаться в таких условиях точно не хочется. Стоят оставленные рыбаками машины, здесь же находится небольшое судно, на котором сквозь камыши, скорее всего, выходят на открытую воду. По всей видимости, в соленой части Балхаша хорошо идет рыбалка…

Местами соли настолько много, что она лежит на поверхности, образуя соленые озера.

 

 

Решаем проехать еще подальше, чтобы найти берег для купания. Дорога становится песчаной, и на одном из холмов находим место для посадки… на пузо. Пробуем стартовать в раскачку, - тем самым зарываемся еще глубже. Откапываем колеса, копать песок весело, домкратим машину, подкладываем сандтреки, в роли которых у нас заблаговременно еще дома заготовленные доски, небольшой разгончик с вылетом на более плотный песок, круговой разворот с фонтаном песчаных брызг из-под колес, прыжок обратно с холма вниз… и мы спасены. В итоге пару часиков мы песок полапатили :-).

 

 

Больше испытывать судьбу не стали, машины здесь практически не встречаются, по дороге сюда нам попался лишь один мотоцикл, с которым чудом разошлись в крутом повороте, а до поселков топать очень далеко, разворачиваемся и едем, наконец, уже в сторону пресной воды. Обратная дорога кажется еще более длинной, так как солнце в зените и печет еще больше. Алиса засыпает на свой дневной сон-час. Выезжаем на трассу с ямами, а потом и на федералку, пролегающую по берегу пресной части озера. Вот здесь и находится цивилизация.

В пять вечера заезжаем в поселок Приозёрье. Ищем спуск к берегу. Дорога центрального заезда в город со шлагбаумами, высокими бордюрами, клумбами и флагштоками – все это создает атмосферу бывшего военного городка. Держимся максимально левее, чтобы увидеть дорогу к воде. Пара заездов завершается тупиками. На улице малолюдно, видимо, военные после упразднения части, переехали в другие места, и город опустел. Наконец-таки находим проезд к берегу и бежим купаться! Каменистый берег, теплые волны с брызгами, безбрежный горизонт, словно у моря – красотища!!! Смываем пыль дорог, купаемся, плаваем, вода теплая.

 

 

Алиса немного смутилась шумных волн, поэтому собирает красивые камушки и загорает на берегу. Накупавшись, идем гулять вдоль берега. Видим интересные белые колонны с позолоченными украшениями в древнеримском стиле. Колонны стоят полукругом, а в центре непонятная стела, похожая на вышку сотовой связи, в общем, не очень красиво, даже не стали фотографировать всю композицию, а вот колонны показались нам интересным развлечением.

 

 

Отдохнув, время попросту не теряем – ужин и уборка в машине.

В восемь вечера начинает темнеть, и мы выезжаем в сторону границы с Киргизией, за сегодня нам предстоит проехать еще примерно шесть сотен километров!

С двух до четырех ночи проходим границы Казахстана и Киргизии.

Все таможни по пути следования проходит Аня, так как машина зарегистрирована на ее имя – она водитель, мы же с Алиской пассажиры. Аня на машине заезжает в зону досмотра, мы с Алисой идем проходить паспортный контроль.

Сотрудник таможни в Киргизии встречает водителя добродушным приветствием:

– Добро пожаловать в Азию! А где Ваш муж?

– Муж зачем? Я водитель.

– Ну ладно, давайте с Вами говорить: платишь рубль, проезд открыт, – в Азию приехали!

– А деньги у мужа.

– Я же говорил сразу, что с мужем разговаривать надо J!

Вот она, Азия, где нет места женщине в переговорах о деньгах J. Дождались пеших Игоря и Алису, я представила их друг другу, мол, общайтесь. Все по-новому:

– С вашей женой у нас диалог не очень получается, вы в первый раз?

– Да нет, не первый. Обычно я прохожу таможню, но сейчас водитель - жена.

– Ну, тогда вы все должны знать, добро пожаловать в Азию!

– Да знаем… что почем?

– 1000 рублей.

– Отлично, нас устраивает.

В общем, прошли мы таможню спокойно, без досмотра, клиентоориентированный сервис, однако J.

Теперь расшифруем 1000 рублей нашими, это по-ихнему плата за Азиатское гостеприимство – в данном случае «зеленый коридор», на границе и таможне. Тут надо понимать, что если в мире зеленый коридор для тех, кто без багажа и кому кроме паспорта показывать ничего не надо; а «красный» для людей с вещами, ввоз которых возможет только на особых правилах (типа оружие и так далее), либо с вещами, подлежащими обязательному декларированию. То здесь, в Азии, все совсем по-другому: «красный» – бесплатный коридор, «зеленый» – платный, вот так все просто :-).

Конечно, можно и не платить, но проходить по закону с досмотром и выгрузкой багажа, просветкой, прощупкой, пронюхиванием… в общем, стандартно нудно и долго. А можно, так по-дружески, за небольшой «подарок от души» «по зеленому». Так как мы отдыхаем, то считаем вполне разумной плату за освобождение от бюрократического таможенного геморроя. Символически открыли крышку багажника, правда, тут подошел еще один таможенник, который по второму разу хотел нас обложить данью (Азия же J), говорю – «Нас уже пустили в Азию.», он – «Так это паспортный контроль был, а тут таможенный досмотр.». На это нас уже не купишь, предлагаем вместе пойти разбираться с тем, кто нам зеленый свет дал, - отказался :-).

Вообще, надо сказать, что при прохождении границы надо быть очень бдительными, так как наши бывшие соотечественники иногда могут и пошутить: например, не поставить въездной штамп в заграничный паспорт, а на выезде из страны обвинить вас в незаконном въезде и пересечении границы :-); ну или наоборот если заграничного паспорта нет, то вместо того чтобы выдать миграционную карточку, могут проштамповать ваш российский паспорт, после чего тот становится недействительным :-).

Выйдя из зоны таможни, поменяли рубли на киргизские сомы уже на Киргизской стороне, так что дальше можем ехать спокойно, не тратя времени на поиски местных банков.

Нашли ближайший съезд с дороги и легли спать у водного канала, естественно опять в машине, время то уже рассвет, проспали до 10 утра.

 

День четвертый. 20.08.2012г.: г. Кара-Балта – г. Токтогул, пробег за день 450 км.

«День перевалов. Четверть-дневка.»

Подъем в десять часов утра. Вокруг машины слышим голоса людей, оказалось, что остановились в довольно людном месте, местные жители пришли работать на свои поля. Мы не стали здесь завтракать, просто завели машину и поехали в поисках интересного места для завтрака или уже обеда... По дороге прикупили арбуз, дыню и другие азиатские фрукты, для предстоящего фруктового завтрака. Сам завтрак устроили на берегу красивой горной речки.

 

 

 

Ура, мы добрались до гор. Надо отметить, что эта часть Киргизии очень впечатляет своими горными дорогами и интересными серпантинными перевалами с поворотами под 180 градусов. Верхушки гор уже стали белоглавыми. Проезжаем перевалы: Тео-Ашуу (3210 м.), здесь расположен горнолыжный курорт, надо будет как-нибудь в будущем, зарулить сюда, скажем, на новогодние праздники покататься на лыжах с настоящих гор :-),  Отмек (3330 м.), Ала-Бель (3175 м.). На перевале Ала-Бель хотелось останавливаться на каждом витке серпантина, так как с подъемом открывались все новые виды, новые обзоры, новые вершины… Красотища!!!

 

 

 

 

 

В общем, сегодня день киргизских перевалов. Далее мы проезжаем разные по высоте и крутизне перевалы и въезжаем в зону «плюшевых» гор. В этих местах чувствуешь себя, как в сказке или стране игрушек – настолько ухоженными и мягкими выглядят горы, словно игрушечные.

 

 

Из сюрпризов сегодняшнего дня: машина начинает «тупить»: не реагирует на газ, изредка даже глохнет. Скорость передвижения сильно снижается. По пути на трассе встречаем эстакаду и встаем на замену кислородного датчика – одна из возможных поломок. Ремонт, к сожалению, не дал нужного эффекта и уже через короткое время машина снова стала тормозить, мы же стали дальше гадать новую причину таких совсем ненужных каприз нашей 15-ки. Из-за потери времени и значительного снижения скорости передвижения от запланированной полудневки остается время только на четверть-дневку J. Но мы и этому безумно рады.

Останавливаемся на берегу Токтогульского водохранилища. Первый раз за поездку, а ведь за спиной уже более 2000 пройденных километров! Встаем засветло, полноценно отдыхаем от дороги и даже сами готовим еду – СУП!!!

Жаркое солнце Азии печет очень неслабо, температура градусов за 30 и палящие лучи солнца на безоблачном небе… Здесь нас, конечно, очень сильно выручает тент, который мы первым делом (конечно же, после водных процедур) и устанавливаем, - без него реально тяжко на таком солнцепеке.

Вода как парное молоко. После длинного жаркого дня с пребольшим удовольствием освежаемся в воде. Ровный берег, метров 20 от берега составляет мелководье с илистым дном с максимальной глубиной до колена, а дальше дно становится каменистым и начинается глубина. Такая «планировка» озера очень удобна для отдыха с детьми – нет опасности, что ребенок зайдет глубоко, так как до глубины идти и идти. В мелководье вода очень теплая, но илистое дно при ходьбе делает воду мутной, что Алисе очень нравится и она не упускает шанс поплюхаться полностью в грязюке и попугать своими «чистыми» руками своих папу и маму.

 

 

Купаемся, едим арбуз, а дальше каждый занимается своими важными делами: Алиса купается в мелководье, Аня готовит суп, Игорь делает замену датчика расхода воздуха – вторая возможная причина плохой езды машины.

Садимся ужинать за столик под тентом. Но чувствуем себя как-то не так, словно не хватает воздуха, хоть тент и открыт со всех сторон. Выдвигаем столик в поле, и наступает счастье: свежий воздух со всех сторон и так легко дышать!!! Солнце тем временем уже готовится к закату и уже не так сильно нас припекает. Удивительный эффект: всего лишь крыша над головой, а уже дышать нечем!

 

 

Стемнело. На другом берегу водохранилища заиграли огоньки поселка, а на нашей стороне – ни души. Яркие звезды разной степени жирности украсили безоблачное ночное небо. Ляпота!

Отбой часов в десять вечера, отсыпаемся с дорожки.

 

День пятый. 21.08.2012г.: г. Токтогул – г. Джалал-Абад – г. Ош, пробег за день 500 км.

«Самая красивая дорога Киргизии. Встреча с земляком.»

7:00 Подъём. Завтрак. Сборы.

Через час выезд. Едем в сторону г. Ош, через Джалал-Абад. Дорога огибает водохранилище, на котором ночевали и мы. Проезжаем там, где вчера вечером играли огоньки. Любуемся нашим берегом с другой части озера. Дорога поднимается на перевал и виды на озеро сменяются один краше другого! Только и делаем остановки для фотосъемки.

 

 

Находим необычный местный цветок. Он привлек нас своим ярко красным цветом на фоне коричнево-серой пустынной местности. Аня с Алисой стали его внимательно и очень осторожно рассматривать. Рваные края лепестков вызывают ассоциацию с арбузной коркой – снаружи зеленый цвет, внутри красный. Видимо, когда созревают семена, они разрывают кокон этого растения и он принимает форму цветка с лепестками. Как мы заметили позже, такие цветы очень часто здесь встречаются: большие стелящиеся кусты с длинными и колючими ветками. Аня поначалу хотела сохранить семена, чтобы посадить их дома на даче, но потом передумала из-за колючек...

 

 

Тем временем зеркальная поверхность бирюзовой воды среди горных хребтов заставляет нас все чаще останавливаться и любоваться видами. Дорога реально или даже нереально красивая, идешь по полке горы, а справа у тебя река стоит, в которой отражаются окружающие горы. Жуть, как шикарно. Эту дорогу можно сравнить с нашей алтайской трассой вдоль Катуни, только Катунь бурная, а здесь вода спокойная, красиво отзеркаливает окружающие горы. Дорога с идеально-ровным и четко размеченным асфальтом пролегает сквозь несколько хребтов, переходя в тоннель.

 

 

 

 

Прошли перевал Кетмен-Тебе (3638 м.). Перед перевалом, дорога через вершину которого проходит сквозь немаленький туннель, есть мега пост ДПС, разделяющий северную Киргизию с Ошской областью.

Этот пост мне напомнил казахстанский между Семипалатинском и Алма-Атой в Аягузе, который точно также делит Казахстан на северный и южный и объехать который никак нельзя. В общем, пост из разряда All-Included – здесь вам и ДПС, и наркоконтроль, и пограничники - все в одном флаконе, и также весело, как в Казахстане, вымогают подарки. Завели к себе в коморку, взяли документы, спросили что, почем, откуда и куда, перед дальнейшей дорогой на перевал спросили про наличие противооткатных башмаков в машине, потом без какого либо стеснения спросили:

– Сколько дашь от души?

– Это обязательно?

– Да у нас так принято, вы же в Азию приехали (вся толпа расплывается в улыбке, мать их...).

Один-один как в Казахстане, хотя нет, в Казахстане можно вместо налички бартером обойтись: там сок подогнать или сигареты, на крайний случай, не брезгуют и магнитофонными кассетами или дисками :-). Еще раз говорю, что мы путешественники, что денег лишних нет, все равно не отпускают, а спорить с вооруженной бандой представителей власти особо не получается. Хотя даже не знаю, надо будет как-нибудь в другой раз, когда время поджимать не будет, ради интереса пойти на принцип, интересно посмотреть, чем дело закончиться (ну досмотр устроят, машину прошманают), сейчас же  время жалко и это ключевое. В сухом итоге «от души» стоило 200 рублей. Собираю все документы в сумку выхожу из комнаты ДПС, за мной выходит пограничник, автоматик через плечо (не знаю, как правильно их там величать, в общем, это уже не ДПСник, а другая структура), обхватывает меня и приглашает в другую комнату к себе :-), просит паспорта, и все по новой (это в первый раз дико, я к этаким Азиатским раскладам морально уже приучен, благодаря большому казахстанскому опыту). Говорю – «Совесть то имей - уже рассчитались», – "Так ты же не у меня был, ты - так, немного, от души…". Упираюсь. Реально несколько минут продолжает выклянчивать хоть что-нибудь, документы не отдает. Вот же блин, с одной стороны уже назло давать никому ничего не хочется, с другой стороны время не резиновое ехать-то надо. Выгребаю мелочь из карманов, рублей 50 наберется.

– Не мелочью не надо.

– «От души» было в соседней комнате, бери что есть, «от души» второй раз не выходит.

И ведь забрал же. Садимся в машину, свободны! Но не долго, метров через сто шлагбаум с будкой, останавливаюсь, открываю окно, слышу "Вам нужно заплатить.". Появляются реально смешанные чувства: и задолбали уже пять минут назад, и ржач берет от такого комичного передвижения, не кормить же теперь каждого киргиза в Азии :-). Спрашиваю:

– За что?

– За проезд по туннелю.

Глядя вперед: – А где туннель?

– Там на перевале будет.

– Он один?

– Да.

– И сколько стоит?

Цену уже не помню, недорого, но это так уже нормально – отдал деньги, получил квитанции. Туннель на самом деле один был – через вершину перевала, а то так уже поприкидывал, что с такими тратами на каждый километр я далеко не уеду :-).

Машина снова начинает подтупливать, продолжаем гадать причины... За бортом жара в 39°С. Скорость по перевалам невысокая, крутые подъемы и не менее крутые повороты под 180 градусов. Огромное желание купаться, а рек все нет и нет. Проезжая один кишлак, замечаем широкий 4-х метровый канал с бурным потопом воды, в котором купается детвора. Решено – купаемся! Встаем на берегу канала и спускаемся по крутому берегу. Течение очень сильное, поэтому ребятишки здесь купаются так: прыгают в воду и плывут по течению, выплывают на берег подальше и идут пешком обратно и так по кругу... Вода прохладная, кайф в такую-то жару! Едим дыньку и продолжаем движение – теперь уже не так тяжело ехать. Алиса засыпает в пути.

Скорость движения невысокая. Из-за этого немного сокращаем намеченные планы – не заезжаем на три запланированных в маршруте перевала: Сары-Кыр, Ак-Кыя и Кегарт, причем первый высотой аж в 4200 метра, но делать крюк по грунтовке туда-обратно ради них не стали: при нашем темпе передвижении получится очень долго, тем более думали, что впереди - на Памире - будут еще перевальчики и повыше, в общем, до следующего раза оставили «на потом».

Сегодня же решили успеть заехать в Ош и там забрать пропуска в приграничную зону Таджикистана – Памир. Нам их делали в Душанбе, потом переправили в Ош, теперь нам надо созвониться и встретиться с человеком, чтобы забрать у него эти документы.

Заезжаем в город, созваниваемся с Владимиром, приехали мы без предупреждения, по предварительно договоренности должны были быть только завтра, договариваемся о месте и времени встречи. Нас просят подождать до вечера. Ну что же, займемся пока текущими делами: первое – надо найти кафе в котором можно поужинать и второе - найти обменник, чтобы приобрести таджикские сомони. Хорошо, что все банки и обменные пункты оказались закрыты, а у частных менял сомони не было в наличии – оказывается, по закону, ввоз национальной валюты в Таджикистан запрещен и не понятно, что бы мы с ними делали при переходе границы.

В ожидании намеченного времени просто гуляем по городу. Город суетливый, в центре – большой базар, встречаются люди в красивой и статной национальной одежде, но большинство горожан одевается на европейский манер. Никаких особых достопримечательностей не заметили в городе. Вечером нас встречает Владимир и приглашает в дом за пропусками. Пьем чай, знакомимся и оказывается, что мы - земляки! Владимир нас угощает конфетами, недавно купленными в новосибирской «Ленте», в Новосибирске у него живет родная сестра, а сам он обустроился здесь и активно развивает свой бизнес по продаже и установке кондиционеров – в такую жару, видимо, востребованный товар J. Владимир оказался очень разговорчивым, чаепитие в итоге у нас растянулось часа на два, после чего нас пригласили остаться на ночлег, но мы хотим спать по-туристическому: на природе в палатке под шум водопада, поэтому, несмотря на позднее время (22:30), выдвигаемся в путь.

При выходе, на стене дома замечаем надпись красной краской "Русские", спрашиваем что это? Отвечает, что когда (два года назад) в стране была «цветная» революция, то здесь реально стреляли, причем и днем и ночью, много домов пожгли, но русских не трогали, говорит, что даже не сгорело ни одного дома, где были соседи русские, чтобы случайно их не зацепило… жутковато…

Рядом с Ошем есть две достопримечательности: водопад Абшир-Ата и каньон Араван-Данги. Туда мы и направляемся.

Дорога действительно плохая, как нас и предупреждал соотечественник: капитально разбитый асфальт, много ям. Съехав с асфальтированной трассы по направлению к водопаду, началось еще веселее: убитая гравийка с камнями-валунами. В одном месте наша полоса оказывается тупо размытой, с ямой под метр-полтора, в свете фар довольно острые ощущения – хорошо, что мы ехали не очень быстро, вовремя заметили и среагировали на внезапное препятствие! Проезжаем шлагбаум, который обычно закрыт с целью получения сборов за визит до водопада. Проезжаем шумный, но уже невидимый ночью водопад в поисках места ночлега. Поднимаемся все выше и выше в горы, дорога тем временем пошла по руслу реки, ночью ехать в таких условиях тяжело, доезжаем до красивой полянки рядом с горной речкой, тут и решаем организовать сегодня наш лагерь. Алиса к этому времени уже спит в машине. Мы с Игорем ужинаем фруктами, ставим палатку, переносим Алису и ныряем в нее сами, все делаем шустро, так как на улице обитают целые толпы мошек. Отбой в полночь.

 

День шестой. 22.08.2012г.: г. Ош – г. Сары-Таш, пробег за день 350 км.

«День поиска водопадов.»

Проснулись в восемь. Осматриваемся вокруг, ведь ночью было непонятно, куда приехали. Оказались в ущелье реки. Проводим небольшую пешую разведку в поисках продолжения дороги, и понимаем, что нам нужно возвращаться назад, так как дальше дороги нет, упираемся в горы. Готовим на завтрак манную кашу, на десерт доедаем фрукты. По предварительно собранной информации, здесь должен быть второй водопад. Усиленно ищем его, но сделав несколько попыток, согласно подсказкам встречающихся отдыхающих, ничего не находим и решаем ехать обратно к водопаду, который проехали ночью. Едем по горному ущелью: узкая дорога с отвесными обрывами, красивые высокие горы по сторонам, бурлящая вода… наша машинка кажется такой маленькой здесь…

 

 

 

 

 

Доезжаем до водопада Абшир-Ата, который напоминает водопад «Мужские слезы» на черноморском побережье.

 

 

 

Посмотрев, пофотографировавшись, едем в поисках каньона Араван-Данги. На горизонте начинают красоваться разноцветные горы. В месте каньона находим пещеру и небольшой водопад. По пещере бежит речка. Пробуем пройти как можно дальше, но без фонариков сделать это трудно, решаем не тратить время на дальнейший поиск начала воды. Делаем перерыв на берегу глубокой и бурлящей реки. Вокруг крупные округлые булыжники, которые привлекают Алису, и она начинает забираться по ним все выше и выше... Наблюдаем с замиранием сердца, как Алиса перепрыгивает с одного на другой камень, но она молодец – лазает аккуратно и уверенно. Скоро за ней и не угонимся J. На другом берегу реки наблюдаем рыбака, гадаем, как он туда попал – нам поблизости никаких мостов через реку не попадалось, видимо где-то подальше есть переправа, так как перейти или переплыть реку невозможно из-за бурного потока и глубины.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фруктовый обед на берегу реки и выезжаем в сторону границы с Таджикистаном, нам предстоит по пути снова вернуться в Ош.

 

 

Аня садится за руль. Стражи дорожного порядка останавливают раза три, и все три раза с уважением отпускают, - видимо, работает пока еще диковинная здесь ситуация «женщина за рулем» J.

От Оша начинается Памирский тракт. В 1930-е годы, водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса, давали орден. Современный Памирский тракт представляет собой довольно опасную, местами заасфальтированную, местами грунтовую горную дорогу, большая часть которой проходит на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Редкие автозаправки и полное отсутствие автосервиса.

В течение дня делаем небольшую остановку на «покушать, отдохнуть», а также принять водные процедуры в бодрящей горной реке.

 

 

Начинаются красивые пейзажи Памирских гор со снежными вершинами. Проезжаем первый перевал, не такой высокий: Чыйырчык (2400 м.), уже начинает темнеть, и мы ищем место, где можно покушать, самим готовит что-то уже и не хочется, да и стремимся сегодня доехать до границы.

С чайханой (кафе) нам повезло: восточный топчан, настоящие манты, ммм... вкусно в общем.

 

 

Темнеет быстро. Перевал Талдык (3600 м.) проходим уже ночью. Перевал затяжной и довольно крутой. За окном моросит дождь, местами падает мокрый снег, - вот что значит высота Памирских гор. Красивый вид с вершины вниз, где вдалеке внизу ползают фары поднимающихся машинок.

 

 

 

Проезжая Сары-Таш, спать что-то не особо хочется, и ради интереса едем в сторону китайской границы через перевал Тонмурун. Возникает такое ощущение, что здесь китайцы для себя дорогу сделали: великолепный ровный асфальт, быстро пролетаем туда-обратно сотню километров. На перевале валяется фура, наверное, уснувшая, валяется давно, это как картинка для ночных сновидений, чтобы не расслаблялись по дороге.

Возвращается в Сары-Таш, заправляемся 80-м бензинчиком, другого здесь нет, но хозяин колонки говорит, что топливо у него хорошее, то ли еще будет у нас впереди в Таджикистане… Здесь же на заправке обнаруживаем, что одна из резервных канистр дала течь, из за значительного перепада высоты, внутреннее давление закупоренной еще дома в Новосибирске канистры стало слишком большим, и она дала течь вместе сварного шва. Приходится срочно снять канистры с верхнего багажника и стравливать избыточное давление, пока их совсем не разорвало.

Приехав за полночь на границу, нас ждет глубочайшее разочарование на тот момент: дальше в ГБАО нас пускать не хотят.

«МИД России 27 июля рекомендовал россиянам, в частности, альпинистам и туристам, воздержаться от посещения Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, где 24 июля началась военная операция…»

Пытаемся как-то договорится, но все тщетно: вроде и не стреляют уже, но и блокаду с района не снимают. Как потом удалось выяснить у местных таджиков, в том числе и живущих там, в принципе там сейчас все спокойно. Начиналось все с того, что местные силовики подстрелили чиновника из Душанбе, приехавшего наводить свой порядок, ну и, собственно, после чего данная область практически вышла из под контроля властей Таджикистана. Сейчас же происходит передел власти и наркотрафиков: либо власти решили завязать с наркотиками в этом районе, либо подмять это дело под себя.

Но нам от этого не легче, готовы рвать и метать все вокруг! Конечно, перед выездом такой вариант развития событий рассматривался, но все же надеялись, что к нашему приезду все устаканется, ан нет. Ну что делать, сильно расстроенные, отъезжаем недалеко на ночлег в надежде пройти границу утром. Ложимся спать в машине, располагаться с палаткой поздно уже, да и настроение не то :-(.

Забегая вперед, скажу, что Памир достоин еще одной отдельной вылазки, по итогам поездки у нас вышел ну очень напряженный по времени график, и это без Памира. Сейчас понятно, что попали бы мы на Памир, тогда бы не уложились и не посмотрели в целом Среднюю Азии, и ее пришлось бы оставлять на потом, а так мы ее довольно хорошо посмотрели, так что баш-на-баш, как говорится. Мало месячного отпуска для такой экспедиции…

 

День седьмой. 23.08.2012г.: г. Сары-Таш – п. Карамык – с. Гарм, пробег за день 400  км.

«Здравствуй, Таджикистан! Но, увы, без Памира.»

7:00 утра подъём. Кофе! Утро нас встретило потрясающими видами Памирских гор с белоснежными шапками на макушках. Решаем вернуться к таможне и проехать хотя бы до Мургаба и обратно, чтобы посмотреть на Памирские горы с высоты самого высокого в бывшем Советском союзе перевала Акбайтал (4655 м). Навстречу по дороге идёт таможенник, который разговаривал с нами ночью. Понимая наше желание, рекомендует сначала отведать кумыс, так как только здесь самый настоящий, неразбавленный, не такой, как в поселках на трассе, и подъехать через час, а он тем временем постарается похлопотать за нас.

 

 

Завтрак сегодня истинно национальный: пьем кумыс (кислое кобылье молоко), грызем шарик курума, чего там еще в местной юрте есть у аборигенов :-). Общаемся с женщиной, которая нас угощает. Русский язык она понимает и немного говорит, поэтому задаем самые любопытные вопросы. Оказалось, что сюда, в горы, они поднимаются на летний период, чтобы пасти здесь свой скот. В их семье 5 детей и уже 10 внуков (!), один из них как раз отдан на кормление кумысом. Ребятишки с малого возраста привыкают к этому вкусу, ведь кумыс считается очень здоровым напитком, так как содержит все необходимые витамины и ферменты для укрепления иммунитета и развития организма, а получают его только 3 месяца в году. Алиса напрочь отказалась пить после маленького глотка – кисло J. Мы же с трудом осилили по пиалке маленькими глотками, невольно морщась после каждого, по вкусу похож на кефир, но все же кислее…

 

 

 

Приезжаем к таможне, делая очередную попытку пробиться, но нас решительно не пускают из-за приказа: пограничники непреклонны, внутренние волнения не завершились, приказ не пропускать граждан третьих стран (кроме Таджикистана и Узбекистана) и все тут. С автоматчиками не поспоришь L.

Едем в Таджикистан через другой пункт – Карамык - минуя ГБАО. Прохождение одноименного таможенного поста оказывается сплошным удивлением из-за нереально дружелюбного отношения к нам. Сначала ждали подвоха, мол, «мягко стелют – жестко спать…», но никакого подвоха не оказалось - все искренне. При первом же контакте со служащими, они подарили Алисе горсть конфет и бутылку лимонада. На все вопросы охотливо отвечали, показывали, как и где заполнить бумаги, куда пройти и тому подобное. Вы где-нибудь видели такое приветствие в таможне? Вот в этом случае это - настоящее, искреннее «Добро пожаловать в Азию!». Поначалу немного настороженное отношение к Таджикистану начало меняться. Ассоциации, которые возникают у большинства россиян, наверное, связаны с первой волной миграции рабочих рук из Азии, а конкретно из Таджикистана. Помнится, как у нас в деревне таджики строили кочегарку и хорошо помню, что мы, ребятишки, их как-то побаивались, ведь они плохо говорили по-русски, были почти всегда грязные (по крайней мере, всегда так казалось), а может, были просто смуглые…, а сколько их приехало на наши рынки торговать фруктами! И прекрасно помнится отношение большинства русских к ним. А здесь, они нас встречают как самых дорогих и важных гостей, ведь мы из России – из страны, где есть работа и есть возможность зарабатывать! Каждый, кто с нами начинал общаться, сначала с гордостью говорил о городе, в который ездил на заработки, а уже потом спрашивал, откуда мы сами и куда направляемся. Некоторые таджики даже угадывали наш регион по номеру машины! Узнавая, что мы из России, угощали нас фруктами, дарили подарки и вежливо приглашали остаться на ночлег, а если вдруг случались какие-либо проблемы, то обязательно помогали, чем только могут без каких либо просьб. Вот такое дружелюбное отношение! Поищите такое отношение в России или где-нибудь в Европе J. А еще было прикольно, что Игоря начали принимать за «своего» – смуглая кожа, черные волосы, да еще и загорел…

В общем, это был самый не замороченный погранпереход в нашем турне: легко и быстро выпустили, еще легче запустили. Дальше наш путь лежит в сторону столицы – Душанбе. При выезде с таможни приходится сделать небольшую остановку и помочь встречным пограничникам со сломанным стабилизатором на их Ниве: отдали свою веревку, с помощью которой примотали палку к сломанному стабилизатору.

Грунтовая дорога, идущая по Памирскому тракту, тянется вдоль реки, но при этом, расположена на достаточно большой высоте от уровня воды. Жара, пыль, а остановиться искупаться или отдохнуть практически негде, поскольку, речки и ручейки с чистой водой совсем не встречаются: везде вода с примесями серой и красной глины, становится понятно, что с чистой водой здесь нас ждут большие проблемы. Ну а горы есть горы: красота неописуемая. Видим еще одну реку, впадающую в нашу красную, только она серая, а в нее, в свою очередь, впадает еще одна красная… вот такая красота! Кто сказал, что вода бесцветная :-).

 

 

 

 

Находим съезд к более-менее чистой воде, дорога вся усыпана круглыми большими камнями, к счастью, просвета нашей машинки хватает, чтобы как-то ехать. Пешком идем к воде, берем с собой абрикосы и баночку рыбных консервов, чтобы перекусить. Берег крутоват, дно каменистое, но из-за жары так хочется купаться, что купаемся по-пластунски, по три раза. Водя прям ледяная, эх – бодряк!!! Сохнем на солнце, доедаем абрикосы и едем дальше.

Останавливаемся на ужин близ поселка Обигарм. Кафешка так себе, но выбирать не приходится, - здесь их крайне мало встречается. При этом, этот ужин запомнился нам очень хорошо из-за отзывчивой и добродушной хозяйки: она не ходила, а бегала, когда мы что-нибудь просили – еще хлеба или тарелочку для Алисы. Такое отношение к нам проявилось из-за того, что она очень тоскует по своей дочурке, примерно такого же возраста, как наша Алисочка. Семья и дочка живут на Памире (в краях, куда нас не пустили), там нет работы, поэтому сюда она приехала на заработки. Пока мы кушали, она с большим интересом и удовольствием общалась с нами на ломаном русском языке, а потом принесла яркие «памирские» носки в подарок Алисе. Она вяжет их на заказ, зарабатывая дополнительные денежки, ведь шерстяные носки зимой здесь также нужны, как и у нас в Сибири. При оплате ужина мы решили оставить большие чаевые, что оказалось не очень-то просто: здесь лишних денег не принято брать, но в итоге женщина приняла их с большой благодарностью, а мы были очень довольны таким теплым радушным приемом после длительного и пыльного дня поездки.

На ночлег останавливаемся в поселке Обигарм, чтобы наутро принять ванны из местных горячих источников. Находим санаторий и, как вариант, рассматриваем возможность остановиться в самом санатории. При входе в санаторий нас встречает очень разговорчивый колоритный мужчина лет 50-ти, держатель магазина при санатории, рассказывает за несколько минут свою биографию, прихвастывая тем, что в данный момент у него молодая жена и ребенок, зовет в гости, но нам как-то не очень хотелось… Благодарим за приглашение, узнаем к кому обратиться по вопросу размещения, и идем в санаторий. Санаторий, видно, строился в советское время: большая территория, много корпусов, картины советской эпохи, ковровые дорожки, - все это тоже, видимо, с того же времени… На улице завершается музыкальный концерт, все, кто проживает в санатории, пришли на улицу послушать. Аудитория: женщины за 45-50, немного мужчин. Словно не санаторий, а дом для престарелых. Находим дежурного доктора, узнаем условия для проживания. Стоимость примерно 300 рублей с человека. Главный фактор, который нас остановил от ночлега: обязательное медицинское обследование утром для того, чтобы принять горячие источники. Спрашиваем: а можно просто принять источники без обследования? При этом не обязательно жить в санатории, нужно просто приехать к месту источника пораньше. Решаем переночевать в машине, а утром просто принять заветные ванны.

Городок небольшой, размещен по обе стороны от дороги в горной местности, и найти полянку для ночлега оказалось непросто. После выезда из поселка продолжается горная узкая дорога, на которой тоже не встанешь. Возвращаемся и находим заброшенную часть дороги, проходящую под мостом. Этот участок трассы перестроили из-за разрушений, которые нанесла небольшая местная речка. Наше место ночлега в темноте казалось очень даже романтичным: шум воды от искусственно созданного порога, звезды, небольшая полянка для завтрака утром и все это отдалено от дороги и домов…

За сегодня проехали всего 400 километров, что очень мало, можно сказать, это граничный минимум для нашего графика движения: медленнее мы просто не уложимся в сроки, и такая средняя скорость перемещения, конечно же, нас настораживает.

 

День восьмой. 24.08.2012г.: с. Гарм – г. Нурек – г. Куляб, пробег за день 450 км.

«День водных процедур. Самая масштабная ГЭС в мире.»

Просыпаемся с рассветом, в семь утра по нашему новосибирскому времени. С постоянным переводом часов по ходу движения решили не заморачиваться и жить всю экспедицию по нашему привычному времени. При дневном свете наше место ночлега выглядит уже не так романтично, как оно казалось вчера в ночи, но главную задачу мы выполнили – переночевали. С сегодняшнего дня можно сказать, что этап заброски у нас окончен – начинаем собирать печенюшки: едем на горячие источники. Оказывается, что приезжаем сильно рано, источники еще не работают, разница с местным временем - 2 часа и здесь еще 5 утра. Едем обратно на нашу полянку завтракать. Завариваем кашу, пьем чай.

Долгожданная баня! УРА!!! Первая горячая вода за нашу поездку J. Радует уже сама возможность отмыться, да еще и полезная водичка = 2 в 1. Горячие источники уже не природные – оцивилизованные, построены крытые бассейны, с раздевалкой, душем, по стоимости рублей 15 с носа за посещение. Делимся на разные бани: Игорь идет в мужскую часть, Аня с Алисой – в женскую. Сначала немного жутко: старый кафель в душевой, женщина, стирающая пастельное белье, топчась по нему ногами в тазу… такой экзотики у нас дома в цивилизации уже не встретишьJ. Ополаскиваемся под душем, надеваем купальники и идем в бассейн. Бассейн квадратный небольшого размера, возможно, 4х4. Все сидят на ступеньке – по пояс в воде. Вода горячая, по ощущениям градусов за 70, ноги сразу опустить не получается, требуется привыкание к температуре, Алиса предпочитает просто сидеть на верхней ступеньке, которая сама по себе тоже очень теплая, при этом понемногу тоже опускает свои ножки в воду. Через некоторое время начинается расспрос местных женщин: откуда, с кем, куда, сколько детей, сколько лет, а муж – таджик? и так далее… Понятное дело, редко с ними в бане купаются проезжие иностранки J. Спрашивают: плавать умеешь – плавай, мы полюбуемся! К температуре воды привыкаю и решаюсь полностью погрузиться в воду и проплыть кружок-другой. У всех на глазах радость и изумление: как же так можно плавать уметь! Говорю им: это легко, нужно только не бояться и научиться расслабляться в воде, хотите - научу? Они смеются и машут головой «Не понимаю, как плавать, не понимаю!» Что ж, сложно переубедить такую позицию. Чувствую себя выступающим перед зрителями, демонстрирую немного своих умений: на спинке, лягушкой, под водой… В жутко горячей воде много не поплаваешь, становится жутко жарко. Странное ощущение: в воде, в бассейне, а жарко! что-то здесь не так J. Почему-то немного жаль женщин, ведь им же купаться то негде: везде грязевые горные холодные реки, да и течение такое, что не поплаваешь, и купальники, судя по присутствующим, у них не принято носить, ведь женщины востока не оголяют свое тело на виду у мужчин, а среди своих можно и просто в нижнем белье, а если где и купаются прилюдно, то в одежде, а потом сохнут :-). На улицах женщины и девушки ходят также максимально закрывая открытые участки тела, обязателен халат, под которым еще нижняя одежда и обязательно штаны, лица также прикрывают особенно молодые девушки. Все же мы в России более раскрепощенные и открытые…, но в этом ли женское счастье? Здесь одиноких женщин, по-моему, нет, а в каждой семье куча детей. Когда женщины узнавали, что у нас пока только одна доча, искренне удивлялись... Так, где же больше женского счастья? Извините, немного отвлеклись от темы J

Довольные после водных процедур, продолжаем наше путешествие.

По пути проезжаем очередной перевальчик.

 

 

Нурекская ГЭС – следующий пункт нашего исследования. Это – самая грандиозная ГЭС, которую мы видели на сегодняшний момент! Ее плотина имеет высоту 300 м, что делает ее высочайшей плотиной в мире.

 При подъезде к ГЭС видим огромное море брызг и решаем ехать прямо на них. Асфальт кончается, едем по размокшей от брызг глиняной дороге. Алиса тем временем уснула прямо на коленках Ани. Игорь, выйдя из машины, в один миг становится мокрым. Из горы напором метров на сто или даже больше выплескивается громадная масса воды. Вокруг на сотни метров в воздухе стоит капельная взвесь. Увидев такую картину, Аня переодевается в купальник и отдается процессу принятия капельного душа Нурекской ГЭС прямо на свежем воздухе. Водичка холодная, ветер, брызги, кожа мурашками, ощущение жизни, мощи воды… кайф!!! Это место - одно из наиболее ярко-впечатляющих за все время нашей поездки.

 

 

 

Дальше едем на смотровую площадку. Поток оттуда кажется менее мощным, да и кайфа такого уже нет, но все равно красиво.

Идем гулять к берегу вдоль аллеи роз. Заходим на территорию красивых садов, нас никто не останавливает, но позже оказывается, что гулять здесь все же нельзя, – готовится обед начальника ГЭС с гостями. Эх, а как хотелось бы пообедать за таким нарядным столиком J.

 

 

Берегом уходим ближе к ГЭС. Вода чистейшая, прозрачная, бирюзовая и, кстати, очень вкусная. Возвращаемся к машине и решаем посмотреть на это чудо сверху с той горы, откуда водичка и выплескивается, ну и заодно увидеть само водохранилище.

По пути останавливаемся, чтобы посмотреть процесс ручного изготовления глиняных кирпичей, из которых построено большинство домов Средней Азии. Ручная работа на 100%. Берется обычная глина, размачивается в воде, закладывается в форму, без каких либо добавок, потом сушится на солнце – получается глиняный кирпич. Из него потом и строится дом, в качестве связующего вещества между кирпичами используется все та же глина, после строительства стены дома для получения ровной поверхности затираются глиной. Так выглядит процесс строительства дома: все делается своими руками без каких либо дополнительных затрат, только природный материал из соседнего карьера и работа собственных рук. Со слов строителей, помимо того, что в результате получается дешево (цемента и других строительных материалов приобретать не надо) так еще и глина теплее, чем цементный раствор.

 

 

Для строительства забора используются плоские камни, которые опять же собственноручно таскают, откуда придется, и аккуратно складывают, периметр ограждения запросто может переваливать за сотню метров,  так же делают и на некоторых поворотах в горах и рядом с осыпями.

 

 

С какого-то момента мы стали называть этот народ «рукодельниками», потому что они все делают своими руками, даже валиком через трафарет красят разделительную полосу на трассе!!! Видели бы они, как это происходит у нас в России и сколько времени экономится за счет техники – руки бы точно опустились J.

Интересно, что местные жители отгородили часть реки с целью создания этакого природного бассейна для купания, так как река Вахн, на которой расположена Нурекская ГЭС, имеет очень стремительный поток. Здесь и решили немного освежиться – купаемся и едем дальше.

 

 

Дорогу наверх горы нашли, доезжаем до шлагбаума, и оказывается, что путь дальше перекрыт. Идем немного пешком, чтобы увидеть ГЭС сверху. Служители данного шлагбаума подсказывают, что можно попробовать получить специальное разрешение начальника ГЭС в администрации, откуда мы только что приехали и подняться непосредственно наверх плотины. Не упускаем такой шанс и снова возвращаемся к ГЭС. На проходной просят подождать, начальник ГЭС на обеде. Проходит один час, идет другой… Мы за это время съедаем арбуз, отдыхаем, любуясь видом ГЭС и мощью воды выплескивающейся из нее. В итоге, нам сообщают, что сегодня мы навряд ли чего-нибудь дождемся, так как начальство обедает со зваными гостями как раз за тем красивым столом и когда освободится, никто не знает, а спрашивать об этом здесь не положено. К тому же, вероятность того, что нас начальник пропустит, сильно зависит от его настроения, и, в худшем случае, он может отправить запрос на разрешение в Душанбе и тогда вопрос может решаться днями…. В общем, не судьба, решаем ехать дальше. Расстроились не сильно, к тому же потом наш дальнейший путь все равно будет пролегать по дороге вдоль этого водохранилища, - там все и увидим сверху.

 

 

 

Ночлег решаем сделать близ города Куляб, где расположена довольно большая гора, достопримечательная тем, что она вся из соли. Вечером в поисках горы успеваем погулять по самому городу Кулябу: неплохой старинный город, имеется старая древняя крепость, получаем первые фотографии местной архитектуры.

К горе приезжаем уже в свете фар, дорогу на саму гору сильно размыло, располагаемся у подножья. Удивительно, что рядом с этой соляной горой расположен поселок. Как они урожай здесь собирают: видимо, сразу соленые огурчики и помидорчики с грядок? Любая вода, которая здесь бежит – соленая.

 

 

 

 

Готовим ужин. Ура! сегодня мы спим в палатке, уже второй раз за всю поездку! Готовим ужин. Отбой в полночь, пробег на одометре 4350 км.

 

День девятый. 25.08.2012г.: г. Куляб – г. Пяндж – г. Гиссар, пробег за день 400 км.

«Крепость ХукБук и джигит на 15-ке.»

Подъём в 8 утра. Завтракаем. Отправляемся дальше.

По пути встречаем крепость. Решаем остановиться, полюбопытствовать. При входе в крепость нас встречает местная женщина, не говорящая на русском. Сами гуляем по всем возможным комнаткам и руинам. По завершении самостоятельного осмотра приходит гид, который немного знает русский и пытается, да-да, именно пытается, нам все рассказать. Запомнилось только название: Хук-Бук постройка XIX века, а еще интересно то, что крепость на 90% восстановлена. Останки крепости не превышают 1 метра, а остальное все достроено с сохранением техники строительства и архитектуры. При входе в крепость изображены арийские знаки и надписи из Корана. Экскурсия нам обошлась в 20 сомов.

 

 

 

 

 

 

 

Далее наш путь лежит в столицу Таджикистана – Душанбе, но прямых дорог мы не ищем, мы же путешествуем! По этой причине идем на приличный крюк вдоль афганской границы, ключевым здесь является город Пьянж, расположенный на берегу одноименной реки, на другом берегу которой уже Афганистан, здесь же расположен суровой пост
из разряда «All Included» (ДПС, наркоконтроль, пограничники). Проверка документов и регистрация происходит без каких либо трудностей, ранее уже упоминалось про приветливость таджиков, так вот нас даже приглашают вместе покушать Арбуз :-). Вынуждены отказаться - время нам катастрофически не хватает, напряженный график нас постоянно поджимает, но прям приятно на душе: разительное отличие от Казахстана, Киргизии и России.

 

 

 

 

По дороге столкнулись с просвистевшим в непосредственной близость от нас смерчем.

 

 

Не доезжая города Курган-Тюбе, около населенного пункта Вахш приключения наконец-то нашли нас: наша 15-шечка встала всерьез и надолго.

Надо сказать, что машинка у нас уже давно начала тупить, несколько дней назад, с утра вроде нормально едет, потом начинает дергается, в перевалы дергается, остановимся – остынет потом некоторое время вроде едет, потом опять чехарда какая-то, а не езда. По ходу движения мы ее, конечно, пытаемся оживить, начиная с наименее трудозатратных вещей, первым делом в ход идет замена всевозможных датчиков, благо они меняются за пару минут. Меняем, пробуем ехать, смотрим что изменилось, не помогло – меняем следующий и так на протяжении уже довольно длительного времени пытаемся найти неисправность, лучше бы машина сразу колом встала, чем вот так: то еду, то не еду и непонятно что за причина. В общем, в итоге под замены идут: датчик расхода воздуха, кислородный датчик, датчик положения дроссельной заслонки, модуль зажигания (откручивать полностью тратя драгоценное время не стали, поступили следующим образом: новый просто подвешали с помощью изоленты к патрубку охлаждающей жидкости от радиатора и к нему перекинули провода со старого). Но все эти ухищрения нам не помогли – наконец-то встали, вообще не заводимся, ура! Теперь проще определиться с диагностированием неисправности, да и в принципе, вариант то в голове уже остается только один – бензонасос.

Встаем на обочине трассы, руками отталкиваем машину до тенька под деревом, чтобы не решать возникшую проблему под палящим солнцем. Выгружаемся, достаем инструменты и приступаем к ремонту. Девчонки размещаются в теньке, раскладывают книжки, игрушки…, ремонт обещает быть не быстрым.

При откручивании топливных шлангов высокого давления – шок: вместо бензина брызгает жижа темно-коричневого цвета, темнее кирпичного, цвета сырой глины. Капец! Думаем, чем же наелся бедный инжектор и жив ли пациент вообще. Ладно, разбираем дальше, достаем все это дело из бака, в баке, естественно, плавает ржавчина, в чашке, откуда бензонасос качает бензин, двухсантиметровый слой плотно уложенной ржи, сетка забита так, что руками не гнется. Разбираем агрегат полностью, от аккумулятора пробуем запитать бензонасос напрямую: фиг-вам – заклинило. Но и это не все сюрпризы: запасной бензонасос тоже оказывается нерабочим - корпус треснутый и он тоже не крутиться, мдя, привет навстречу приключениям :-). Нужен новый бензонасос, принимаем решение, разобрать все до конца, а потом на такси ехать до ближайшего города, магазина, где можно купить необходимую деталь.

 

 

 

Чуть поодаль от нас торгуют арбузами, и Аня с Алисой пытаются совместить имеющуюся остановку с наслаждением арбузиком. Недалеко отойдя от сломанной машины, рядом с ними тормозит серебристая 15-ка. Их тут не так уж много встречается, а тут сама приехала, да еще и остановилась напротив! Что за диво! Молодой парень на языке жестов предлагает подвести (видимо, по-русски не сильно говорит), говорим ему, что помощь бы пригодилась в поиске запчастей на такую же машину и показываем стоящую нашу 15-ку. Он молча кивает, приглашает сесть к себе в машину, и мы летим, в буквальном смысле этого слова, в обратную сторону к Игорю. С визгом оттормаживаемся у нашей машины. Вот что значит молодой джигит за рулем J! Игорь удивляется, что так быстро сходили, мы его обрадовали, что этот человек готов помочь поискать запчасти. Уезжают вместе, вернее улетают J в поисках необходимой запчасти.

Сложность еще в том, что сегодня выходной – воскресение и многие магазины не работают. Доехав до города и объехав несколько магазинов, удается найти похожую деталюшку от Нексии, ну и сеточку, естественно, тоже новую приобретаем, а также топливный фильтр, понятно, что он после такого топлива тоже наверняка мертвый. Цена удивила: бензонасос на Нексию – 500 рублей, на пятнашку дома, если не ошибаюсь, брал дороже чем за штуку.

Возвращаемся, паренек выходит вместе со мной и рьяно рвется все это дело собирать! Вы можете себе такое представить у нас? Я уже нет. У нас фиг дождешься того, что вообще кто-то остановится, потом будешь еще договариваться о том, чтобы скататься куда-нибудь. Здесь же все без вопросов, помогают чем могут, еще раз скажу, Таджиков и Узбеков после поездки я стал уважать очень сильно! Пытаемся его оторвать от этого дела, говорим, что сами разбираемся и без проблем точно починимся, большое спасибо за помощь. Долго уговаривали взять немного денег на бензин, - получилось (вспоминаем про местные зарплаты в пару сотен долларов за месяц и цены на топливо в Таджикистане в 50-80 рублей за один литр!). Обещал вечером приехать посмотреть, что точно справимся и не останемся здесь. Еще одна особенность, которая бросается в глаза - это то, как они здороваются: прижимают руку к сердцу, потом протягивают для рукопожатия, получается как истинное Азиатское «от души».

Поменяли бензонасос, фильтр, сетку. Когда уже начали складываться, остановился еще мужичек в возрасте под 45-50, тоже поинтересовался, чем может помочь, говорим все уже нормально, починились, переспрашивает – точно? ­Он также обещал на обратной дороге присмотреть все ли у нас действительно получилось и не останемся ли мы здесь со сломанной машиной ночевать.

В итоге ремонта выяснилось, что мы также где-то умудрились помять бак и после ремонта мы лишились указателя уровня топлива, меньше 17 литров датчик уже не показывает.

Аня с Алисой во время поиска запчастей все же сходили пешком за арбузом. На ремонт уходит много времени, они уже все книжки перечитали и раскраски покрасили, арбуз попробовали… Но зато машинку оживили!!! Очень благодарны за помощь молодому джигиту на 15-ке!

После ремонта пытаемся нагнать упущенное время, и чтобы не тратить время на приготовление пищи, пытаемся найти место, где можно покушать. Рядом с городом Курган-Тюбе, с местом трапезничества нам крупно повезло: остановились в приятном и уютном заведении под открытым небом, шашлык из нежнейшего мяса в буквальном смысле тающего во рту, даже трудно поверить своим глазам в то, что это действительно мясо. Сказочно вкусно!

 

 

 

Небольшие размышления о Средней Азии:

В Таджикистане сталкиваемся, без преувеличения, с очередным рукотворным чудом света – оросительными каналами. После поездки по БАМу мы всем говорили – «когда весь мир развивал экономику и производство, мы рубили горы, причем делали это лучше всех, нам есть чем гордится!", там реально километры вырубленных гор. Теперь же эта фраза у нас будет звучать более широко – "когда весь мир развивал экономику и производство, мы рубили горы и копали траншеи, причем делали это лучше всех, нам есть чем гордится!".

 

 

Система каналов Амударьи, Сырдарьи и других рек Средней Азии - это нечто такое, что трудно представить: вся страна или даже регион, изрыты системой каналов, просто гигантские площади, и не просто же изрыты, а изрыты грамотно, чтобы вода была везде. Система имеет механизмы закрытия, открытия и перенаправления потоков воды, драгоценная вода подается по расписанию на нужные территории. Честно говоря, до сих пор слабо представляется, как такое можно было спроектировать, и сколько ресурсов и сил нужно было вложить для реализации такого масштабного проекта. Но и это еще не все, - любое поле, даже самое небольшое, также изрыто уже маленькими каналами– траншейками, чтобы эта вода из каналов поступала к каждому кустику, в ручную здесь никто ничего не поливает, всю работу делает это грандиозная система орошения – действительно чудо света. Система каналов помимо полей также используется в городах,: вдоль дорог также проложены каналы, по которым водичка и бежит, сделано это специально для спасения от палящего зноя, чтобы в городе была хоть какая-то прохлада.

Добавим про температуру: этим летом в Средней Азии было +60 градусов, нам повезло - в бархатный сезон выше +40 температура не поднималась, но и ниже +30 тоже не опускалась, ночами было в районе +20. 10 месяцев длится лето, 2 месяца плохая, из-за ветров холодная погода. При этом, дождей здесь практически не бывает, в подтверждение тому высказывание одного из местных жителей: «Из 365 дней в году только 7 дней мы не видим солнце из-за туч». Впечатляющий факт! Поэтому без искусственной системы орошения здесь не было бы жизни. После этого задумываешься, что важнее: полноценная жизнь многих миллионов людей на огромной территории или сохранение Аральского моря…. и трагедия с Аральским морем становится не такой уже трагичной, на наш взгляд…

..вернемся к нашей поездке:

В ночь приезжаем к поселку Гиссар. Завтра по плану – экскурсия по Гиссарской крепости. Предстоит ночлег в машине, поэтому ищем уютное место стоянки. Забредаем в проулок за дома, как нам показалось, в поля и тут же отключаемся. Время 2:00 ночи.

 

День десятый. 26.08.2012г.: г. Гиссар – г. Душанбе – г. Худжанд, пробег за день 500 км.

«Не ходите дети в Африку гулять.»

Подъем с восходом солнца: пять утра по местному времени, а на поля уже приходят работать люди. Время в Азии смещено относительно привычного нам уклада жизни в более раннюю сторону, другими словами работать здесь начинают рано часов в 6-7 уже все на ногах и спать ложатся тоже рано часов в восемь. Оказалось, место, где мы остановились на ночлег, не просто поле, а частная земля, где выращивают практически все, что необходимо для жизни: от огурцов и помидор до картофеля, капусты, гороха, арбузов и других вкусностей и зарулили на ночлег мы в частный огород :-). Когда мы вчера сюда заезжали, мы выбрали место, где уже был собран урожай, поэтому чувства вины за потоптанные поля не испытываем. Местные подходят к нам, знакомятся, узнают, почему мы здесь ночевали. Женщины востока даже на полевых работах одеты в свои яркие национальные платья – как это по-восточному: женщина в труде, но при этом в красоте! Вскоре приходят более старшие мужчины, видимо, хозяева семейств, немного общаются с нами. Незваных гостей встречают хорошо, угостили нас продуктами произрастающими на поле: помидорами и огурцами по полведерка, больше тары у нас не было, да такими вкусными!!! ням-ням-ням!

 

 

Готовим завтрак, а во время перекура получается немного пообщаться с хозяевами. Все делают чисто вручную, на трактор средств нет – дорого, топливо тоже дорого. Неподъемна как и покупка, так и последующая себестоимость продукции (с учетом затрат на топливо) тоже не приемлема.

Позавтракав, отправляемся в Гиссарскую крепость, ехать нам совсем недалеко.

 

 

Итак, довольно известная историческая достопримечательность: Гиссарская крепость. Экскурсия по древним строениям продолжается у нас с 9 до 12. В крепостях внутри в комнатушках располагаются музейные комнаты с различными экспонатами: быт, орудия труда, древние украшения и так далее. Добрались до туристических мест, - стало встречаться много иностранцев. 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев крепости, собираемся в сторону Душанбе. Едем недолго. На одной из проулочных дорог на скорости влетам в колодезную открытую яму, с правой задней стороны машина падает на кузов. Упс!!! Отрываем стойку, режем шину. Дежавю после вчерашнего дня: нам опять предстоит встать на ремонт. Проходившие мимо ребята тут же начинают нам помогать, а не просто глазеть, как это принято у нас. Активное участие прохожих в решении возникающих проблем любого человека – одна из главных добрых качеств восточного человека. Ремонт занял у нас пару часов и все это время ребята нам помогали. Их помощь была очень кстати, так как крепление стойки к задней балке из-за сильного удара повело и ставить стойку было довольно сложно: приходилось ее туда просто запихивать неимоверными усилиями. Стойку в принципе засунули на свое место, но салентблок стойки стоит на излом, непонятно насколько его хватит, да и пружина теперь трется об кузов, но ехать можно. Забегая вперед, отметим, что эта травма еще не раз заставит нас менять стойку за эту поездку.

 

 

Сделаем небольшое лирическое отступление и попытаемся рассказать, как мы представляем себе что есть – экспедиция. Среди всех спортивных мероприятий (никоим образом не принижая их сложность и значимость) экспедицию мы считаем наиболее сложным из них, требующей применения большего количества навыков, опыта и мозгов. Почему? Да потому что в отличие от соревнования или маршрута выходного дня, которые обычно проходят рядом с домом в окружении круга единомышленников, где можно рискнуть, давануть на гашетку, сыграть в рулетку «повезет – неповезет», и в худшем случае - не повезет и придется сойти с трассы, при этом тебя отвезут домой, подремонтируешься в своем гараже и можно пробовать снова. В экспедиции же помогать особо некому, препятствия разбросаны по всему маршруту и главная цель не проскочить препятствие, а наперед рассчитать ресурс своего автомобиля, чтобы суметь пройти маршрут максимально и еще и домой вернуться. Цена ошибки здесь более критична.

Что же в итоге мы имеем после нашего ремонта. Да починились, но ресурс автомобиля и его надежность в первоначальное состояние вернуть не удалось. Что это значит? Первое – теперь мы, возможно, не сможем посмотреть некоторые места, которые были бы нам доступны на целом автомобиле и второе – нам придется теперь беречь уязвимую стойку и двигаться с большей осторожностью и меньшей скоростью, растягивая пресловутый запас прочности до дома.

В два часа после полудня направляемся в Душанбе – столицу Таджикистана, город фонтанов, здесь их действительно много. Красиво!

Тут нас тоже ждала одна неприятность, которая отняла у нас деньги (аж 375 сомони, на наши деньги примерно 2500 рублей) и самое ценное – полтора часа времени! Гаишник остановил нас, когда мы пересекли перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора и упорно объяснял, что по их правилам - это грубейшее нарушение, влекущее лишение прав. Чистой воды развод на деньги, говорит прямо не стесняясь – я у тебя сейчас заберу водительское удостоверение, а ты попробуй потом оспорить неправомерность. Не зная так ли это наверняка, доказать чего-либо довольно сложно. На другой стороне весов оставить  ему в подарок международные права, но впереди у нас еще Узбекистан и непонятно как еще там дела обстоят, как бы не прогадать. В общем, становимся немного беднее, но остаемся с правами. По поводу нарушения потом присмотрелись, действительно все останавливаются на мигающий зеленый, наверное, у них, действительно, это уже считается запрещающим сигналом, другой вопрос, что 2500 целковых он явно не стоит. Еще самое интересное: разговор водителя и инспектора проходит в салоне такси и заканчивается дружелюбным предложением приехать вечером в гости к нему на ужин, приготовленный на 50% от суммы штрафа! Интересная акция, лучше бы 50% скидку на месте предоставил J. Конечно же, мы не планируем такой визит, уж лучше общаться в гостях искренне добрых людей… Очередной вывод: даже на Востоке встречаются истинные гаишники или недобрая профессия любого доброго человека испортит J. Философия, однако….

Освободившись из плена милиции, идем гулять среди фонтанов. Вода – это жизнь. Так здесь хорошо и свежо среди разных струек красивых фонтанов! Даже небольшой душ принимаем J. Также пытаемся безуспешно найти флеш-карту для фотоаппарата, а то место на камере заканчивается с потрясающей скоростью :-).

 

 

 

Многие, с кем мы общались, рекомендовали посетить старую столицу Таджикистана – Ленинабад, это чуть дальше намеченного нами плана, но по пути, через Фанские горы. Там же в Худжанде (новое название города) планируем сделать временную регистрацию.

Дорога пролегает среди гор, ее сделали платной из-за того, что вырыли кучу тоннелей, которые теперь требуется обслуживать. Многие перевалы, по которым раньше пролегала дорога, остаются невостребованными и служат объездом во время ремонта тоннелей. А тоннели – штука сложная и ненадежная, в чем нам удалось убедиться на примере одного из наиболее затяжных тоннелей протяженностью с добрый десяток километров (ниши сочинские и кавказские туннели просто меркнут перед масштабностью здешних). Вы когда-нибудь попадали в пробку в длинном тоннеле с раздолбанным асфальтом, огромными лужами и капающей отовсюду водой? Жуткое состояние, а свернуть-то некуда. А если клаустрофобия? А движение то медленное, как в реальной пробке в час-пик у нас на Красном проспекте…. жуть! В туннеле темно, уклон дороги чуть поменьше, чем снаружи, останавливаться совсем не хочется, тронуться совсем непросто, по разбитой дороге течет вода, делая ее еще и скользкой. Только на прохождение одного тоннеля уходит около получаса. За это время темнота и ограниченность пространства реально начинают давить на психику. Перевалы, на наш взгляд, гораздо веселее и надежнее преодолевать. Так и порешили: на обратном пути минуем этот тоннель через заброшенный горный перевал Анзоб. Платные участки дороги становятся все продолжительнее, и, аналогично, дороже: начиналось с 1-3 сомоми, а закончилось 10-12 сомони… Кстати, многие по старинке называют местную валюту рублями, что иногда вводит в заблуждение.

 

 

В горах красиво, но скорость передвижения по таджикским горным дорогам и так будучи не высокой, падает еще больше. По перевалам в горах рабочая передача - первая, на второй машина уже не едет. Трудно передать крутизну и затяжность перевальчиков, раньше ничего подобного в нашей биографии поездок мы не встречали. Только первая передача, машинка греется, поэтому приходится ехать с включенной печкой, особых неудобств это не вызывает, так как на улице немногим прохладнее, чем дует из печки. В общем, ползешь себе потихоньку вверх, а потом по классическому правилу на той же передаче, чтобы не перегреть тормоза и не сточить тормозные колодки ползешь вниз. На преодоление одного перевала может уходить до трех часов!

Тем временем уже начинает темнеть, спустившись с Азноба, ужинаем в придорожном кафе между двух перевалов – впереди Шахристан, его нам предстоит проходить в ночь. Перед предстоящим ночным забегом, ужинаем в придорожном кафе, надо сказать, несмотря на отдаленность этих мест от цивилизации, покушали очень вкусно. Здесь же выяснили, что здесь неподалеку находится одно из красивейших мест Фанских гор – озеро Искандеркуль, посетить его планируем при возвращении на обратном пути.

Но самое интересное началось чуть позже, после того, как за руль решила сесть Аня. Алиса уснула, время не позднее, - почему бы не прокатиться на удивление местным гаишникам J. И вот сразу же представился шанс для такого удивления. Едем, наша полоса перекрыта шлагбаумом, двойная сплошная. Впереди идущие машины потихоньку проезжают по встречке, а дальше стоит гаишник и всех тормозит. Ну, нет, думаем, хватит с нас предыдущего штрафа, будем мудрее. Останавливаемся, Аня выходит из машины, чувствуя при этом себя немного неловко из-за летней одежды: майка на лямках, шорты, шлепки. Переодеваться как-то времени не было, при этом понимаем, что женщинам здесь не принято носить такую одежду. Ну да ладно, в конце-концов, она - иностранка, может же по-своему одеваться! Подходит к служителю дорожного порядка, который стоит к ней спиной и спрашивает: «Извините, моя полоса перекрыта шлагбаумом, можем ли мы продолжить движение?». С целью ответа на поставленный вопрос гаишник поворачивается и, не произнося ни одного внятного слова, лишь издавая мычание и изображая нелепую улыбку, языком жестов и активным киванием объясняет, что можно ехать J. Рассмешил, Аня бежит в машину, проезжаем. Он уже отвлекся на другие, впереди идущие машины и по мере проезда его поста, машет жезлом, останавливая нас в порядке очереди. Думаем, решил на всякий случай проверить документы. Он же, только увидев женщину за рулем, снова теряет дар речи и усиленно машет жезлом в направлении движения, мол, проезжайте, все в порядке, документы не требуются J. Игорь после этого события решает больше не садиться за руль, чтобы благополучно проезжать все посты…

Расслабились после этой хохмы, а тут началось самое жесткое ночное трофи в нашей поездке. Очередной тоннель, видимо, находится в ремонте, и все машины едут через горный перевал находящийся не в лучшем состоянии. Дорога грунтовая, местами сильно разбитая с колдобинами и ямами, местами очень скользкая из-за бегущих по ней ручьев, проезжая часть узкая, крутые повороты под 180 градусов на серпантине не всегда позволяют разъехаться встречным машинам и развернуться фурам с одного раза, - им, бедным, приходится упираться мордой в скалу, потом сдавать назад и так с нескольких разворотов заходить в поворот (незабываем что это на крутом подъеме). За рулем Аня…

Преодоление перевала Шахристан начинается в восемь вечера и заканчивается только в два часа ночи. В таких условиях очень быстро оттачивается мастерство вождения, одно неверное движение – и в кювет и примеры такие встречаются! Хорошо, что наша Алиса крепко спала, так как водитель, находящийся за рулем нередко вспоминал самые изощренные и не самые цензурные слова для выражения всей гаммы чувств, которые испытывал в разные моменты движения. В общем, едем по этой дорожке, любуемся происходящим вокруг… реально страшно: края обрыва не видно, зато прекрасно видно далеко внизу огоньки машин, также прекрасно видно огоньки и над головой, прямо реально над головой. Вот проезжаем лежащую на дороге кабину от грузовика, пару серпантинчиков, опаньки, вот и кузов от бедолаги, думаешь: ладно, сам не свалишься, так еще же надо, чтобы на голову кто-то не упал. Смотришь наверх, - а там фары машинок как звезды где-то в небе катаются, через полчаса посмотришь – ничего не изменилось, все то же небо в огоньках фар, и едешь дальше так же в небо и еще раз в небо (днем такого эффекта нет). Вот еще один грузовик, наверное, что-то с тормозами у него случилось: стоит впечатавшийся по самый кузов в скалу на повороте. Реально «дорога смерти». Особая ответственность чувствовалась в те моменты, когда местами две машины на скользком подъеме разъехаться не могут, а позади – другие машины дышат в спину, ладно, если спускающийся тебя заметил, и была возможность пропустить. Если встал, то трогаешься, буксуя сцеплением с пробуксовкой колес, елозя по склону. Если тронуться не можешь - приходится откатываться назад до более пологого места, если, конечно, есть куда откатываться. За время подъема изжевали все сидушки J. Классическое правило горных дорог «пропусти вверх едущего» здесь работает как никогда, так как крутизна уклона такая, что после остановки вверх тронуться практически невозможно. При движении вверх колеса также могут запросто сорваться в букс. И попробуй устрой здесь ДТП – весь перевал встанет! Хотя, наверное, здесь все решается на месте без вызова милиции, иначе есть риск, что тебя просто спихнут вниз, чтобы проехать J. Благо, пронесло! 4 часа напряженного подъема сильно выматывают. Едешь-едешь, посмотришь наверх, по фарам машин освещается около 7-10 ярусов дороги, думаешь, ну вот еще немного и перевал. Едешь-едешь, снова голову наверх, а там еще столько же ярусов, да откуда они берутся!!! А машин столько, что вся гора мерцает фарами, как новогодняя елка гирляндами, словно все так и ждали ночи, чтобы преодолеть перевал с наибольшим наслаждением! И красиво, и страшно, и жутко одновременно!

В районе полуночи достигаем вершину перевала, делаем небольшую передышку, пьем горячий кофеек, с наслаждением наблюдая на только что пройденный нами аттракцион с вершины перевала. С такими горками наша скорость передвижения по Таджикистану упала меньше золотых монгольских «трехсот километров за сутки», в ход пошли и резервные и сэкономленные ранее дни, накрылись все планируемые дневки.
Дальше меняемся местами и начинаем спуск.

Для Ани настал момент расслабиться, но не тут то было: становится еще страшнее, потому что, во-первых – на месте пассажира Аня оказывается на краю дороги, а здесь нет никаких ограждений и иногда встречаются трещины и ямы по краю дороги, во-вторых –теперь нет руля в руках у нее и, соответственно, физической возможности реагировать на всякие тревожные моменты. 2 часа еще более напряженного для Ани пути перевала…

Спуск, с одной стороны, проще тем, что не надо буксовать, но, с другой, в тоже время более ответственен, так как нельзя прощелкивать моменты, когда следует вперед пропустить поднимающуюся на перевал встречку. Спустились чуть быстрее 2-х часов.

После спуска, пьем чай в 2 ночи, вымотанный штурман тут же засыпает, а Игорь еще героически везет нас до 4 утра. Встаем на ночлег близ Ленинабада, на обочине нелюдной дороги.

 

День одиннадцатый. 27.08.2012г.: г. Худжанд, пробег за день 400 км.

«Не ходите дети в Африку гулять. Часть 2»

Задачи сегодняшнего дня: поиск запчастей – стойка, топливный фильтр и сеточка для топливозаборника, также нам необходимо пополнить запасы резервного бензина, а также пройти регистрацию в стране пребывания.

Начинаем с самого главного – с регистрации, которая занимает у нас время с 10:30 до 14:00! Бюрократия здесь тоже встречается L. …еле выдерживаем морально: ну когда же кончится черная полоса… Регистрация платная, за три рабочих дня пребывания в Таджикистане иностранец должен выложить порядка 700 рублей, точно не помним. На получение заветного штампика у нас ушла вся первая половина дня, очередь из чурок (включая нас), неторопливость властей и все это на изматывающей жаре. Истребить всех чиновников – и всем на свете сразу жить проще станет, общение с ними пострашней любого непредвиденного ремонта и составляет одну из основных сложностей при движении.

Сам Ленинабад нас тоже разочаровывает – ничего особенного: старый город, застройки в сталинском стиле, ничего выдающегося, а что пережили, чтобы сюда попасть!

 

 

После регистрации покупаем запчасти, заправляемся и едем на озеро Каракуль, ради чего собственно сюда и ехали, где у нас запланирована полудневка и постирушка – хоть какой-то просвет в черной полосе, но не тут то было...

По пути покупаем виноград и рыбу. Долго ищем спуск к воде. По совету местных, сворачиваем через хлопковые поля, доезжаем до берега и видим, что до воды очень далеко от дороги, длинный каменистый берег, думаем, что неудобно будет бегать с постирушками и едой туда-сюда… Решаем проехать подальше в поисках более удачного места для отдыха. Километров через 30-40 сворачиваем к воде. Примерно такая же ситуация L. Ну что же, видимо, лучше не найти. Решаем ничего больше не искать и располагаться здесь. Противоположный берег озера в принципе красив, небольшие горы скрашивают пейзаж, песчанных солончаков, находящихся под ногами, подъехать к воде не получается, остановились поодаль. Берем скатерть, фрукты и идем купаться. Идем-идем, идем-идем, идем-идем, а до воды не дойти, ноги начинают вязнуть, понимаем, что купаться с таким дном будет сложно, все истоптано коровами… поворачиваем обратно к машине. Наша полудневка тает на глазах. Едем на первое место, там хотя бы дно каменистое и не илистое. А по приезду увидели, что здесь не так уж и далеко от машины, как могло бы быть на второй поляне… все познается в сравнении J.

 

 

Купаемся!!! УРАААА!!! Вода, словно парное молоко, кайф! Дно песчаное, но при этом растет куча водорослей и иногда приходится проплывать, бороздя брюшком прямо по ним J. Сначала неприятно, а потом очень даже ничего J. Вода теплая, но при этом дует северный ветер и, как только поднимаешься, чтобы выйти из воды, сразу же ныряешь обратно, чтобы согреться. Выходим из воды поэтому очень долго и неохотно J...

После водных процедур принимаемся за рыбку, а она оказалась уже с душком… Вот такие прелести нашей чудной полудневки. Стирку отменили, и без того хорошо отдыхается J.

Пошли готовить ужин, и тут не все спокойно… только разместились, как приехали отдыхающие, которые решили спуститься по камням и песку ближе к водичке, а после этого устроили целое шоу для нас по выезду обратно, пришлось даже свою лопату одалживать J. Уехали одни, следом вторые повторили шоу «на бис!». А мы тем временем приготовили ужин и немного позанимались машиной: проверили стойку – пищит зараза, исшоркала всю арку; после установки бензонасоса, по причине гнутости агрегата, плотно в бак он не встал и бензин при полном баке выливается наружу, о чем нам подсказал заправщик, видя как вливаемый бензин льется из под машины :-), замазываем все сверху силиконовым герметиком, чтобы не бежало.

Сегодня отбой рано, в десять вечера. Ночевка на берегу озера, да еще и в палатке :-)! Засыпаем с надеждой на то, что черная полоса завершена, хотя кто его знает…

 

День двенадцатый. 28.08.2012г.: г. Худжанд – г. Айни – оз. Искандеркуль, пробег за день 200 км.

«Озеро Искандеркуль.»

Подъём в семь, завтрак и уже в восемь утра выезд.

Едем обратно через забористый перевал Шахристан. Теперь мы точно убедились, что все хотят экстрима в жизни, ночью здесь машинопоток был в 2-3 раза больше, чем сейчас днем. Все же очевидно: днем не так страшно: хорошо видно границы дороги, все ямки хорошо освещены солнцем, перевал с его поворотами и градусом подъема хорошо просматривается издалека. Скукотищааааа J!

 

 

 

 

Следующий наш пункт – жемчужина Таджикистана – озеро Искандеркуль. Практически весь день у нас уходит на дорогу. По пути покупаем вкусные абрикосы. Местные жители не очень любят фотографироваться, поэтому мы решили фотографировать только с предварительного разрешения. Покупая абрикосы, спрашиваем женщин, можно, мол, сфотографировать вас на память? Они кивают, а сами в момент фотосессии отворачиваются… ну что за народ J.

 

 

Все чаще на нашем пути начинают встречаться экзотические заправки J.

 

 

Много времени занимает грунтовая дорога через поселки и еще один перевал. Едем вдоль одноименной реки, которая вытекает из озера. К 16:00 приезжаем на место, пройдя за световой день, всего уже ставшим традиционными для Таджикистана очередные 200 километров.

 

 

 

Озеро уже давно, видимо еще с советских времен, обжито туристическими базами, бесплатного дикого съезда к воде не наблюдается, да и искать уже нет сил. Долго пытаемся договориться по поводу подъезда на машине поближе к берегу и установки своей палатки на территории одной из баз и встаем отдыхать с дороги. Первым делом идем отдыхать на озеро, купаться, стираться, кушать арбуз с абрикосами, да и просто поваляться. Вода жутко ледяная. Игорь купается аж 3 раза, а Ане с Алисой вполне хватает прогулки по воде глубиной по щиколотки. Через пару минут стояния в озере начинает сводить стопы, какое тут купание? Но долгожданные постирушки всего самого необходимого все же устроили.

 

 

 

 

 

Служители базы рассказали, что приезжают сюда и закаленные туристы. Так одна женщина из Германии заплыла на середину озера и лежала там с глубоким наслаждением. Все перепугались, спрашивают, что с ней, спасать на лодке? А им отвечают: нет, все в порядке, она просто релаксирует!

В благодарность за возможность размещения возле воды вместе с автомобилем заказываем к 22 часам ужин в местном кафе из блюд с непонятными названиями и не совсем известными ингредиентами и идем на прогулку к водопаду.

 

 

Прогулка занимает 2 часа. Тропа пролегает по склону горы являющимся берегом реки. Водопад интересен тем, что ты смотришь на него не снизу, как это чаще всего бывает, а сверху вниз. Конечно, от этого меньше эффект от водопада, но сама мощь бурного потока впечатляет! А еще в голове Ани разрешился ребус из детства. Ее мама в юности была в этом месте и сохранилась фотография, на которой мост сфотографирован с большим наклоном к воде и она всегда думала, что когда-нибудь этот мост может сорваться вниз. Оказалось, что мост закреплен устойчиво и в строго горизонтальном положении, а на фотографии отражена игра фотографа с ракурсом.

 

 

 

Ужинаем по возвращению с прогулки и ложимся спать в палатке на берегу озера.

Отбой в 23:00, снова в палатке J!

 

День тринадцатый. 29.08.2012г.: оз. Искандеркуль – п. Шинг, пробег за день 200 км.

«Долина семи озер.»

Просыпаемся в 8:00. Завтракаем и через полтора часа - выезд.

Сегодня едем в долину Хофткул. В Айни замечаем старую башню, видимо исторически очень ценную, так как ее бережно укрыли он внешнего природного воздействия.

 

 

 

 

Дорога пуще прежней, жара дикая. Едем почти без остановок. Скорость движения не превышает 30 км/ч. По пути останавливаемся помочь местным с домкратом для машины, но наш оказывается слаб для микроавтобуса.

По дороге проезжаем через блок-пост. Проверка документов, осмотр машины, регистрация. Раньше эта территория была закрыта (приграничная территория с Узбекистаном), нам повезло: только с этого года сюда можно попасть без получения разрешений на нахождение в погранзоне.

После обеда доезжаем до семи озер в долине реки Шинк. Все озера красивые с чистейшей водой разных оттенков: бирюзового, синего, зеленого, черного цветов; вода очень прозрачная и ооооочень холодная. Каждое новое озеро расположено выше уровнем, дорога прижимистая одноколейная вдоль реки и озер, между озерами участки подъема по серпантину на следующий уровень, передача первая, иногда можно подрубить вторую, но ненадолго, поэтому комфортнее двигаться все время на первой. Очень красиво!

На четвертом озере делаем остановку на обед фруктами и купание. Самое интересное – на берегу этого озера расположена небольшая деревенька на крутом каменистом склоне горы! Даже представить себе сложно, сколько раз в день приходится жителям спускаться к воде и подниматься к своему дому, а скот вообще, видимо, стал уже горным J. Вы когда-нибудь видели горную корову или горного бычка? а мы видели J. Рядом с домами нет земляных наделов, видимо, поля где-то поодаль, так как без них здесь совсем нечего кушать, а равнинные земельные участки встречаются в долине семиозерья нечасто. Подходим к воде, там купаются местные ребятишки. Вроде бы обычная картина: солнце, вода, дети купаются с азартом и не хотят вылезать, на скалистом берегу сидит старшая сестра наблюдает… все было обычно, пока не потрогали воду ногами…. Вода настолько ледяная, что невозможно простоять и 5 минут! Какие закаленные дети!!! Столько купаться и не вылезать и губы вроде не синие. Игорь, как самый закаленный из нас, лицом в грязь не ударил и как истинный сибиряк не раз искупывается вместе с местными мальчишками, Аня же с Алисой уже традиционно выкупывают ножки, а потом все вместе располагаемся на берегу арбузик кушать и наблюдать за весельем ребятишек. Самый стойкий оказался мальчишка, который вылез, когда дрожь в теле стала очевидна даже со стороны... Мы еще долго удивлялись увиденному, уже продолжая свое путешествие.

Проезжаем пятое озеро, дальше наша лошадка едет с трудом: крутой подъем и глубокий щебень, в котором зарываются колеса. Решаем судьбу не испытывать и поберечь машинку, помня о подуставшей стойке. Дорога узкая в одну колею, развернуться нет возможности, приходится почти пару километров спускаться обратно задним ходом, до ближайшего кармана на пологом месте, по узенькой горной дорожке с поворотами,  где и паркуем машину, а сами решаем прогуляться пешком до шестого озера.

 

 

 

 

В горку идти не просто, жара под 40, но Алиса - молодец, с небольшими паузами поднимаемся на шестое озеро. Седьмое так и манит, чтобы мы тоже его посетили. По настроению Алисы понимаем, что дальше ее придется просто нести на себе и делимся: Аня с Алисой остаются на шестом озере играть с песочком и камушками, а Игорь идет дальше до седьмого. В 20 часов уславливаемся встретиться у машины. Какое-то время видим, как Игорь идет вдоль озера по дороге, а потом теряем его из вида. Строим башню из песка и камушков, освежаем ножки в холодной воде, а потом решаем прогуляться по камням. Здесь они разные: и мелкие, которые мы кидаем в озеро, и огромные, на которые забираемся, словно скалолазы. Алисе скалолазание доставляет большое удовольствие. Увлекаемся прогулкой и уходим от дороги к горному склону, а далее начинается крутой спуск, на который у нас с Алисой уходит много времени. Алиса стоит, держится за кустик, я спускаюсь ниже и спускаю Алису на свой уровень. Иногда маленькие ножки дочурки поскальзываются на мелких камушках, но всегда удерживаемся и спускаемся-таки благополучно. Выйдя на дорогу, замечаем, как впереди за поворотом только что скрылся Игорь. Пытаемся его нагнать, но наш темп медленнее его. Игорь, спустившись до машины и не обнаружив там никого, даже успевает начать подъем наверх навстречу нам. Как оказалось, со слов старейшины кишлака расположенного перед перевалом, на последнее седьмое озеро идти не меньше часа, в итоге на дорогу от шестого до седьмого озера и обратно необходимо не менее 4 часов. Поэтому Игорь решает на следующий день совершить пешую прогулку, а нас с Алисой ждет дневка и долгожданная полноценная постирушка.

Возвращаемся до четвертого озера, на берегу которого комфортно встаем на ровном месте, ставим палатку, готовим ужин, в общем обустраиваемся капитально, ведь завтра у нас ведь день отдыха, постирушки, полудневка! Из всех озер - это самое комфортное для размещения: большая равнинная территория, есть деревья, в тени которых можно отдохнуть днем. По соседству с нами стоит Нива, мужчина-рыбак ходит вдоль берега с небольшой сетью, его удочка стоит рядом с нашим местом. Алисе стало очень интересно порыбачить, присоединяется к рыбаку и она начала ходить вместе с ним вдоль берега в поисках улова J.

 

 

Ужинаем. Отбой в 22:00.

 

День четырнадцатый. 30.08.2012г.: п. Шинг, пробег за день 200 км.

«Дневкааааа!!!»

Отсыпной день! Ура! Встали в 10 утра. Приятно было спать под шум горной реки. Готовим завтрак, небольшое ТО автомобилю, устанавливаем тент для защиты от солнца.

 

 

 

В полдень, ненадолго оставив лагерь, отвозим Игоря на пятое озеро как стартовое место для пешей прогулки к седьмому озеру. Уславливаемся через четыре часа, минимальное время для прогулки до последнего озера в бодреньком темпе: час на то чтобы добежать до вчерашнего кишлака (это время уже проверенное), час на то чтобы подняться на седьмое озеро (мы же оптимисты берем вариант для самых матерых спортсменов, исходя из слов старейшины), ну там покупаться/отдохнуть минут 30, и полтора часа на обратную дорогу вниз под горочку. После чего приехать сюда же, чтобы забрать Игоря после возвращения. Едем обратно на нашу стоянку. Во время наших поездок мимо кишлака близ пятого озера обратили внимание на то, что жители этого кишлака какие-то очень настороженные. Обычно все ребятишки с любопытством смотрят на проезжающие машины, улыбаются, машут руками. А тут только совсем детвора такая, а подростки и уже тем более взрослые, какие-то настороженные, словно мы на военной машине едем. Даже не хотелось на секунду притормозить, вдруг сразу разборки начнутся… Видимо, сюда приезжает очень мало иностранных машин, до этого года данная территория считалась приграничной с Узбекистаном и для ее посещения необходимо было получать специальные разрешения, и местным все это чуждо, поэтому и настораживает. По крайней мере, это единственное объяснение, ведь больше в Азии мы нигде такого не встречали!

 

 

Что ж, а у Ани с Алисой долгожданная постирушка! Ура!!! Пока стираем первую партию белья, у нас меняются соседи: вчерашние рыбаки уезжают, и очень быстро на это место приезжает семья на Ниве так же порыбачить и отдохнуть. Через некоторое время идем с Алисой знакомиться с ними, чтобы растянуть веревку вокруг деревьев, так как на нашей стоянке их вообще нет, а белья-то много, начиная с самого начала поездки J. Из всей семьи по-русски говорит только мужчина, разрешает без проблем. Пока дальше стираемся на своей полянке, к нам приходит его сын с лепешкой и большими помидорами в руках. Благодарим и ответным шагом угощаем их диковинными вкусностями: горячим шоколадом и земляничным печеньем. Они с удивлением рассматривают упаковки, пытаемся объяснить, что это такое, но поскольку глава семейства был в это время на рыбалке, нас никто не понимает. Жестами объясняю, что это надо пить, а это – есть J.

Так незаметно пролетает почти весь день. Периодически нам приходится бороться с сильным ветром, который сносит наш тент, он закреплен за камни, которые легко поддаются сильным порывам ветра. Алиса сразу же начинает держаться за один из опорных столбиков, и выглядит это так: стоит ребенок, колышется вместе с палаткой и плачет, так как не может удержать. В итоге мы решили сложить палатку с тентом, так как ветер разгуливается все больше и наши укрепления камнями особого эффекта не дают. Да и все равно мы под тентом практически не находимся. Все перестирали, немного не успели доварить суп, но уже пора выезжать за Игорем. И тут к нам идет новый посыльный, вернее посыльная: дочь с приготовленным горячим! Это было кстати – вместо недоготовленного ужинаJ. Эх, какая вкуснотища: даже не сразу понятно, как именно приготовлена курица с картофелем, по-моему, даже в ресторане не встретишь такое вкусное блюдо из таких простых составляющих. Мы с Алисой кушаем, оставляем Игорю немного и идем относить тарелку. Спрашиваю, что за блюдо и как готовится, но, конечно, в отсутствии главы семейства мы с трудом понимаем друг друга. Благодарим от души и едем за Игорем. По пути встречаем и предлагаем подвезти путешественницу–немку. Она легко говорит на английском языке, и это доставило большое удовольствие – пообщаться за тридевять земель на английском. Удивительная девушка: путешествует с января 2012 года!, прошла пешком уже много стран. Ночует она в гостях у местных жителей или в недорогих гостиницах, поэтому  из вещей только небольшой рюкзак, так как ей нравится путешествовать налегке и быть ближе к людям, чем самодостаточной и независимой, но с огромным и тяжелым рюкзаком J.

Быстро доезжаем до места встречи с Игорем, он ждет нас уже на условленном месте, не теряя времени купаясь в озере, прощаемся с немкой, хотя прощаться немного жаль, ведь так мало поговорили, но у каждого свои дела.

У немецкой туристки были планы тоже подняться сегодня до последнего озера, но Игорь объяснил что только подъем до него от этого места займет минимум два часа, при условии высокого темпа движения, чуть меньше потребуется времени на спуск, а так как в горах темнеет быстро, то нужно трезво оценить свои силы и либо рвать когти, либо оставить восхождение на завтрашний день, последнего совета и придерживается наша случайная знакомая.

Игорь делится своими впечатлениями:

До кишлака добежал еще нормально.

 

 

 

По дороге встретил туристку из Австрии, в одиночку с рюкзачком путешествует. А дальше эти таджикские перевалы - это нечто, ходил раньше к нашей Алтайской Белухе, так тамошний перевал Каратюрек - это ничто, ерунда, по сравнению с теми дорожками, что здесь. С собой взял только фотоаппарат, причем сумку от него оставил в машине, так как даже вчера она уже напрягать начала лишним весом. С водой конкретно здесь проблем особых нет, часто встречаются ручейки с гор. Вобщем, анекдот в тему:

Летят птицы на юг, заметив их, подлетает к ним ворона и горит:

– Птицы, а птицы, возьмите меня с собой.

– Ты что ворона, это же далеко, устанешь не долетишь.

– Не я сильная, я умная долечу.

– Ну, хорошо, полетели!

Через некоторое время смотрят – нет вороны, возвращаются, ворона лежит.

– Ворона ты чего?

– Да нет, все в порядке, я сильная, я умная, я с вами!

Летят дальше, глядь опять нет вороны, опять возвращаются.

– Эй, ворона ты чего опять отстаешь?

– Я сильная, я умная, но е..тая...

За час все же поднялся, но вымотался вконец, наверное, можно сравнить с часовой пробежкой по лестнице вверх без остановок при 40 градусной жаре. Дойдя до озера, прям в одежде и плюхнулся в него. 15 минут на то, чтобы отдышаться, и назад. Мокрая одежда очень хорошо тонизирует и по времени надолго хватает. Увидел ручей, искупал в нем майку, немного отжал и на себя, минут 15-30 ты в прохладе, закалка конечно определенная нужна для пользования таким советом, можно и простыть.

 

 

 

По приезду на место нашего лагеря, кормим Игоря вкусной курицей, собираем белье, складываемся, купаемся в прохладной водице реки Шинк и уже вечером в 18:00 выезжаем в обратную дорогу. Чуть раньше нас выезжает семья на Ниве, они искренне приглашают нас в гости, но мы были вынуждены отказаться, 200 километров в сутки перечеркивают весь наш график движения, торопимся ехать дальше :-(. Очень открытые и милые люди! Спасибо за доброжелательность и внимание к нам! Конечно же, желание побывать у кого-нибудь в гостях и посмотреть местный быт присутствовало, только оставаться на ночь все же было боязно, как-никак Таджикистан, Афган рядом, проснешься с нашпигованной за ночь машинкой и большими проблемами в будущем.

Еще одной неразрешимой загадкой Таджикистана для нас остался вопрос, как местные женщины и девушки умудряются носить у себя на головах различные вещи. Идет вот девушка, несет на голове у себя ведро с водой, даже не придерживая его руками, да еще и по сторонам умудряется смотреть, поворачивая голову! Сколько не пытались рассмотреть у них на головах какие-нибудь приспособления, ничего не разглядели! Единственный вывод, который смогли сделать: видимо девчонок сразу после рождения верх ногами на голову ставят, чтобы череп сформировался нужным образом J.

 

 

 

По дороге ночью на перевале замечаем голосующих возле машины на аварийке. Осторожно останавливаемся, ночь, глушь, перевал в горах, здесь ни души. Приоткрыв окно, спрашиваем: что случилось? Оказывается все просто: едут на свадьбу в Душанбе, прокололи колесо, запаска оказалась спущенной, а насоса нет – что ж, выручили.

200 км проезжаем за 8 часов. В 1:00 встаем на ночлег в машине близ города Зерафшан, завтра нам предстоит пройти перевал Анзоб не по туннелю, а по старой заброшенной трассе.

 

День пятнадцатый. 31.08.2012г.: п. Шинг – г. Душанбе – г. Турсунзаде, пробег за день 250 км.

«Перевал Анзоб и его семья-хранитель.»

Проснулись полдевятого. Завтракаем в машине и едем дальше.

Обратной дорогой по длинному многокилометровому разбитому, темному и сырому туннелю второй раз проезжать не хочется, и мы уходим на старую дорогу через горы на старый перевал Анзоб. По пути встречаются небольшие пороги реки Янзоб, местами река уходит прямо сквозь скалы и выходит из них же где-то в другом месте.

 

 

Проезжаем деревню Анхоб и уходим на перевал. Трасса через перевал на сегодняшний день стала заброшенной в связи с построенными тоннелями и новой дорогой проходящей через них. Старая же дорога давно не обслуживается, на проезжей части встречаются насыпи камней, и трещины, переходящие в пропасть. Сам перевал красивый, даже языки снега спускаются к трассе в паре мест. Едем, любуемся и тут… Игорь смотрит на запас топлива и понимает, что нам его может не хватить и через короткое время машина встает из-за нехватки топлива. В запасе топлива тоже нет, выжатых капель с пустых канистр не хватило. Машины здесь не ездят, все пользуются новой дорогой через тоннель. Был вариант развернуть машину мордой вниз по склону, и так как топливозаборник стоит в баке ближе к передку машины, то, вероятно, на стекшем в сторону его бензине в баке мы бы задним ходом проехали эту пару километров. Для спуска топливо не требуется, но большая лотерея: как близко после спуска есть какой-нибудь кишлак, а перед подъемом кишлачок был… В итоге принимаем решение спускаемся назад вниз.

 

 

 

Как оказалось позже, мы не доехали до вершины всего около километра! На спуск топливо машине практически не требуется, а по прямой нам хватает стекшего после уменьшения крена машины остатка бензина в баке, чтобы доехать до кишлака. Что ж, вышла лишняя потеря времени, часа 2-3. Цивилизованных заправок здесь нет, покупаем на последние деньги с рук 15 литров бензина. Первый раз за поездку заправляемся из ведер и пятилитровых банок J. И снова на перевал!

Вторая попытка взять перевал. По пути останавливаемся поиграться на снегу. Прикольно все же: солнце печет мама не горюй, а ты в снегу возишься :-).

 

 

 

 

На вершине перевала делаем остановку на обед. Ставим чай, раскладываем скатерть-самобранку и любуемся видами. Здесь расположена метеостанция. Завидев гостей, к нам подходит хозяйка, - женщина из единственного на вершине дома. Начинаем знакомиться. Она немного говорит на русском, но скорее хорошо его понимает, чем говорит, поэтому мы задаем вопросы, а она отвечает. Коротко о главном из того, что мы поняли: на перевале находится метеорологическая станция, в которой она живет и работает, за измерение осадков платят заработную плату, эквивалентную 1 тысячи рублей, живут они здесь всей семьей: она, муж, 5 сыновей и 1 дочь (!), дети разного возраста от 5 лет до взрослых, несколько школьников ходят каждый день в школу в ближайший кишлак, то есть 10 км вниз и 10 наверх по одному из самых высоких перевалов каждый день!!! Овощных грядок и других посадок на перевале нет никаких, ибо высота и дует сильный ветер, только свой скот и мясомолочные продукты, остальные продукты (лапша, каши, сахар) периодически покупают по мере появления средств. Угощает нас молоком (вкусное, нежирное), хлебом, маслом, сыром. В общем, все, что есть со своего хозяйства. Алиса с большим удовольствием напивается настоящим молоком вприкуску с лепешкой. Приглашаем нашу гостью попить чай вместе, как раз вода закипела. Игорь берет полотенце, чтобы перелить воду и не обжечься о раскаленную ручку котелка, но наша гостья его останавливает, берет голыми руками раскаленный котелок за душку и за дно, и спокойно переливает кипяток в термос, не пролив ни капли. Мы смотрим на нее изумленными глазами, ведь мы не раз обжигались о душку или дно котелка, а сколько прожженных полотенец у нас после поездки, а она смеется... Видимо, холодные ветра и жгучее солнце настолько закалили ее руки, что любая температура для нее ни почем. Интересная женщина, только ради этой встречи стоило ехать через этот перевал... Душевно пообщались, немного пожалев нелегкую жизнь семейства. Оставляем ее семье часть продуктов, в которых они так нуждаются и которые у нас остались на сегодняшний день невостребованными: лапша, крупы, сахар, сгущенка, печенье… ведь мы всегда можем докупить все это по дороге. Прощаемся и едем дальше. Честно говоря, не поняли, зачем здесь жить, когда внизу можно себе построить дом из подручных материалов (глина и камни в изобилии), завести огород, и детям проще в школу ходить будет. Кажется, что не из-за зарплаты здесь живет семья, а или в силу привычки или в силу своего призвания, ведь если они уедут отсюда, кто будет хранителем этого, когда-то очень значимого, перевала?!

 

 

 

 

После спуска с перевала выйдя на основную дорогу платные участки проходим, рассчитываясь рублями, так как национальных денег после непредвиденной заправки у нас не осталось.

Останавливаемся на берегу реки в Душанбе, чтобы искупнуться с дороги, все перемыть, и привести машину в порядок перед очередной таможней, которая обещает быть суровой.

Душанбе обходим по объездной трассе, недалеко от таможни ужинаем настоящей свежеиспеченной в национальном тандыре самсой и едем к посту. Еще до полуночи приехали к таможне, но так как в Узбекистане тоже надо регистрироваться каждые три дня, то решаем подождать начало следующих суток. Пересчитываем все деньги всех имеющихся у нас валют с точностью до копеек, - в Узбекистане на таможне все строго! Также составляем список декларируемых вещей и оборудования. Радар-детекторы вне закона, придумываем ему кличку «видеорегистратор» :-). В 22:00 встаем на небольшой сон перед ночным прохождением границы.

В 2 ночи по-нашему времени (в 00 по-местному) проходим границу Таджикистана. Обратившись к служителям узбекской границы, нам говорят, что ночью машины не досматривают, поэтому работа начнется с 7 утра по-местному, а еще сегодня уже первое сентября - национальный праздник «день независимости» и не факт что они вообще будут работать с утра. Нормально! Встаем на ночлег (естественно в машине) на нейтральной территории до утра. Из-за духоты немного открываем окна и налетает столько комаров, сколько мы не видели еще за всю поездку! Алиса, несмотря на все старания укрыть ее, под утро оказывается вся искусанная, ведь самая сладкая из нас!

 

День шестнадцатый. 01.09.2012г.: г. Турсунзаде – г. Термез – г. Карши, пробег за день 500 км.

«Самая суровая таможня в мире. День независимости Узбекистана.»

Вчера Таджикистан остался позади, в Узбекистан нас не пустили и мы провели ночь на нейтральной полосе, сжираемые многочисленными комарами...

Утром, проснувшись, располагаемся на бетонной плите. Напомню, что мы находимся между двух границ на нейтральной территории: ставим чай, стелим скатерть, завтракаем и с нетерпением ждем начала работы таможни.

В 10 утра по-нашему, нас запускают на Узбекскую часть таможни, что уже хорошо, значит, в день независимости они все же работают. При знакомстве таможенники сразу деликатно и вежливо объясняют процесс прохождения досмотра. Говорят: «…обычно за день укладываемся, все вещи мы тщательно будем досматривать, автомобиль придется полностью разгрузить и снять обшивку, будут просмотрены все сумки, а также произведен личный досмотр. Мы вас предупреждаем сразу о данном процессе, бывают случаи, что некоторые, узнав, что их ожидает, отказываются и уезжают…» Мы решаем остаться здесь, так как не поняли, куда можно уехать? В других местах процесс прохождения таможни проще что ли? Ну да ладно, морально мы были готовы к такому процессу прохождения границы из Таджикистана, славящегося наркотрафиком. Скрывать нам нечего, да и лишний километраж нам совсем ни к чему. Сдаемся таможенникам.

Машину с водителем (Аней) загоняют в бокс на досмотр, на ее просьбу пустить вместе с ней мужа помогать сначала отказываются, говорят: ничего мы сами поможем. Тем временем Игорь с Алиской проходят паспортный контроль, перед ними около часа мурыжат иностранца из Швеции с небольшим чемоданом, проверяют, прощупывают каждую вещь в багаже. С нами проще у нас в наличии только шариковая ручка, но все же отводят в комнату досмотра, где прощупывают, ребенка досматривать не стали. После нашего досмотра нас все же пускают в бокс к машине, тем временем там уже все разукомплектовано, работают шустро, за пару часов уже все разобрали. Аня цепляет назад снятую обшивку с дверей, они заканчивают демонтаж приборной панели. В общем, досмотр конкретный - с машины разве что потолок не снимали. Обшивка, передняя панель, туннель пола, ковер в багажнике и салоне, моторный отсек, разбор впускного тракта, все бочки с жижами просматриваются, сидения и потолок прощупываются. Тут же присутствует натасканная собачка. Надо отдать должное - делают все это деликатно без высокомерия, например, присущего казахам. С салоном вроде закончили. Далее таскаем все вещи на досмотр и просветку. Крупы, сахар, лапшу мелкую и другие сыпучие продукты, чтобы они не просыпались из разрывающихся упаковок, мы заранее еще дома пересыпали в полторашки, и пользоваться удобно и ничего не рассыпается. Так вот, при досмотре таможню больше всего интересовало сухое молоко, на втором месте по интересу была манка, третье поделили между собой сахар и соль :-).

 

 

Потом череда всех колес с автомобиля, домкратим снимаем, несем на просветку, снимаем локеры (пластиковую защиту) с крыльев, там, где не получается открутить из-за приржавевших саморезов, приходится тупо вырывать, потом все собираем обратно и приступаем к следующему колесу. Вспотел :-). На последнем правом заднем колесе, при подъеме замечаем оторванное ухо стойки (это - то самое колесо, которым мы в колодец упали, недолго продюжило). Говорю таможенникам, давайте заодно отремонтируем, не возражают, совмещаем приятное с полезным, помогают. Чашку загнуло еще больше, вчетвером еле засовываем новую стойку в балку, в ход идут и монтажки и кувалда и руки трех мужиков и помощь Ани.

Отдадим должное служивым этой таможни за их правильное отношение к людям, чужим вещам и своим обязанностям: не было наглости, пренебрежения к вещам, торопливости и излишнего личного любопытства. Так что весь процесс хоть и был очень дотошным и длительным, прошел без лишней нервотрепки и обид. Несколько раз таможенники объясняли главную мысль: «Таджикистан – основной источник наркотиков, если мы пропустим, то дальше сложнее поймать будет…». С пониманием этой мысли мы с большим усердием трудились и разгружали, а потом загружали по полочкам машину.

Открутили все возможные болтики и винтики, вытащили и досмотрели все до мелочей… Ничего не нашли, мы свободны, нас оставляют одних, мы же еще пару часов приводим автомобиль в порядок и укладываем весь шмурдяк обратно.

В итоге: идеальный порядок во всех уголках машины, как вначале поездки J, вот только жаль не давали время пыль протирать в труднодоступных местах J

В итоге: с 10:00 до 15:00 длился процесс тщательного досмотра. Кроме нас легковушек проходящих границу замечено не было.

 

 

 

Въехали в Узбекистан еще засветло.

Въезжаем в Узбекистан с огромным чувством свободы и независимости!!! УРА! Мы сделали это, мы свободны! Первым делом недалеко от границы меняем деньги, странно, но точного курса никто не знает, меняем чуть дороже 70 сумов за один рубль и тут же  становимся местными миллионерами всего за 15 тысяч рублей. Как это приятно – быть миллионером J!

 

 

По обе стороны трассы – одни хлопковые поля. Вот он – кормилец Узбекистана.

Останавливаемся по трассе в кафе, предлагают шашлык, стоимость немного смущает (около 100 рублей, что почти как у нас), но позже выясняется, что порция за эти деньги состоит из семи шпажек, размером раза в два меньше наших стандартных. Пробуем кусковой и рубленый шашлык. Рубленый, как фарш, нравится Алисе, так как легко жуется, а нам с Игорем на голодный желудок нравятся оба варианта J. Общительный хозяин кафешки присоединяется к нам ненадолго, рассказывает секреты успеха своего дела, пока молодые официанты школьного возраста буквально бегают по кафе с разносами. А секрет успеха – это постоянный труд, 24 часа в сутки. Запоминайте J! Эта кафешка больше всего нам понравилась системой орошения: по периметру и в центре расположены фонтаны с системой мелкодисперсного распыления воды, отчего создается ощущение реальной свежести. Три удовольствия для клиентов: вкусная еда + влажный климат + супер-быстрое обслуживание (несмотря на огромный поток посетителей).

После позднего обеда становится очень даже хорошо и все трудности прохождения таможни остались где-то позади. Купили Арбуз. У нас по курсу: Южно-Суханское водохранилище. Не сразу понимаем, в чем тут загадка по его поиску: по карте уже едем практически по берегу, а воочию не видим его и все тут. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. Подсказывают дорогу через поля и объясняют загадку: своих максимальных размеров водохранилище достигает только весной и даже затопляет некоторые дома, а потом объем воды сокращается до небольшого озера, и на освободившейся от воды земле сеют поля. А мы уж думали, что тоже вся вода на орошение ушла, как в Аральском море. Озеро совсем не живописное, поблизости пасут много скота, поэтому вся трава выщипана, берега истоптаны копытами. Зато столько детворы забавляется: при уходе воды, видно расколы и ямы в рельефе и мальчишкам большое удовольствие доставляет ныряние в глубину, причем большинство из них купается без плавок, видимо, чтобы сохранить одежду сухой, зато представляете какой кайф: без одежды купаться, да еще и с азартом! Вода нас порадовала – теплая, как парное молоко, а Алису порадовали местные большие ракушки.

Отдохнули, съели дыньку, дальше едем в приграничный Термез. Судя по путеводителю, там есть несколько интересных достопримечательностей. Одна из них это исторический мост через Амударью, по которому выводили советские войска из Афганистана. Посмотрели издали на мост, близко подъехать к нему не получается, так как здесь перед мостом расположен пограничный переход в Афганистан, а проходить дважды Узбекскую границу ради того, чтобы поближе подъехать к мосту, нам уже явно не хочется, ведь к тому же Афганистан - не Таджикистан, на этом переходе, наверное, вообще выворачивают наизнанку J.

Часов в десять вечера приезжаем в город и долго не можем сориентироваться на месте. Оказывается, есть старая часть города, а есть новая. В общем, некоторые достопримечательности мы исключили в силу большой разбросанности и незнания местных о них и решили ехать в центр старой части Термеза, где стоит Биг-Бен. Помните же, сегодня - день независимости страны и мы попадаем «с корабля на бал». Паркуемся недалеко от центра и идем гулять. Сразу же видим Биг-Бэн: невысокая квадратная башня с часами в советском стиле (точь-в-точь, как на стоквартирном доме у нас в Новосибирске, только с красивой подсветкой). Только отходим от нее, как она начинает бить новый час – это еще одно зачетное отличие местных часов (интересно, а у нас бьют часы? никогда не слышали). Идем гулять по главному проспекту города: везде светятся гирлянды, дети с шарами и светящимися саблями (Алиса через короткое время вооружается таким же арсеналом и становится счастливым ребенком J), красиво одетые девушки, трезвые молодые люди, национальная музыка, уважительное отношение друг к другу… А дальше у нас даже дискотека с восточными танцами. Праздник отметили в полной мере! Это уже похоже на белую полосу нашего путешествия J

 

 

 

После бурной и веселой ночи, Аня с Алисой быстро засыпают в машине, а Игорь везет всех в ночь до Карши, чтобы максимальное световое время завтра посвятить экскурсиям.

 

День семнадцатый. 02.09.2012г.: г. Карши – г. Самарканд – г. Бухара, пробег за день 500 км.

«Самарканд: день экскурсий и подарков.»

На ночлег расположились, немного не доехав до города Карши, проспали до восьми утра, позавтракали и поехали искать достопримечательности Узбекистана. В Карши ничего интересного не находим и решаем, не теряя зря времени, ехать сразу в Самарканд. По кишлакам, расположенным вдоль дороги, создается впечатление бедной страны (даже более бедной, чем Таджикистан): дома низкие, не наблюдается садов и посадок рядом с домами, рельеф равнинный, нет гор и даже холмов… Некоторое разочарование затаилось у нас, ведь Узбекистан нам казался более интересной страной, чем Таджикистан, а оказалось из-за богатства природы и душевной теплоты людей, Таджикистан оказался нам по духу ближе. Приближаясь к Узбекистану, стали встречаться кишлаки побогаче и огромные поля хлопка. Такое впечатление, что здесь на полях выращивают только хлопок.

Надо отметить, что между узбеками и таджиками есть некоторое недопонимание. Таджики работяги, но со слов узбеков, не хотят развиваться, как жили в горах и ездили на ишаках, так и живут. Узбеки тоже не ленивы, но в отличие от таджиков развития к цивилизации в нашем понятии более заметно: и машины собирают и дороги все в асфальте, но что касается тех же кишлаков, здесь уже не увидишь ручной каменной кладки, нет придомовых садов, посадок и других атрибутов. Вообще, Узбекистан удивил тем, что все дороги в асфальте, мы ожидали грунтовок, да и качество дорог очень даже неплохое.

Заезжаем в центр Самарканда на площадь Регистан, недалеко от мавзолея Тимура паркуем машину и отправляемся на экскурсию. Архитектура мавзолея узнаваема для любого, кто видел хотя бы несколько фотографий достопримечательностей Узбекистана. Все очень красиво и впечатляюще. Первое строение Ак-Сарай, в котором находятся несколько захоронений без надписей. Дальше заходим в торговую площадь с местными подарками ручной работы и тут разбегаются глаза от обилия красивых платков из натурального шелка, тюбетеек, тарелок, различных поделок и картин. Покупаем то, что очень нравится для себя и в подарок друзьям и родственникам. Считай - не считай нужное количество подарков, все равно кажется, что не всем еще купили… а миллион уже тает на глазах J

 

 

 

 

 

 

 

Относим подарки в машину и идем на главную экскурсию – мавзолей Тимура или Гур-Эмир. Соглашаемся на сопровождение по музею гида-экскурсовода, который рассказывает историю эпохи и каждой части музея. Надо сказать, что без гида не все понятно, что за камни или останки сохранены, кто захоронен и когда, поэтому с большим интересом слушаем все комментарии. По рекомендации гида покупаем пару оберегов со святыми словами из Корана и фильм про тайны захоронения Тимура.

 

 

 

Кто такой Тамерлан знают немногие из местных, для них он – Тимур, позже нас просветил экскурсовод, что Тимура в одном из сражений ранили в ногу и с тех пор он хромал и его прозвали Тимур, хромающий на ногу, у европейцев получилось TimurLang - Тамерлан. Еще про Тамерлана: при раскопках захоронения обнаруженная надпись на могиле Тамерлана гласила: «Не стоит открывать, иначе будет война». Советский археолог вскрыл ее 21 июня 1941 года. На стенах склепа был обнаружен древний орнамент, в котором выделяются два элемента: свастика и звезда. Маршалу Жукову в октябре 1942 года, доложили ситуацию и попросили переговорить со Сталином, с предложением вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено 19-20 ноября 1942 года; в эти дни произошёл перелом в Сталинградской битве.

Уже собираемся ехать в другие места, как вдруг другой, более взрослый и опытный гид предлагает нам выгодную сделку: за полторы тысячи рублей обещает нам показать другие главные достопримечательности Узбекистана: мазар Данияра, мечеть Биби-Ханым, памятник Улукбеку, площадь Регистан... Предложение заманчивое тем, что сами, во-первых, будем долго искать, так как это все разбросано по разным частям города, а, во-вторых, ничего сами про них не знаем, а тут – свой гид. Решено, садимся в машину гида и для начала едем кушать, уже время обеда, и Алиса уже начинает уставать. Приезжаем в частное кафе, владельцем которого является бывший крупный чиновник-снабженец. Меню традиционное: шашлык, салат из помидор, лепешка, зеленый чай. Беседуем на тему рациона, мол, всегда только шашлыками обедаете? На что получаем вполне разумный ответ: при такой жаре только шашлыками и можно питаться, чтобы хватало сил и энергии на весь день. Если есть вместо мяса суп, то для получения такой же силы и энергии нужно съедать как минимум 6 тарелок борща, а в такую жару это просто невозможно! Шашлык, кстати, это совсем не тяжелая еда, как может показаться нам, русским, ведь мы с шашлыками едим еще много чего на пикнике, и после этого зачастую чувствуем, что переели… Здесь же, мясо заедают только помидорами и обязательно луком, чтобы помочь желудку переварить жирную пищу, да еще и зеленый горячий чай помогает в этом деле по окончании трапезы. Кстати, здесь редко где встретишь традиционное для нас смешивание мяса с чем-либо (картофельное пюре, макароны, гречка…), даже если рыбу заказываешь, ее жарят столько, что тебе не нужно дополнительно наедаться картошкой или макаронами. Следующий важный момент: никаких сладостей к чаю и даже сахара (хотя по просьбе Игоря, приносят сахар). Как сладкоежке, Ане иногда не хватает чего-нибудь к чаю, хоть конфетку, или блинчика, а тут только лепешка на все случаи: и хлеб и десерт. В качестве десерта служат фрукты: виноград, арбуз, дыня, абрикосы. Золотое правило востока: арбуз каждый день, ведь именно арбуз рекомендуется для утоления жажды и восполнения жидкости в организме. Вот вам и все секреты здорового и сытного питания! Проверили на себе: заряда сил и энергии хватает на весь день, и желудок работает четко, даже у нашей Алисочки.

Что же, хорошо подкрепились и теперь полным ходом по экскурсиям. Гид нам все рассказывал, но темп был такой сумасшедший, что при переходе на новое место уже забывалось про то, что мы только что смотрели J, зато посмотрели все, поняли, что находимся мы в древних священных местах. Алиса к нашему удивлению не завалилась спать после обеда и очень активно себя вела на экскурсиях. Молодец, - выносливая девочка! Завершилась наша трех-часовая экспресс-прогулка на площади Регистан. Пришло время расставаться с гидом. Итого предъявляется двойной тариф, в связи с расходами на обед, бензин и все музеи. Накрутил лишку, конечно, опытный гид, но спорить в конце уже не станешь, ведь он сам везде нас проводил, теперь-то мы поняли, что делал это скорее не из вежливости, а с определенной целью. Вот и первое разочарование в узбеках L. Кстати, об этом нас еще земляк Владимир в Киргизии предупреждал. Таджики открытые, никакого подвоха не ждешь, вот мы и расслабились, а здесь теперь мы будем на чеку! На площади Регистан гуляем сами, без гида, итак уже каша в голове. Аня не может устоять при виде красивой национальной посуды ручной работы, двойного обжига, которая звенит как хрусталь: покупаем набор для нашей комнаты отдуха на даче, из которой после поездки решили сделать некоторое подобие азиатской чайханы; еще несколько пиал в подарок и возвращаемся пешком к машине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пути заходим в фотомагазин, чтобы купить дополнительную флеш-карту для фотоаппарата, которую не смогли найти в Таджикистане в Душанбе: место на нашей уже совсем нет, а еще только середина поездки!

В итоге, за этот день в Узбекистане потратились неплохо J: подарки на 3 т.р., за экскурсии больше 3 т.р.,  посуда на 5 штук, карта для фото еще 2, в сумме больше 13 тысяч за один день!

Делаем небольшую паузу у музыкального фонтана. С большим наслаждением слушаем национальные песни и смотрим воздушные танцы хрустальных капель фонтана. Очень красиво! Набираемся сил на марш-бросок до машины. Выезжаем счастливые и усталые в сторону следующего города-музея Узбекистана – Бухары. Уже темнеет и сначала уже было решили переночевать недалеко от города на небольшом водохранилище, при поисках которого приходится немного поплутать. Делаем небольшую остановку, чтобы разобраться с навигатором на одном из перекрестков, не прошло и минуты как останавливается местный парень, спрашивает, что случилось, может ли чем-то помочь? Узбекское гостеприимство тоже на уровне, как в Таджикистане, что очень приятно. Уже ночью нам помогает сориентироваться отзывчивая молодая пара с ребенком. От ночевки на берегу воды нас отговаривают, все же место не тихое, городское, людное; вместо этого приглашают в гости в свою частную гостиницу, обещают пловом угостить, но после предприимчивого гида, к такому приглашению относимся настороженно, да и ехать нам нужно. Благодарим за помощь и едем по трассе.

После того, как засыпает Алиса, за руль садится Аня. Игорь засыпает, предупредив о том, что нужно очень внимательно смотреть на дорогу, ночное движение в Узбекистане очень сложное: велосипедисты и тракторы ездят без габаритов и осветительных приборов, есть большой риск въехать в кого-нибудь, да еще и пешеходы могут по проезжей части ночью ходить. Аня обещает быть внимательной и едет, пока не устают глаза. В два ночи заруливаем в поле, просто чтобы куда-нибудь встать на ночлег (опять в машине). Только размещаемся в машине, как нам сигналит проезжающая мимо легковушка. Игорь выходит, Аня настораживается, на дворе ночь, глушь полей. Парень за рулем машины спрашивает, что случилось? Игорь объясняет что туристы, устали с дороги решили перед Бухарой переночевать, чтобы не стоять на дороге свернули в поле. Удивился, говорит, что здесь спать-то и приглашает к себе домой, здесь недалеко, мол, места всем хватит, негоже людям в поле ночевать! Ну, думаем, ладно, неплохая возможность посмотреть на местный быт изнутри. На всякий случай уточняем, сколько это будет стоить. Парень удивленно: «Нисколько! Только боготвори и помолись за моего брата.». Оказывается, сегодня ночью его брат на большой скорости как раз таки врезался в трактор без габаритов и сейчас находится в коме в больнице. Все же не зря Игорь заострял внимание на таких особенностях узбекских трасс, и водитель ехал, сильно всматриваясь в темень. Жуткая ситуация, и мы еще тут в гости... Несмотря на тяжелые новости, нас заботливо встретили и уложили спать в гостевой комнате. Вот так живут обычные люди Узбекистана, да и Средней Азии в целом: минимум мебели, ковер, матрасы и одеяла. Понравилось оформление потолка. Немного общаемся с родственниками и засыпаем.

 

 

Общий пробег на сегодняшний день составил ровно 7500 километров от дома.

 

День восемнадцатый. 03.09.2012г.: г. Бухара – г. Нурата – оз. Айдаркуль, пробег за день 400 км.

«День знаний. Бухара. Самая вкусная самса Узбекистана.»

Подъем в девять утра, по-местному – в шесть. Все уже проснулись, даже маленькие дети. Угощают завтраком: яйца, лепешка, чай, виноград. Завтракаем на уличном топчане, при входе во двор. Пока кушаем, с интересом наблюдаем за укладом жизни простых людей.

 

 

Умываемся водой из кувшина, значит, нет проточной воды. По двору весело бегают маленькие ребятишки, за которыми с любопытством наблюдает Алиса. Интересен сам принцип размещения хозяйства: основное строение возведено по периметру участка и все хозяйство размещено в разных комнатах строения: сначала кухня, потом спальня, потом еще комната, потом сарайка с запчастями, затем туалет, далее – комната для хранения сена скоту, далее хлев для скота и так далее. Получается, что все живут в одном доме как большая дружная семья J. Видимо, такой принцип размещения хозяйства выгоден с точки зрения экономии: не нужно городить лишние стены, к тому же так теплее, и нет потребности в заборах между домами. Посередине хозяйства фруктовый сад: яблони, груши и другие полезные насаждения. Традиционно у входа в дом виноградник, который служит и угощением, и тенью, и украшением парадного входа. Вдруг во двор заглядывают красиво одетые девочки-первоклассницы. Сегодня же понедельник и первый день занятий в школе, хоть уже и 3-е сентября!

 

 

Все, разве что кроме детей, как и в Таджикистане, прекрасно говорят на русском: те, что старшее поколение, от советского союза знания остались; те, что средний возраст, то обязательно были в России или близкие родственники были у нас. Заработки в России – основное средство дохода семей Средней Азии. Это как у нас мужчине в армию сходить, только никто не косит, а наоборот сам рвется. Вырос, съездил в Россию – денег заработал, можешь вернуться и начать строить дом, семьей обзаводиться, налаживать жизнь. Нет такой семьи в Таджикистане и Узбекистане, в которой кто-нибудь не находился бы сейчас на заработках в России.

Искренне благодарим за теплую встречу и приют хозяев дома, желаем побольше моральных сил. Видно, как им сейчас тяжело, но они стараются не передавать нам грустное настроение. Так хочется, чтобы все у них обошлось, ведь мужчина на Востоке – это главный кормилец семьи, а у пострадавшего есть жена и двое маленьких детей.

В 10:00 приезжаем в Бухару. Сегодня вторая подряд полудневка. Здесь нам нравится расположение достопримечательностей: если в Самарканде достопримечательности разбросаны по разным уголкам города и даже пригорода, то Бухара отличается тем, что все находится в куче рядом, типа старого города-крепости в центе, поэтому обходимся без гида, гуляем самостоятельно. Прогулка заканчивается поиском припаркованной машины, благо запомнили, где ее оставили J. Такие хитрые тут жилые кварталы: они построены под разными углами и очень трудно в голове удерживать направление движения. Только после того, как выходим на одну из главных дорог, понимаем, как далеко мы ушли (догадайтесь, кто из нас такой Иван Сусанин J). Поступаем хитро – ловим такси, чтобы доехать до своей машины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже в два часа после полудня выезжаем из города. По трассе останавливаемся, чтобы посмотреть отдельно стоящие древние достопримечательности: два колодца шелкового пути и останки торговой площади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Навои останавливаемся, чтобы покушать. И как же нам везет с этим местом: здесь у нас третий вкуснейший национальный ужин в чайхане после киргизских мант и таджикского шашлыка – вкуснейшая узбекская самса: рубленое мясо, тонкое тесто, как для пельменей или мант, хрустящие сверху и мягкие внутри, они очень нежные и сочные… ммммм… очень вкусно. Если будете здесь проездом – обязательно отведайте Навойскую самсу (мы кушали в оранжевой кафешке)!

Пока готовится пища, общаемся с хозяином, спросив об автомагазине (нам нужна еще одна очередная стойка, на нее теперь надежд нет никаких, может ломать в любой момент), едем с ним к его соседу в сто, далее уже с стошником едем в магазин и покупаем что нужно, получилось оперативно все решили, пока готовится наш заказ самсы.

Здесь же пополняем резерв топлива в канистрах. С пополнением запасов топлива возникают проблемы – на заправках отказываются заправлять топливо в тару, отличную от бака машины, ссылаясь на распоряжение правительства. С бензином в стране видно большие проблемы, на заправках большие очереди, качество топлива просто отвратительное. Есть легальный бензин по 1600 сумов (примерно 22 рубля на наши), но за ним надо занимать очередь с раннего утра, продавать его начинают только к обеду, желающих много. Есть из-под полы за 2000сум (около 28 рублей) и то не везде. Подавляющее большинство машин переоборудовано на газ, цена у него такая же, как у бензина, но продается вроде без проблем.

Большинство машин здесь местного производства – шевроле (нексия тоже под брендом шевроле). В качестве общественного транспорта узкие маленькие микроавтобусики, также очень распространен частный извоз, причем набивается полный салон попутчиков.

Сам Навои довольно современный город, интересного немного.

 

 

В ночь едем на север – в пустыню. Наш путь лежит в сторону песков Кызылкума. Вечером, получается прокатить Алису на ослике, она немного настороженно отнеслась к этой идее, но зато потом с восторгом вспоминала J.

 

 

 

Встаем на ночлег близ озера Айдаркуль. Сруливаем с трассы на песчаную дорогу, чтобы подъехать к берегу озера и, не доехав до воды, останавливаемся, чтобы не утонуть в песках перед сном, побеждает желание поспать сегодня не в машине а поставить палатку, немного съезжаем с песчаной дороги в сторону и располагаемся на ужин и ночлег, до воды решаем добраться завтра когда будет светло, а не буксовать в песках в свете фар. Ставим палатку. Суммарный пробег на сегодня – 7900, уже стабильные 400 километров за сутки, в отличие от 200 таджикских, набираем темп :-). Отбой после одиннадцати вечера.

 

День девятнадцатый. 04.09.2012г.: оз. Айдаркуль – г. Учкудук – г. Беруни, пробег за день 1000 км.

«Затопленная трасса. Пустыня Кызылкум.»

Встали пораньше, в 8:00. Решаем, не теряя времени быстро собраться, доехать до озера и там позавтракать. Только начинаем движение, как обнаруживаем спущенное заднее правое колесо – ну и везет же этому колесу в Азии. Саксаул – это такой пустынный кустарник, твердый и острый как нож, горит очень долго и очень жарко, из него хорошо делать костер – это мы еще усвоили с Монголии, он же пробивает колеса на раз, видимо вчера в ночи его и поймали где-то на дороге. Ставим запаску.

 

 

 

 

Чуть выше находим параллельную более надежную дорогу и едем к озеру. Интересно то, что дорога уходит прямо в озеро, в прямом смысле слова. Располагаемся посередине трассы, завтракаем. Купаться не решаемся, так как вода солоновата, к тому же сильно заболоченно и мелко. Едем обратно на трассу, но немного ленимся полностью вернуться на то место, с которого заезжали в надежде на то, что все дороги сойдутся попозже, ведь больше ехать-то некуда. И мы оказались не правы. Много раз приезжали к затопленным участкам трассы, и искали новые объезды. Причем с Дальнего Востока у нас есть очень полезный навык: перед тем как лезть в воду нужно: нет, не промерить ее, это вторым делом, а первым делом попробовать на вкус. Соленая! После таких водных преград по приезду домой машину лучше продать. Конечно, зная о том, что вода соленая, даже по небольшим затоплениям дороги не отваживаемся проехать, соленая вода для машины ничего хорошего предвещать не может, ведь нам еще до дома ой как далеко, вместо этого  начинаем фачится по объездным тропинкам в песках и барханах.

 

 

В общем, петляем, петляем по пескам и барханам, и, в конце концов, после потери часа  драгоценного времени решаем вернуться на место нашего первого спуска к озеру. Считаем, что это была у нас прогулка по пустыне, ведь здесь уже начались встречаться живописные барханы и саксаул. Солнце в зените, поэтому фотографироваться не спешим, тем более есть ощущение, что пустыня еще только началась, и еще встретим барханы повыше и покраше.

Едем до приграничной территории, до блокпоста, недалеко от Баймурата, через который, как оказывается, пропускают только местных жителей и тех, у кого есть специальные документы на въезд в погранзону. Естественно у нас нет документов, разрешающих нам проезд далее. Нас долго держат под предлогом согласования решения с «верхами». Кому-то по рации докладывают наш маршрут, перечисляют оборудование (фото, видео, GPS) которое у нас есть в наличии. Проведенный час на жаре, без ветерка сильно утомляет, но, в конце концов, больше чем через час ожидания разворачивают обратно. Видимо, неудачный день у нас сегодня для разнообразия…

 

 

Почти бессмысленно потерянное время и топливо, возвращаемся обратной дорогой до Навои и едем по другой дороге на север в пустыню, на Учкудук. По дороге останавливаемся, покупаем невкусную, по сравнению с нашим эталоном, самсу. В Учкудуке нам попадается единственная заправка во всей пустыни Кызылкум от Навои до Мангита, а это около 1000 километров. Бензин на заправке только 80-й. Конечно, заправляемся под горлышко. Едем дальше в сторону Хивы по дороге среди пустыни Кызылкум. Дорога разбитая, встречаются большие ямки, периодически трасса занесена песком, кишлаки и встречки практически не встречаются, монотонная дорога, так что вождение здесь требует особой внимательности. Вечером останавливаемся для небольшой фотосессии на барханах пустыни в мягком свете лучей заката.

 

 

 

 

 

 

До трех ночи едем до Ургенча, меняя друг друга за рулем. Вах 1000 километров за день! Вах-вах!!!, гор то нету уже :-(.

 

День двадцатый. 05.09.2012г.: г. Беруни – г. Ургенч – г. Хива, пробег за день 150 км.

«Хива. Дневка в отеле.»

Подъем в 9:30, возле дороги, рядом с Ургенчем. Нам нужна регистрация! С нарушением регистрации все строго во всех странах, в Узбекистане штраф до 1000$ с человека, депортация из страны за свой счет, и запрет на въезд в страну в последующие несколько лет. Хотя таможенники нам говорили: на сей вопрос – забейте, вы же российские туристы, вам не надо, хорошо, что их не послушали, встряли бы по полной программе. Про регистрацию в путеводителе написано довольно мутно. В официальных государственных учреждениях миграции она делается несколько недель! Можно регистрироваться по месту пребывания в гостиницах, мы так и хотим поступить. Туристам, постоянно меняющим свое место положения, регистрация не нужна, но подтверждением факта перемещения служит регистрация в разных отелях. Вот тут смысл совсем не поняли. В Ургенче, как в более крупном городе, хотим сделать регистрацию. Гостиниц здесь немного, а те, что есть – дорогие. Запрашивают больше сотни долларов с человека за сутки, сделать регистрацию без размещения не соглашаются. Но про регистрацию в Хиве мы не совсем уверены. Нас убеждают ехать в Хиву: это же город туристов, хоть и небольшой, и без труда любая, даже недорогая гостиница сделает нам регистрацию. Окей, значит едем в Хиву, если окажется еще дороже, то всегда можно вернуться сюда.

 

 

Хива - это город-музей, расположенный внутри крепости, там же и живут обычные люди. Здесь нам определенно сразу нравится тем, что в Бухаре и Самарканде достопримечательности нужно искать, а Хива – это город-крепость, где все достопримечательности находятся внутри стен и к тому же сохранен исторический облик города. У стен крепости, опять прицениваемся к расположенному рядом с ними отелю – 100$, дешевле, чем в Ургенче, но все равно для нас дороговато.

 

 

 

Через южные ворота въезжаем прямо внутрь крепости. Среди узких улочек находим наше пристанище – недорогую частную гостиницу Otabek Hotel Bad & Breakfast – койка и завтрак (по 10$ с человека, с ребенком договорились на 5$, итого 25$ за всех). В стоимость входит комната (немаленькая), три кровати, душ с соленой водой из кулера, и завтрак: и, конечно же, регистрация, ради которой весь сыр-бор. Аню больше всего подкупает перспектива горячего душа перед сном. Наряжаемся и идем гулять почти на весь день – ДНЕВКА.

 

 

 

Гуляем, наслаждаемся – это самый красивый город в Узбекистане. Вход во многие достопримечательности по единому билету (рублей 600, что ли, точно не помним), в некоторые особо ценные места, например самые высокие минареты, требуется доплачивать отдельно, также есть много мест свободных для посещения. С обедом в ресторане нас обувают: вместо национально плова приносят вареный рис с гуляшом и всякую всячину, которую мы не заказывали, ну да ладно спорить и портить настроение себе на дневке не стали, покушали в сумме на 600 рублей; лучше бы перекусили в небольшой забегаловке вышло бы и вкуснее и гораздо дешевле. После обеда, еще немного погуляв по Хиве, Игорь с Алиской отправляются наслаждаться дневным сон часом, тем временем Анюта отправляется на базар для выбора местных тканей для последующего шитья национальной одежды, которую в принципе, сшить могут прямо здесь же часа за два. Ну и, конечно же, не может пройти мимо других безделушек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После дневного сон часа экскурсия по городу продолжается. Алиса постоянно бегает по дорогам, вымощенным камнями, и в итоге за день падает несколько раз и в кровь разбивает все коленки L. Несмотря на то, что пытаемся ее держать за руки для подстраховки, все равно находятся моменты для падения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под вечер разговорились с местной женщиной, и она пригласила нас к себе домой. Конечно, не отказались, вкусно накормили, хорошо пообщались, задарили нам дисков с местным музыкальным фольклором.

 

 

 

 

 

 

Вечером перед сном принимаем первый за всю поездку «цивильный» душ, до этого момента обходились только природными источниками, правда вода в кране оказывается соленая и плохо мылиться :-). Алисе  душ дается со слезами и криком: соленой водой да по ранам сшибленных коленок (интересно, что думали о нас в этот момент хозяева гостиницы, хорошо, что мы не в Америке были J).

Вечером после душа идем на вечернюю прогулку: архитектура подсвечена красивыми разноцветными фонарями.

 

 

Отбой в полночь.

 

День двадцать первый. 06.09.2012г.: г. Хива – г. Турткуль – г. Ходжейли, пробег за день 350 км.

«ДТП. День крепостей.»

Отдохнувшие после дневки, встаем в восемь утра. Завтракаем в гостинице, собираемся и выезжаем из одного из древнейших и красивейших городов Узбекистана – Хива. Сегодня по плану у нас вояж по самым настоящим и никем не тронутым древним крепостям, таким, какими они сохранились до сегодняшнего дня без реставрации.

 

 

 

 

 

«Не шей перед дорогой – дорогу зашьешь» – древне-русская народная мудрость. Есть у нас сумка небольшая, рюкзачок такой, в котором мы таскаем все наши документы, одна беда – порвалась одна из лямок на нем, и все руки не доходили, чтобы ее зашить, да и время не было по вечерам, темп движения выдался уж очень напряженный и вечером делать что-либо уже сил не оставалось. Ну а тут отдохнувшие с гостиницы, полные свежих сил, Аня в дороге и решает с самого утра зашить наш рюкзачок, а то таскать его на одной лямке не очень удобно. Спустя полчаса после того как рюкзачок был починен в городе Туркуль, едем себе никого не трогаем по центральной дороге города на своей полосе в невероятной пробке со скоростью пешехода, кушаем мороженное, надо сказать движение здесь плотное и довольно напряженное. Смотрим с обочины на дорогу перпендикулярно сквозь кучу других припаркованных машин выруливает матиз, вроде остановился, пропускает, едем спокойно дальше, ан оказывается нет, уже вроде бы и проехали его, но получаем удар от него в переднюю дверь. Немного срулив к обочине, чтобы вообще не остановить все движение на узкой улице, включаем аварийную сигнализацию и выходим осматривать повреждения. Неприятно, блин, передняя дверь мятая – под замену, задняя шоркнута краска, ну и немного крыло заднее зацепили. Самое печальное это то, как теперь ехать то дальше, теперь каждому милиционеру и на каждом посту необходимо будет объяснять, почему машина с повреждениями. Прикол. В чужой стране, при таких глупых условиях… За рулем матиза мужчина лет 60-ти, видимо, внимательность уже подводит… Набежало много местных очевидцев, которые взялись выяснять обстоятельства. С тем, кто виноват, вопросов не возникло. Говорим, ну что давай вызывать ваших? Сие предложение одобрения не находит, видимо, в Узбекистане виновнику аварии грозит лишение прав. Пытаемся договориться на месте, - предлагает 8000 рублей, прикинув повреждения и стоимость восстановления по самым скромным оценкам озвучиваем сумму минимум 10000 это: новая дверь плюс покраска трех элементов. Сначала не соглашается, объясняем ему, что может быть у них в Узбекистане за 8000 нам и сделают все как было, но нам же надо ехать, а дома в России даже за 10000 не починимся, плюс ко всему если расходимся полюбовно без оформления ДТП, то мы получаем большие проблемы с представителями милиции далее на всем последующем возвращении домой (почему машина после аварии и ДТП не зарегистрировано). Соглашается на 9, мы стоим на своем. В общем 10. Таких больших денег по местным меркам у него с собой естественно нету, предлагает поехать за деньгами и идет в свою машину, мы настораживаемся и не соглашаемся, объясняем что поедем только на такси, место ДТП оставим как есть, а то потом еще доказывай как оно было на самом деле, а так все очевидно и прозрачно. Долго не соглашается. Но в итоге ищем такси и едем километров за 40 до его дома, в наличии оказывается только 9 тысяч, еще тысячу занимает у соседей. Честно говоря, неприятная ситуация, с одной стороны понятно, что забрали все деньги из семьи и так далеко не богатой, а с другой взяли то совсем немного, явно себе в убыток. Вернулись к машинам, полдня уж потеряли. Меняемся расписками: ему в том, что мы взяли деньги и претензий не имеем; про свой случай думаем, как грамотнее составить расписку с него, чтобы проще было потом на постах ДПС объясняться. Решили написать примерно так, что гражданин Узбекистана тот-то, нанес повреждения автомобилю гражданки (машина на Ане) РФ, про ДТП специально не пишем ни слова (просто ногой пнул, чтобы потом не было повода у сотрудников пенять на то, почему не оформили аварию), ущерб возместил в полном объеме, претензий к гражданке РФ не имею.

 

 

Решив нежданные проблемы, едем к нашим заветным крепостям. День начался, мягко говоря, не очень, да и погода как-то сразу испортилась – сразу наступила осень, пошел дождик, похолодало, прям мистика какая-то!

Пытаемся найти крепости, у нас есть только описания типа таких – «в 20 километрах северо-восточнее города XXX имеется...» :-), ребусы в общем, а времени, с учетом того, что полдня уже потеряли, у нам совсем немного. Начинаем прибегать к помощи местного населения. Видим, как по дороге навстречу нам едет мужичок на велосипеде, останавливаемся, Аня идет разузнать у него дорогу к первой крепости, возвращается, хорошо что сидел, такого ответа услышать не ожидал, Аня садится говорит: "Поехали, он сказал, что сейчас покажет нам дорогу....", "он же на велосипеде?", "ну на велосипеде и покажет :-)". Жесть! Мужичок развернулся, и мы поехали следом за ним на машине. Прикол: и смешно, и отказаться от доброй услуги не удобно, человек все же старается :-), Смеемся и едем :-). Надо сказать, велосипедист педалит довольно шустро: скорость доходит аж до 20км/ч, поэтому его сопровождение оказалось вполне комфортным, ехали с полчаса.

 

 

 

По приезду на место, наш новый знакомый показал нам первую крепость, правда, не ту, про которую мы интересовались, но тоже неплохая, объяснил нам дорогу дальше до той, куда хотим, на этот раз услуги проводника предлагать не стал, так как до нее ехать не один десяток километров :-). Поблагодарили, он вывел нас на основную дорогу, чтобы не заблудились, попрощались.

Дальше весь день прошел в катании по старым крепостям, к последней долго не могли подъехать, крепость, что называется с естественными укреплениями: с одной стороны болотина, с другой горы, фиг подберешься и стен никаких не надо. Чем-то все же притягивает нетронутые современностью строения, что-то в них есть, душа, что ли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По дороге встретилась еще одна природная достопримечательность – черные горы.

 

 

На этом можно сказать наш вояж по Узбекистану подходит к логическому завершению, впереди у нас еще Каракалпакия, еще Узбекистан, но здесь уже больше казахов. Когда уже стемнело, останавливаемся в придорожном кафе покушать, уставшие. Выбор небольшой: мясо или рыба. Показывают рыбу сом, говорят 30 минут назад плавал в бассейне (рядом с кафе), совсем недешево, ну обалденно вкусно, просто тает во рту! Гарнир здесь не принято подавать (ни картофель, ни макароны), но все равно, объедаемся! Итак, вкусные обеды у нас за поездку: киргизские манты, таджикский шашлык, узбекская самса, с пловом нас обманули, и вот в этот же список включаем сома. Пока готовилась рыба, сделали колесо, пробитое саксаулом в песках Кызылкума. На шиномонтажке работают чисто вручную, никаких станков, бортуют по старинке монтажками, рукодельники же :-).

На ночлег встаем близ города Ходжейли, недалеко от столицы Каракалпакии – Нукуса. Отбой в 23:00. Ночная температура воздуха опускается до -10°С. Наступила осень, однако.

 

День двадцать второй. 07.09.2012г.: г. Ходжейли – г. Муйнак – п. Каракалпакия, пробег за день 700 км.

«Муйнак: кладбище кораблей, пустыня Аралкум.»

Подъем в 8:00. Нашли древнее городище Миздахкан, рядом с которым и ночевали, святое, но особо ни чем не примечательное место. Завтракаем и едем дальше в Нукус и далее в сторону Аральского моря. В столице края наблюдаем огромные очереди на автозаправочных станциях. На одной из немногих заправочных станций, расположенных на выезде из города, стоит дикая очередь, наверное, машин 30, подходим с целью поинтересоваться, что случилось. Народ говорит, что в обед, наверное, топливо подвезут. Привозят каждый день, но мало, поэтому выстраиваются огромные очереди в надежде на то, что хватит. Жуть! Ладно, у нас в резерве есть еще двадцатка, выходим на трассу в надежде, что на межгороде с топливом может быть попроще, причем газ есть везде и без очередей по цене 92 бензина.

Проезжаем Халкабад – пусто, едем до Чимбая в надежде срезать путь в Муйнак, там и заправиться на трассе, топлива в баке уже не остается, в резерве одна из двух двадцаток, ехать дальше с таким запасом не представляется возможным. Наши ожидания не оправдались: и здесь те же проблемы с бензином. Ну не бывает же безвыходных ситуаций, каким-то образом местное население же заправляет своих железных коней. Останавливаемся в центре Чимбая, подходим к первому попавшемуся таксисту, и спрашиваем, где можно достать у вас бензин, только прямо сейчас. Без всякого удивления, тут же показывает на дом расположенный неподалеку, едем туда, ищем хозяина, есть 80-й по 2000 сумов, около 30 рублей (на заправке он же стоит 1600). По-русски он не говорит, так что приходится общается на языке жестов и с помощью прутика которым рисуем на земле сколько нужно чего и куда лить :-). Заправляем полный бак и канистру. В разговоре, пока заправляемся, узнаем, что прямой дороги на Муйнак отсюда нет, дорога по которой мы собирались ехать, в своем окончании имеет разрушенный мост через Амударью, в общем, тупиковая, возможно проехать только через Нукус. Что ж, информация более чем полезная. Приходится разворачиваться, возвращаться в Нукус, правда уже заправленными, и пилить по федералке до портового города Муйнак. Время – обед, а мы только успели заправиться! Проезжая Нукус уже после обеда, все видим совсем не изменившуюся картину, та же самая очередь на заправке, кто первым стоял тот так и стоит, торговать еще не начали, правда, машин здесь уже изрядно прибавилось – все же не зря съездили.

Ехали недолго, машина снова начинает подтупливать и дергаться, причина нам уже давно хорошо известная, поэтому в обед встаем на плановую замену топливного фильтра, дальше в пески Аральского моря с такой неисправностью ехать нельзя. Находим стоянку в тени деревьев рядом с каналом с относительно негрязной водой (речки здесь совсем не встречаются), сюда и загоняем машину для ремонта. По соседству с нами оказался привязанный ослик. Решаем его подкормить корочками дыньки и засохшей лепешкой. Какой он довольный, хрустит за обе щеки! Как только все съел, тут же стал громко кричать с просьбой о добавке «Иа-Иа-Иа». Надо сказать, кричат ослы очень громко и продолжительно, сравнимо даже с коровой. У Алисы эта реакция ослика вызвала смех и азарт, поэтому она тут же отозвалась на просьбу ослика, и снова пошли его кормить.

 

 

Пока девчонки готовят что покушать, чтобы не терять попросту время и подкармливают местного осла, Игорь в очередной раз берется разбирать топливный бак. Понятно, что опять все засрано: сетка, фильтр, сам бензонасос на этот раз еще не угробили. Начинаем понимать, почему в Узбекистане практически все ездиют на газе, несмотря на его цену сопоставимую со стоимостью 92 бензина, не только потому, что его купить проще, а еще, потому что он, наверное, не такой бодяжный, как бензин. Ремонтируясь дома, предпочитаем промывать грязные детали бензином, а не соляркой (жирная она) хотя понятно, что бензин более вреден для кожи. Но не в этом суть, здесь же он такой, что еле смогли вытащить из бака бензонасос и горшок сбора топлива, при попадании на кожу ихнего топлива сразу начинается почти невыносимое жжение, очень токсичная жижа! Несколько раз приходилось промывать руки в ручье проточной водой. Термоядерное топливо! За пару часиков почистились.

Только к четырем часам вечера приезжаем в когда-то портовый город Аральского моря – Муйнак. Море большое красивое, только воды нет J. По описанию из путеводителя приезжаем на бывший причал и почти сразу находим пару заброшенных ржавых кораблей. Исследуем их и едем дальше в поисках остальных, здесь вроде бы должна остаться дюжина кораблей. Не признав это место рядом со стелой бывшей пристани, уезжаем дальше и катаемся по дну бывшего Аральского моря – пустынные пески. Есть участки, где встречаются посевы, но, судя по количеству саранчи, она всех их и съедает, большее количество этих насекомых мы видели только в Татарстане, когда, остановившись на заправку и открыв дверь, через пару секунд весь салон автомобиля был нашпигован саранчой. Здесь ее поменьше, но летает тоже тучами :-). Интересно смотреть на наше движение по GPS-навигатору: плывем по воде, словно корабль J. Сейчас осушенная территория называется пустыней Аралкум. Площадь Аралкума впечатляющая.

 

 

 

 

 

В какой-то момент решаем развернуться, - не могут же корабли быть так сильно отброшены от города и пристани, да и дороги уже давно сменились пустынными песками, едем обратно. Останавливаемся у стелы, внимательно изучив информацию, обнаруживаем цель нашего поиска: оставшиеся 11 кораблей. Гуляем и фотографируемся рядом со старыми кораблями у причала, море ушло, а корабли остались, сейчас их немного, раньше говорят, было сильно больше, пилят на металлолом.

 

 

 

 

 

 

 

Печально, конечно, на все это смотреть. Но с другой стороны, эта вода, когда-то находившаяся в море, сегодня кормит бедное население огромной территории Средней Азии, где без системы искусственного орошения, наверное, невозможно было бы что-либо вырастить на земле в такую жару и засуху. Как отметил один из узбеков: «из 365 дней в году, мы не видим яркое солнце только 7 дней». У нас в России с осадками и пасмурными днями все же дело обстоит повеселее.

На выезде с Муйнака, в Кунграде, пробуем пополнить запасы топлива. В наличии оказывается только 76 бензин, за рулем Аня, ей заправщики говорят, что он не подойдет J. Но заправляться то надо, сейчас непонятно что нас ждет дальше в этом краю. Реверанс. Берем 92 из запаса и полканисты выливаем в бак, в котором еще с десяток литров 80-го плещется, дальше бодяжим полканистры 92-го 76-ым, в итоге 80-ый же получится :-). Ну и в бак к смеси 92-го и 80-го, добавляем еще 76 до полного, вот такая вот солянка. Нормального бензина у нас теперь нет, везде только аналог 80-го :-).

Вот и заканчиваются наши приключения в Азии. Под вечер едем в сторону границы и к полуночи мы в Каракалпакии на пограничном переходе Узбекистан-Казахстан... Эх, как быстро пролетело время!

2:00 ночи, по-местному, полночь, приезжаем на таможенный пост. Встаем в хвост жуткой очереди из не менее, чем полусотни машин. Алиса спит, Игорь остается в машине, Аня, как водитель, отправляется на передовую, узнавать подробности обстановки. Оказывается, для начала нужно записаться в листочек формата А4 живой очереди, но он уже кончился нам нужно писаться на новый – это самодеятельность людей, чтобы контролировать порядок прохождения таможни и не пускать особо наглых. Далее, такие новости: ночью таможня пропускает машин 5-7, днем никого, некоторые люди живут уже здесь более 2-х суток! При таком раскладе и несложном подсчете жить нам здесь минимум дня четыре. Эта информация нас повергает в шок. Нам же домой надо, или хотя бы путешествовать, а не стоять на одном месте, да еще и в таком месте, где ни воды, ни дерева, одна пустыня и куча людей и летающего мусора. Идем переговорить со сторожевым. Объясняем, что мы – граждане России и так нас здесь держать не надо. Как оказалось, в очереди мы - не единственные россияне и здесь такие доводы не работают. Спрашиваем, можем ли мы пообщаться с начальником службы. Сообщает, что начальство будет только утром. Что же, утро вечера мудренее, как говорится. Некоторое время обсуждаем полученную информацию и решаем поспать до утра, в надежде, что завтра решим этот вопрос каким-то чудесным способом. За рулем садится спать Игорь, так как время от времени, если кого пустят, нужно не прощелкать клювом момент и пододвинуться, иначе кто-нибудь понаглее может и влезть.

Сегодня мы перевалили отметку в 10000 километров с момента старта.

 

День двадцать третий. 08.09.2012г.: п. Каракалпакия – г. Бейнеу, пробег за день 400 км.

«Таможенные страсти.»

Подъем в 8:00. За ночь, как и говорили вчера, прошло несколько машин и мы немного продвинулись. Но с таким темпом, здесь можно жить целую неделю… При таком раскладе понятно, что ни о каком соблюдении графика движения речи быть не может, нам бы до дома (от сюда тысячи три с половиной), дабы на работу то успеть, и то если двигаться в режиме нон-стоп круглосуточно, меняя друг друга. Теперь процесс полной разборки автомобиля на Таджикско-Узбекской таможне уже не выглядит чем-то суровым, мы уже готовы ее дважды разобрать и собрать сначала в Узбекистане потом в Казахстане, лишь бы попасть за ворота. Другой вариант ехать в Ташкент - это тысячи полторы на другую таможню, но нет никаких гарантий, что там ситуация лучше.

Утро встречает нас шикарным видом на окружающую обстановочку. Представляете себе барахолку после окончания рабочего дня, во-во примерно оно, только кругом голимая степь с ветрами и полное отсутствие чего-либо, включая туалеты, мужчины ходят поближе, женщинам приходится ходить очень подальше. Кругом летающий мусор, прямо скажем, не очень романтичное место для завтрака и последующего жития, судя по очереди впереди. Стол располагаем на багажнике машины – это самое стерильное место в округе. Пьем чай, продумываем варианты наших действий. Отмазка, что с нами ребенок и ему здесь некомфортно сразу понятно, что не проканает, так как и с грудными детьми здесь есть люди, от палящего солнца прячутся под фурами. Сходимся на главном – надо разговаривать с начальником и ссылаться на наш официальный маршрут. Так что надежда на спасение все же у нас есть! Надежда, кстати, всегда есть J. В общем, начинаем предпринимать попытки возвращения на родину :-).

 

 

Подходим к воротам, просим охранника пригласить начальство, по-русски он не очень понимает, говорим: давай сюда майора, полковника или кто там у вас. Хранители ворот уже давно знают все возможные отговорки, чтобы динамить народ, не вызывая у них агрессии, например: «Сейчас пересменка» или «У них совещание» или «Начальник знает о вашей просьбе, как освободится, сам вызовет, ждите»… Вот мы ждем и ждем… Тусуемся здесь уже часа два в ожидании начальника.

Пока ждем, наблюдаем завидную картину, как без очереди пропускают 2-х итальянцев на мотоциклах, обвешанных наклейками – тоже, наверное, путешественники. Как это им удалось без очереди проехать, или мотоциклы все без очереди, размышляем мы… или чем мы хуже…

Тут еще раз задаем вопрос служителю ворот: «А где сейчас начальник?» и нам показывают на молодого человека в форме за пределами таможни – «Вон он, координирует действия строителей». Да, тут же еще и стройка идет :-). Строителям периодически приходится разгонять машины тех, кто поближе к воротам, чтобы запустить на разворот ремонтный длинномер или сделать какую-либо другую работу, потом вся эта очередь, чуть ли не с кулаками, снова пытается выстроиться в порядок согласно списку, жесть полнейшая. Мы бегом к нему, молодой паренек лет 30-и довольно шустренький. Идем рядом, как тени, пока он решает свой вопрос, явно демонстрируя ему свое сильное желание пообщаться. Немного освободившись, поворачивается на ходу к нам и спешно идет в сторону таможни, чтобы ограничить общение с народом. Ловим его, говорим так и так, что мы российские туристы, у нас официальный маршрут, освещаемый в СМИ, да и таможня - это лицо Вашей страны в конце-концов, что за бардак здесь происходит, и нам надо типа побыстрее на ту сторону, показываем маршрутную книжку… Листает и быстро отдает обратно со словами: «приказа из Ташкента Вас пропускать не было, очередь для всех одна, договаривайтесь с другими». Молча и быстро уходит на территорию таможни. Кхе... Сначала мы было уже расстроились, но, переварив его слова, приняли их как призыв к действию: ага, значит, нужно сделать так, чтобы из Ташкента пришел приказ нас пропустить. Что ж, сделаем!

Бежим к машине за номером телефона Посольства РФ в Ташкенте, заблаговременно найденном при подготовке еще дома, хватаем сотовый, а связи нет L, спрашиваем у соседей по очереди местный телефон для совершения звонка, но у них связи тоже нету. Ну, в принципе это даже нам на руку. Идем снова к воротам, опять к охраннику: «нам нужен снова ваш бос :-).» – Зачем? – Поговорить, нам нужно позвонить в посольство РФ, мобильной связи здесь у вас здесь нет, нам нужно воспользоваться служебным телефоном, и говорим о том, что не имеете права не предоставить такую возможность. Служивый связывается по рации с таможенным постом и нас довольно быстро запускают на территорию таможни. Вау! Уже первый прорыв J. Аня говорит, что теперь она обратно не выйдет, пускай, что хотят, то и делают :-). Заходим в помещение таможенного досмотра, подходим к кабинке паспортного контроля, объясняем причину для желаемого звонка. Смотрят наши паспорта, просят ожидать: чтобы дать нам разрешение позвонить, вызывают начальника таможни.

Здесь же встречаем тех самых счастливчиков: мотоциклистов-итальянцев. Один из них, назовем его старшим, выглядит совсем не как счастливчик, а панически и что-то пытается к кому-то пристать и объяснить на английском, естественно, его никто не понимает :-). Через некоторое время приходит девушка-таможенник, которая, выслушивая их, говорит односложные фразы, типа «Yes», «I understand you», «OK, wait», переводит все, что поняла паспортным контролерам и уходит на свой пост. Они спрашивают у нее вдогонку «What wait? Whom wait? How long wait?»… Аня владеет английским свободно, отправляемся выручать иностранцев, пытаемся хотя бы объяснить им, чего именно им нужно ждать, так как действительно непонятно, чего и кого ожидать. Вкратце, оказывается у них тоже экспедиция по длинному маршруту в Азии: «Италия, Грузия, Иран, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Россия и домой», тут же выясняем их неадекватную реакцию на слово «Wait»: они в шоке от происходящего, «Wait» им говорили в Туркменистане в течении четырех или пяти суток! Из-за чего, собственно, у них и накрылись визы (стали просроченными) и им пришлось их продлять в посольстве Узбекистана в Ашхабаде, поставили печать, написали новую дату выезда, и сказали, что никаких проблем при прохождении таможни не будет. И что мы имеем J?  У иностранцев вся эта ситуация не укладывается в голове: как так может быть, посольство продлевает визу и ставит печать, а таможня не пропускает из-за просроченной визы! После этого случая они больше не верят словам «Wait», их реакция на такие слова: «No wait any more! Do something! We’ve already lost 5 days while were waiting something or somebody. No wait any more!!! No wait!!!».Переводим все девушке-таможенице, она говорит, что в принципе их поняла, но английский давно уже забыла и сказать им что-либо кроме слова «Wait» – ждите начальника, не может :-). Объясняет, что это нетипичная ситуация и для ее решения нужно ждать начальника таможни. Бедный начальник – по всем вопросам к нему! Переводим им, стараемся объяснить, почему так устроено, что все решает начальник. Их настроение немного становится веселее, так как они видят хоть какую-то обратную связь по их вопросу, пытаемся немного успокоить и отвлечь иностранцев, говорим, что сами ждем этого начальника и даже знаем, как он выглядит.

Немного успокаиваются, они реально в шоке :-))), немного разговариваем на общие темы странников, они видимо еще не отошли от происходящего и говорят, что с таким нигде в мире еще не сталкивались :-). Продолжаем успокаивать: «Да нормально,  прорвемся!».

Приходит начальник, по-английски он тоже не говорит, начинает разбираться с ними. Разговор слепого с глухим :-). Подходим помочь, чем уже вызываем некоторое его удивление при виде наших лиц, как вы здесь и, главное, зачем? Вежливо предлагаем ему услуги переводчика :-). Окей. На правах переводчика, начинаем объяснять ему ситуацию итальянцев, при этом от волнения Аня начинает объяснять ему все на английском J. Все рассмеялись, даже итальянцы, остановили ее, мол, по-русски пока нужно. Ну да ладно, смех – это хорошее начало решения проблем. Объясняем в двух словах их ситуацию, начальник смотрит в документы, разбираемся минут 10 и дает им зеленый свет на досмотр. От молниеносного решения их проблемы, итальянцы смотрят на Анютку как на бога и говорят нам по-русски «БАЛШОЕ СПАСИБА!» раз 5, словно это мы решили их проблему. У них был реальный шанс задержаться здесь тоже надолго.

Нам, конечно, вся эта ситуация пошла на руку. Начальник, видимо, тоже заценил наше участие в решение международных проблем J и перешел к решению нашего вопроса, делая строгий вид.

– Ну а вы что?

– Так вот, теперь про нас, мы же вам говорили, что мы тоже путешественники, вот наша маршрутная книжка, поход у нас официально зарегистрированный в спортивном комитете, вот наш маршрут и график движения (надо сказать, что так уж случилось, что мы идем строго по графику, не зря ночи недосыпали) сегодня нас ждут в Бейнее (это уже по ту сторону границы, в Казахстане), нам нужно позвонить в посольство Российской Федерации, вот у нас есть номер телефона, но мобильной связи, к сожалению, у вас на посту нет, мы бы хотели воспользоваться служебным телефоном для звонка, и сообщить, что нас не выпускают из Узбекистана.

Тут его аж передернуло.

– Кто вас не выпускает!?

– Не знаем кто, но мы не можем покинуть территорию вашей страны уже вторые сутки, нам нужно сообщить об этом, что у нас проблема на границе и мы не успеваем, согласно нашего маршрутного листа, вовремя прибыть в Бейней.

Берет маршрутную книжку, долго и досконально ее изучает, смотрит все печати, спрашивает: «еще что-то есть», говорим: «нет, это официальный документ, вот возьмите еще визитку нашего клуба Off Road Master на память»

Досмотрев маршрутную книжку, спрашивает, что за машина у нас. Вау, вау, не верим своим ушам! Получилось! Отдает по рации распоряжение на разрешение на выезд на территорию таможни. О чудо!!! Все получилось! Сердце чуть не выпрыгивает от счастья победы!

Игорь с Алисой остаются ждать, Аня, как водитель, бежит за машиной. При выходе через ворота, служивый уже в курсе решения и спрашивает номер машины, чтобы быть готовым пропустить. Бежим, а самим неловко перед всеми, кто в очереди, словно мы как-то по-хитрому проезжаем J. Но жить здесь точно не хочется, поэтому едем к воротам, пока начальник не передумал. Фу…, до сих пор не верится.

Вывод – выпускайтесь официально на туристические маршруты! Реально только благодаря маршрутной книжке туристического союза РФ, нам здесь не жить почти неделю.

Дальше стандартная полная выгрузка авто, абсолютно весь багаж через просветку. Здесь же при досмотре спросили про вмятину на машине, показали расписку, спросили, почему не оформляли, ответили: «Ну, вы же не милиция, вам то все равно, вот расписка, что претензий никто ни к кому не имеет, ориентировок на нас у вас тоже нет, какие вопросы? Разошлись полюбовно, так это же хорошо, никого напрягать не стали.» – без вопросов.

Все, Узбекистан позади, следующее препятствие - нейтральная территория при въезде на территорию Казахстана. Здесь они ведут ремонт дороги, объезд по степи сделать не догадались, поэтому два потока машин на разбитой дороге навстречу друг другу пытаются как-то разъехаться. Убитость дороги такая, что легковушки скребутся бамперами, а фуры смотрят, как бы не притереться высокими прицепами при боковых кренах. Триал так триал, проскочили заваруху быстро. Теперь впереди Казахский шлагбаум, опять стоп. Походу здесь работники таможни вообще никуда не торопятся. Стоим больше часа, Аня уже окрыленная успешным общением с Узбекским начальством, пытается найти начальника Казахского. Но безуспешно, говорят стандартное: то нету, то занят и тому подобное, обычная лапша на уши. Уже было хотели поставить горячего чайку и немного перекусить, как открывают ворота, приходится быстро складываться обратно, но начинают пускать только фуры. Аня, не теряя времени, идет разбираться, проскальзывает вместе с Алиской между фурой и столбом ворот, экий милиметраж, вроде бы и ничего опасного, но со стороны выглядит эффектно, оказываются на территории таможни, уже хорошо :-)! Эффектным проникновением вызывают удивление охранника и в тоже время его благосклонность, охранник машет мне, быстро затискиваюсь между фур, бля страшно, тут реально милиметражи рядом со слонами (фурами). Прорвались и опять стандартная полная выгрузка машины с полной просветкой, пустая машина на досмотр. Трехлетняя Алиса уже привыкла к таким процедурам и тоже помогает нам перетаскивать вещи с машины в помещение на досмотр, чем вызывает некоторое смущение таможенников :-). Пока Аня занимается вещами и оформлением документов, мы заканчиваем досмотр машины, ключи остались у нее, таможенник говорит: «Ладно давай сильно досматривать не буду, надеюсь, в РФ у тебя ничего не найдут?». Говорю: «Нет, видно же что у нас другой профиль, мы путешествовать ездим по свету.». Говорит: «Убирай машину, там уже следующая.». Опа, а ключей то нет. «Не уберешь сейчас, будем досматривать.». «Нет проблем, уберу.». Ставлю на нейтраль и руками выталкиваю ее с зоны досмотра :-). Ищу девчонок. Грузимся. Ура мы на свободе! Хотели сфотографировать все это безобразие, но казахи потерли почти все фото.

В общей сложности, прохождение таможни заканчивается через 12 часов в 20:00. У нас это рекордное время за все поездки.

При выезде чувствуем себя мега-свободными, словно оковы сняли, ведь мы уже совсем близко к дому, мы в Казахстане! Проезжаем вдоль огромной очереди фур в обратную сторону, очередь растянулась на пару километров. Действительно, здесь можно было бы пожить не один день, да и не одну неделю….

 

 

 

Быстро едем до Бейнеу, хотя быстро не получается, дорога плохая – сильно разбита. Заправка, магазин: мороженое, колбаса, молоко… Цивилизация! Свобода!!! УРА!!!! Странно, но именно в Казахстане нам встречаются множество диких верблюдов.

 

 

Дальше наш путь лежит к Каспию, едем купаться на море! Всего чуть больше 400 километров. Дорога ровная по началу, но вскоре она превращается в грунтовую разбитую дорогу с гребнем по центру и глубокими ямами. Скорость резко снижается до 10 в лучшем случае 30 км/ч. Движение продолжаем до 3 ночи. Обессилив, встаем на ночлег, прямо на федеральной трассе J, приготовив ужин, ложимся спать в палатке.

 

 

День двадцать четвертый. 09.09.2012г.: г. Бейнеу – г. Шепте – г. Актау, пробег за день 500 км.

«Так вот ты какое, Каспийское море! Плато Устюрт.»

Подъем уже традиционно в 8 утра. После вчерашней непростой таможни вернемся к хорошему, - то есть к плохой дороге. 400 километров разбитой грунтовки с горбом посередине, с объездами по степи и с колеями, на которые можно и брюхом сесть. По полученной позже информации, местные джипы пролетают этот участок за 9 часов. Мы же вчера проехали примерно сотню километров, впереди остается еще три. Движемся с максимальной скоростью километров 30 в час. Преодоление пути затягивается у нас до 16 часов. Кто бы мог подумать, что нефтяная столица Казахстана – Актау – имеет такую ужасную подъездную дорогу. При въезде в пригород Актау, начиная с города Шепте, начался идеально ровный асфальт с четкими разметками, словно и не было ничего другого…

Пытаемся найти воду, у нас запасы на исходе, без запасов пресной воды двигаться дальше просто нельзя. Здесь же из путеводителя узнаем, что плато Устюрт и полуостров Мангышлак – это край отсутствия воды и полного отсутствия пресной воды. Город Актау, цент нефтяной промышленности Казахстана, еще в советские времена в нем специально был построен комплекс по опреснению соленой морской воды. Начинаем интересоваться у местных, где взять воду, находим колодец, в который периодически привозят воду, в него выливают, потом народ с него разбирает, пополняем запасы.

 

 

Что удивительно для нефтяного края, - заправки по дороге тоже отсутствуют.

Зато начинают радовать пейзажи: въехали на территорию плато Устюрт, с древними береговыми уступами, раньше (совсем сильно раньше) здесь было море, впечатляющими каньонами, завораживающе красиво!

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же, едем купаться в Каспийском море! С трудом находим съезд к побережью, кругом пески, переодеваемся, берем покрывало, подходим к воде, и стоим как вкопанные! Вода настолько грязная, вся в каких-то неприятных водорослях, камнях, участок грязной воды в несколько метров от берега. Посмотрев по сторонам, не видим ни одного купающегося, только рыбаков. Такой путь проделали ради моря, а тут такое! На берегу моря  ограничились небольшим перекусом, купленной ранее дыньки.

 

 

Первая попытка отдохнуть на Каспии была у нас лет 8 назад, когда мы, возвращаясь с Абхазии, сунулись тогда в Астрахань, но кроме зарослей ничего и не увидели. Здесь же, доехали до Форта-Шевченко и продолжили двигаться по побережью в сторону Актау, вода есть, но вся в тине и водорослях, у берега жутко грязная, в общем, совсем сюда окунаться не хотелось.

Едем в Актау, в надежде найти городской пляж. Находим набережную, но здесь тоже не купаются, только гуляют, берег весь каменистый и грязная вода, только чайки купаются. Спрашиваем у местных: «Где тут у Вас можно искупаться?», однозначного ответа не дают, вроде где-то на выезде из города… Разочарованные до конца, уже не пытаемся найти пляж, гуляем немного по набережной, отдыхая от длительной и утомительной дороги сюда, собираемся  в обратную дорогу, дальше исследовать плато Устюрт, сделав для себя вывод только о промысловом значении Каспия и полной его не пригодности для отдыха. Интересно как там, на Кавказе в Махачкале?

На ночлег встаем почти в самой низкой точке планеты на поверхности земли, не покрытой водой – впадине Карагие, минимальная отметка -132 метра ниже уровня моря, мы спускаемся и ставим лагерь. Отъезжаем недалеко от трассы, так как других вариантов просто нет – ведь это же дно моря. Дно, кстати, глиняное. Алиса исследует местные травки, канавы и расколы в почве. Аня с Игорем тем временем ставят палатку, готовим полноценный ужин.

 

 

Красивое звездное небо, отбой в таком знаковом месте в полночь – на уровне -118 метров ниже уровня моря! Ложимся в палатку, а ночью начинается довольно сильный ветер, да такой, что боковая часть палатки плотно обнимает с краев. Перед сном Игорь произносит «вещие» слова: «вот только дождь ночью пойдет, и останемся здесь жить», понятно, что в случае дождя, вода тоже пойдет в самую низкую точку, которую мы заняли.

 

 

День двадцать пятый. 10.09.2012г.: г. Актау – г. Новая Узень – г. Бейней, пробег за день 600 км.

«Нефтяная долина Актау. Рубилово на обратном пути.»

Ночь прошла в условиях штормового ветра. Под утро просыпаемся внезапно, от услышанного дождя. Уже обладая опытом ночевок в низинах и зная, как они потом быстро превращаются в экстремальные,  еще в темени, экстренный подъем и сборы. Опасаемся как бы самое низкое место, не оказалось через несколько минут дождя под водой :-)

Игорь быстрей бежит выгонять машину ближе к трассе, пока солончаки не размочило водой, чтобы все же не оставаться здесь жить. Возвращается в палатку и начинается ливень. Быстро собираемся, все складываем, перетаскиваем к машине и выезжаем на трассу. А ливень все больше! Вовремя сделали ноги! Один из редких кадров удается поймать совершенно случайно.

 

 

Да, погодка испортилась, полдня льет дождь. Едем гулять по плато Устюрт до поселка Сенек в надежде срезать весомую часть обратного пути по пустыни, посмотреть на берега соленого озера Босжира и более глубоко погрузиться в изучение плато Устюрт. Доезжаем до города Сенека, а дальше дорога идет по пустыне, ехать по которой на 15-ке просто невозможно, всюду зыбучие пески, в которых вмиг зарываешься. Кольцо сделать у нас не получается. Встаем на обед, моем голову, а то что-то давно мы не купались…

 

 

 

Радом с дорогой, повсюду стоит огромное количество нефтяных вышек, словно попали на планету нефти, на каждые 10 соток по вышке, масштабы выкачки недр просто поражают своим объемом.

 

 

К шести вечера асфальт на трассе кончается и начинается… не просто гребенка, а настоящее рубилово: глина размокла из-за длительного ливня, машину таскает с одной стороны гребня на другую, постоянно наровясь стащить ее в кювет. Зато без пыли – должны же быть плюсы J.

 

 

В 10 вечера останавливаемся на ужин, дождик уже проехали, пока готовим, мимо проносятся грузовики, идут километров под 80. Выглядит это так: сначала стоит оглушительный грохот, думаем, что же это такое? Потом по дороге виднеются силуэты нескольких грузовиков. Они пустые, просто летят по гребенке, колеса гуляют, мосты летают, водители прыгают и все это на скользкой дороге: прямо ралли какое-то. Да уж, гонщики J. Следом за ними промчалась вторая партия таких же бешеных. Наверное, если часто ездить по этому участку, жалко будет тратить до 16 часов на дорогу в одну сторону, вот и начинается азарт: на какой раз машина распадется по болтикам J?

 

 

 

Поужинав, продолжаем движение, за рулем Анюта, Игорь пытается отоспаться, чтобы за ночь добить эту дорожку прямо до Бейнея или хотя бы до начала асфальта. Примерно в час ночи меняемся. Минут через десять, зафачились, качественно :-). В бортовом дневнике это описано так: «Съезжаем с трассы на второстепенную дорогу и встаем, в буквальном смысле – встаем на пузо, на ночлег. Вот здесь теперь и будем жить, как минимум до утра.». Копать в ночной прохладе и темени нет никакого желания, как и ставить палатку в грязь совсем не хочется. Со спокойной душой ложимся спать, жалко, что завести машину, чтобы погреться не получается, вернее она заводится, но на брюхо мы сели основательно, защиту видимо прижало к двигателю, глушитель мы оторвали еще раньше по дороге сюда, получается нехилая такая вибрация по всему кузову с соответствующим звуковым сопровождением. Ночью было прохладно 5-8 C.

 

День двадцать шестой. 11.09.2012г.: г. Бейней – г. Атырау – г. Уральск, пробег за день 1250 км.

«Тише едешь – дальше будешь!».

Подъем в 8:00, живем как по распорядку! Лопатить и домкратить засевшую машину не хочется однозначно. Караулим джипы, халявщики :-). Из насиженного места нас вытягивает на трассу прадик, за что спасибо добрым людям. Ночью было холодно: 5-8° C, вся грязь подстыла, поэтому нас выдергивают легко. Воздух днем тоже прохладный, чувствуется приближение осени.

По гравийке едем все те же 30 км/ч максимум, до двух дня. Не доезжая примерно сотню километров до асфальта, на встречке плетется спортивка, низколетящая такая, не совсем, чтобы уж абзац, но низкая пипец. Моргает фарами, останавливаемся, выходим немного размяться, в спортивке сидят трое парней, ржут... Интересуются, долго ли им еще ехать по плохой дороге, говорим, что в принципе она вся такая, еще километров 300. Ржут еще больше. Сообщаем что джипы за 9 часов пролетают, мы часов в 12 примерно укладываемся. Ржут аж животы надрывая, сквозь ржач, говорят, что они эти 100 километров уже 10 часов едут, средняя скорость  не превышает 10 км/ч :-). Однако, назад не разворачиваются, едут дальше, видимо тоже хотят на море J. Желаем им удачи! Что-то даже не предупредили, что ежели в дождь попадут – то смерть им и ихнему спорткару на этой дороге :-))).

В 14.00 выезжаем с гравийной дороги, начинается асфальт, УРААА!!! Скорость растет с 30 до нормальных 80-90 км/ч. Какое это счастье - так быстро ехать! Словно дышать полной грудью начинаешь. Асфальт новый, разметка свежая, удобные указатели поворотов, приятно лететь J! В Бейнеу снова заправляемся, надо сказать что на 400 километров, между Бейнеем и Актау (Шепте) заправок нет, и не всем хватает бака чтобы дотянуть.

Изучаем карту, понимаем как мы еще далеко от дома, были планы еще попасть в Байконур, но, похоже, из-за времени и подуставшей машинки им не суждено сбыться. Выбираем путь возвращения домой, и... выбирая основное направление возвращения домой между Россией и Казахстаном, как это не прискорбно для родной страны, Россия у нас проиграла по всем пунктам, кроме того что это типа родная страна :-(.

– Бензин в Казахстане дешевле.

– Качество дорог лучше. Вообще, честно говоря, удивлены, буквально лет за пять Казахстан закатал основные свои магистрали в абсолютно ровный асфальт, вообще без малейших претензий к нему. На дорогах применены некоторые новые технические решения, причем очень удачные на наш взгляд: это шумовые полосы поперек дороги, чтобы не уснуть (не везде конечно, но часто встречаются): проезжаешь по ним, легкий шум и небольшая чувствительная вибрация, в тоже время не вызывающая негативных чувств при движении; крутые повороты обозначены не просто ограждением, а высокими флажками с указанием направления поворота, самое главное, что их видишь задолго до самого поворота, и прекрасно оцениваешь заблаговременно его крутизну; и все это сделано не только для отмазки на каком-то одном-двух участках дороги, как практикуется у нас в РФ, а действительно используется почти повсеместно.

– Организация движения. Здесь современная Россия, не постесняюсь сказать, в полной жопе, со своими знаками и разметкой, напичканными где угодно и как угодно, стремящимися своей информативностью к нулю и только усложняющими движение. В республике Казахстан знаков на дорогах в десятки раз меньше, но стоят они там где действительно нужно: едешь по дороге и отдыхаешь, а не шарахаешься, от того, что не пропустил ли очередной запрещающий знак и глазами по сторонам не ерзаешь, пытаясь уловить и запомнить все многообразие знаков.

– Разрешенная скорость передвижения в 110 км/ч, - вполне комфортная и разумная для трассы, здесь считаю можно было бы и 120, но все равно не 90 из советского прошлого, когда при езде на запорожце или москвиче это, действительно, казалось огромной скоростью, для современного авто это очень мало.

– Милиция. Здесь тоже проигрываем: наши дерут без разбора всех и за все (выше про организацию движения), с Казахами жить проще, возьмем ту же встречку: у нас, наверное, половина водителей уже пешком перешагало; в Казахстане мало того, что сплошная - это редкость и присутствует только действительно на опасных участках, но даже если и попал под нарушение, то разговор с казахом будет примерно следующего содержания: если ты кого подставил и действительно твой маневр был опасный, то сикиртебебашка – уже не отделаешься, если же ты нарушил правила, но при этом никому не помешал или даже теоретически помешать не мог, так как рядом никого не было, но можно объясниться и адекватно договориться – считаем это правильным. Еще пример: за превышение скорости на трассе, скорее всего, расстанешься полюбовно, с небольшим превышением в городе тоже договоришься, а вот если пролетишь, свистя по городу то, скорее всего никакие разговоры уже тебе не помогут.

Да и еще тут же добавим про свет фар днем: даже на трассе, в Таджикистане и Узбекистане такой обязаловки, как у нас, нет, вообще не почувствовали разницу, раньше соглашались с тем, что на трассе с ним может и лучше, судя по себе – нет, полностью однофигственно, абсолютно никакой разницы не почувствовали, про город вообще молчим :-).

Едем до трассы на Актобе, но там опять начинается гравийка, с нашей стойкой по гравию мы быстро лететь не можем. Останавливаемся на приготовление обеда. Машин здесь немного. Пока готовится еда, высматриваем машинки, проходящие мимо. Остановили пару грузовиков с целью уточнения дальнейшего качества дороги, ответ - все четыре сотни километров до Актобе гравий, жалко машинку, особенно больную стойку, принимаем решение – делать крюк через Уральск по асфальту. Это лишние 300-400 км, бережем стойку, надеемся, что ее хватит до дома.

 

 

На ужин останавливаемся в кафе с очагом, берем шашлык и нормальный плов. Приятно смотреть на пламя из камина!

Едем до четырех ночи, пытаясь скоротать упущенное время. Ночью на посту ДПС останавливают. Мои спят сзади. Фонариком просматривает салон, говорит:

– Почему пассажиры не пристегнуты?

– Отдыхают, устали.

– Нарушение.

– У них поясное ремень где-то там есть J.

– Одним ремнем двоих что ли пристегнул (с ухмылкой).

Забирает документы, несет в будку к начальнику, на казахском обрисовывает ему ситуацию, уходит. Дальше разговор с начальником:

– Это что? (рассматривая международные права)

– Международное водительское удостоверение.

– (читает) Не действительно на территории Российской Федерации.

Смотрит на меня.

– Мы же не в России.

– Нарушаем, значит.

– Мы едем издалека, и ехать нам еще очень далеко, устали, как вы представляете себе своего ребенка спящего сидя?

– Не я законы пишу…

– Не вы, но в отличие от тех, кто данную глупость пишет, что наши, что ваши, можете поступить более благоразумно.

– Есть нарушение, я обязан изъять у вас водительское удостоверение.

(мне, честно говоря, на него уже поровну, скоро уже Россия, а срок действия международных прав у меня все равно в декабре заканчивается)

– Поймите мы путешественники, нам еще ехать до дома далеко, в Новосибирск, права нам совсем не помешают, и времени на то, чтобы ждать следующего дня, искать, где что у вас тут оплачивается, и где потом забирать документы у нас тоже совсем нет, учитывая, что на ваших южных таможнях народ вынужден стоять по четверо суток.

– Я что ли вас заставляю путешествовать!?

(тут прямо зацепил, дословно, даже не знаю, как у меня такое вылетело, наверное, действительно уже на самом деле немного подустал и все пофигу было)

– Слышь, уважаемый! Казахский народ издревле кочевой и всегда относился с должным уважением к путникам. Ты свою землю то не позорь, да.

(схватка взглядов неописуемая словами… кидает документы на стол)

– Я тебя отпустил.

– Спасибо.

Общий пробег приближается к 13000, сегодня за сутки прошли 1250 километров – рекорд экспедиции. Ночлег в машине. За бортом 3° C.

 

День двадцать седьмой. 12.09.2012г.: г. Уральск – г. Актюбинск – г. Кустанай, пробег за день 1100 км.

«Дары Казахстану.»

Поспали часика четыре и хватит, - надо ехать и еще раз ехать, подъем в 8:00 и сразу начинаем движение, завтрак решаем сделать попозже.

В 17.00 приезжаем в Актобе. В итоге, на наш взгляд, обмен получился невыгодный, с учетом расхода времени и ГСМ. По плохой дороге приехали бы ориентировочно часам к 15-ти. Тем более, под конец участка начались затяжные объезды по гравийке, в итоге сломалось второе заднее ухо стальной защиты двигателя, приходится оставить ее в память дорожникам на обочине, да и, в принципе, сейчас она нам не сильно-то и нужна, на дорогах общего пользования, в общем, избавились от лишнего веса J. Но, как уже упоминали, наше техническое состояние нуждается в бережном отношении, из-за задней стойки, дышащей наладом, поэтому стараемся выбирать для движения дороги поровнее.

Днем за рулем едет Аня, на улице гуляет сильный порывистый штормовой ветер. В степи этот ветер чувствуется очень сильно, особенно при разъезде со встречкой, особенно, если встречка – грузовик: машину колышет еще какое-то время после разъезда. Однако, он ей не мешает ставить рекорды скорости, хвастается что шла за 140 :-), до этого скорость за поездку была где-то 120, максимум 130 может. Рассказывает, как немного неловко было, когда при таком ветре при разъезде с фурами, разорвался пакет с мусором на крыше и все разлетелось по степи. Еще больше удивляется когда узнает, что вместе с мусором шумахер потерял еще и один из контейнеров с продуктами (лапша, печенье, орешки, чай, кофе и тому подобное) :-). Надеемся, что он улетел не в лобовик кому-нибуть :-(. Благо, что с продуктами, второй контейнер с подарками остался на свое месте J. Ну а продукты в Казахстане – полезное дело, решили что принесли их в дар Казахстану: коровки съедят или птицы склюют. Основные продукты, типа тушенки и крупы у нас в багажнике, так что потеря не критичная, зато приколен сам факт: улетел контейнер J! Вывод: не нужно лететь, когда парусный груз везешь, или крепить это дело понадежнее. У нас были растяжки резиновые, плюс ко всему весь груз был закрыт сеткой, - в итоге этого оказалось недостаточно, сказать правду, - ветрище стоял действительно жестокий, по ходу движения руль приходилось держать не прямо, а под небольшим уклоном, так как машину постоянно сдувало в сторону.

Так как окружающие нас виды сменились довольно скучными степными ландшафтами, Алиса находит себе досуг в машине и вяжет из шариков причудливые фигурки.

 

 

 

Ближе к вечеру лопается грыжа на переднем правом колесе. Ставим запаску.

Разрушитель мифов – «грыжа это пипец, выстрелит, так что с дороги обязательно слетишь» – неправда. Еще при выезде с Новосибирска у нас было их аж две штуки, обе на правой стороне, на заднем колесе так, небольшая, спереди уже достойная, от которой народ уже шарахается и говорит, что резину нужно срочно менять. В общем, и резина уже потертая, решили - самое-то на убой ее за предстоящую поездку. Так вот, по маршруту периодически следили за грыжей: насколько она растет в размерах и насколько ее еще хватит и когда же наступит пипец, с взрывающимся колесом. И вот настал момент, за рулем Аня, надо сказать что она даже не сразу почувствовала спущенное колесо, машину тянет как и положено в таких случаях в сторону, останавливаемся, выходим – колесо спущено в ноль естественно, в месте грыжи разрыв корда в несколько сантиметров, получается таки все же лопнуло. Сравнимо это с обычным проколом камерной покрышки или с хорошим проколом бескамерки. Все страсти по поводу взорвавшихся колес теперь относим к: «Не пробовали руль держать во время движения?».

Как-то отваливалось у нас колесо на ниве (срезало палец шаровой) на скорости за сотку, так вот в этом случае – да жесть, но и то вполне посильная в управлении нормальному водителю задача, к слову, тогда мы смогли не только нормально остановился, но и сумели запарковаться на обочину, дабы не создавать проблем на дороге. В тот же день в нашей команде на сурфе, развалилась передняя ступица и тоже колесо, уже в прямом смысле слова, уехало в поле, аналогично – нормальная остановка, нормальная парковка. Вот после этих случаев и размышляли, что за жуть нагоняют с грыжами, когда таких жутей не видали, даже когда колеса отлетали :-), – не так страшен черт как его малюют. Но грыжа, надо сказать, это конечно нехорошо, изначально есть риск повреждения колеса в неподходящий момент (может и действительно по совокупности различных факторов в жуть превратиться), да еще и дисбаланс в ходовке автомобиля; итого: конечно ничего с ней хорошего ездить нету, но и прям, шарахаться, наверное, тоже не стоит.

Ужинаем уже ночью в придорожном кафе, где безуспешно пытаемся договориться обменять немного денег по приемлемому курсу, казахстанские тенге у нас уже заканчиваются, а здесь предлагают к обмену 4 тенге за один рубль, при официальном курсе примерно в 5 тенге за рубль.

Едем до 2.00. Снова спим в машине. В палатке уже до конца поездки не получается ночевать по двум причинам: во-первых, стараемся ехать в интенсивном режиме, чтобы успеть вернуться хотя бы в субботу, во-вторых, ночью становится уже слишком холодно, чтобы спать в палатке с ребенком.

 

День двадцать восьмой. 13.09.2012г.: г. Кустанай – г. Кокчетав, пробег за день 700 км.

«Самый надежный ремонт стойки.»

Уже ставший традицией восьмичасовой подъем. Игорь проснулся, завел машину и поехал. Аня с Алисой еще спят часов до десяти утра. Ничего интересного по трассе: степь да степь кругом. С Алисой читают книжки, учат стихи и сказки, даже уже сказки по ролям рассказывают…

Прошли Кустанай, дальше наш путь лежит на Кокчетав, где есть оазис в степи, с горами и живописными озерами. Опять пошла грунтовка, сначала планировали прибыть на оазис засветло, погулять и в ночь поехать в сторону Российской границы, но планам не суждено было сбыться, - при проезде небольшого городка прямо на мосту с двух полосным движением (по одной полосе в каждом направлении), совсем уже немного не доехав до дома, уже в третий раз у нас ломается стойка. Зад машины оказывается упавшим на дорогу, сначала пытаемся съехать с моста, но не получается, заднее колесо зажато в нише арки, передние шлифуют и протащить машину не могут. Без вариантов встаем на непредвиденный, но давно ожидаемый ремонт, на мосту, чтобы поменять уже в последний раз злополучную стойку, включаем аварийку. Неудачное, прямо сказать, место для остановки выбрали, чтобы далеко не лезть за знаком аварийной остановки, его роль выполняет пятилитровый красный газовый баллон от печки :-). Жуть:-)!

По-прежнему дует сильный ветер, нагоняя песок в глаза. Приходится полностью освобождать багажник, чтобы достать инструмент и запчасти. Выясняется пропажа удобной и компактной кувалды, так необходимой нам сейчас, видимо, оставили на таможне, при ремонте стойки.

Смотрим что почем, все стандартно – опять разорванный саленблок, из-за того, что все стоит на перекос, оторванное ухо стойки. Берем из запаса новую стойку, но поставить ее на этот раз уже становится нереальным, балку загнуло так, что перепад между отверстиями составляет около 2 см, настолько саленблок изгибаться не хочет. К тому же, домик-проставку тоже уже всю разорвало и изогнуло. Пробуем прикрепить стойку непосредственно на балку без домика, но так как та тоже сильно уже изогнута после рокового удара и последующей долбежки оторванными амортизаторами, фиксирующий болт никак не можем вставить на его место. Пару часов уходит на ремонт и поиск всевозможных решений. Когда Игорь окончательно устает от попыток выгнуть балку и загнать амортизатор на положенное место, заявляет: «Все! Щас, быстро сделаем и поедем, надоело…». Достает скотч и заматывает полувставленный в одно ухо болт при соединении стойки с балкой. Смеюсь: «Ты не шутишь, такое силовое крепление на скотч лепить?». А Игорь лишь сказал «Поехали…» (почти как Гагарин).  Забегая вперед, скажем, что на этом скотче мы не только доехали до дома, но еще и дома пару месяцев отъездили по городу! Вот такой надежный ремонт! Возите скотч всегда с собой! Это универсальное ремонтное средство. За сие навыки спасибо клубу Off Road Master – школа полевого ремонта, варежки вместо сальников, отвертки вместо болтиков, проволка вместо сепараторов на подшипники и т.д. и т.п. :-)

Прикидываем варианты дальнейшего развития событий, конечно, надеемся, что теперь уж доедем так до дома, а если нет? Еще одну стойку покупать уже не хочется – смысла нет, все равно она не устанавливается, с таким же успехом можно просто поставить сломанную на балку и ждать пока она не выпрыгнет; после чего выходить, домкратить, снова загонять ее в балку и так далее, мучаться одним словом до дома. Если уж совсем надоест, то всегда можно воткнуть вместо стойки чурку какую-нибудь с леса, на ней тоже доехать можно будет :-). В общем, однозначно не пропадем. Едем, нам, в конце концов, всего несколько десятков километров осталось продержаться по грунтовке, дальше уже будет везде асфальт.

 

 

Интересно, но факт: за время нашего ремонта ни одна проезжающая мимо машина даже не поинтересовалась, что случилось и нужна ли помощь. Хотя ребенок бегает по мосту и место для ремонта опасное и совсем некомфортное, да и ветер гуляет… Чувствуется, что уехали из добродушной и отзывчивой Азии, добро пожаловать домой :-(, с иронией вспоминаются отзывчивые таджики и узбеки.. Даже досадно как-то за русско-казахский народ: и почему мы такие холодные и равнодушные друг к другу? Да и полицейские останавливают теперь не для общения, а чтобы к чему-нибудь обязательно докопаться…

В Кокчетав и Боровое (наша последняя достопримечательность по маршруту) приезжаем только в десять часов вечера, по дороге едем с ограничением скорости и контролем высоты прыжков. Дорога не очень хорошая. Максимальная скорость снова около 30 км/ч. Но главное в экспедиции это что? – правильно рассчитать ресурс автомобиля для прохождения маршрута и возвращения домой, ну чуть-чуть не дотянули J. От Борового не отказываемся, едем на озера, хотя и не совсем нам по пути домой J. Территория является уже давно обжитой туристической зоной и при въезде нас встречает шлагбаум. За проезд далее приходится рассчитаться рублями, так как Казахстанских денег у нас больше нет в наличии. Находим удобное место для ужина и парковки машины. На улице становится очень прохладно. Тепло одеваемся: вот и пригодились теплые вещи к концу поездки J. Гречка с тушенкой на холоде кажутся сказочно вкусными! В одиннадцать ложимся спать. Ночью холодно, но теперь можно прогревать машину и салон.

 

День двадцать девятый. 14.09.2012г.: г. Кокчетав – г. Омск, пробег за день 750 км.

«Боровое.»

8:00 просыпаемся. Завтракаем, пьем чай, конечно же, делаем зарядку на свежем воздухе и идем на обзорную прогулку по этому чудному острову. Боровое – это оазис леса и гор среди казахстанских степей. Горы чем-то похожи на красноярские столпы. Остров хорошо обустроен: домики, хорошая асфальтированная дорога, есть тропинка вдоль берега для прогулок и пробежек с лавочками и фонариками. Сезон уже закончен, поэтому мы никого не встречаем. Сначала идем к берегу, а потом забираемся на холм, с которого открывается великолепный круговой обзор на озера: Боровое, Рыбачье, Щучье и окружающие их горы. Жаль только, что погода стоит хмурая…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодически капает дождик и на обратном пути приходится спускаться по скользким камням. Игорь берет под контроль Алису и спуск проходит успешно, да еще прямо к нашей машине.

В 10:00 собираемся и едем, наконец, прямой дорогой в сторону дома, выбираем дорогу не через Петропавловск, а напрямую в Омск. На обед останавливаемся в придорожном кафе, где меняем немного денег на последнюю заправку в Казахстане. Программа нашей поездки выполнена процентов на 80. Немного пришлось сократить количество достопримечательностей, поскольку качество дорог на некоторых участках требует значительного увеличения временных затрат, но, в целом, много чего посмотрели и с чувством выполненного долга возвращаемся домой.

Незадолго до казахско-русской таможни, на ключевой развилке, останавливают полицейские, пытаются вменить нам нечитаемый передний номер, на нем действительно немного облезла краска после Каспийской глины, когда пытались оттереть от нее номер, глина слезла вместе с краской. Рассказывают нам о каком-то фантастическом, даже по казахским меркам, штрафе, говорим нам все равно, таких денег у нас нет, так что платить все равно не чем :-). Предлагаем – 500 рублей, соглашаются и расходимся полюбовно. Тут же спрашивают, почему временную регистрацию в Казахстане не сделали. Отвечаем, что сейчас же вроде 30 дней можно находиться на территории страны без регистрации. Говорит, что в таком случае все равно штампика в паспорте не хватает. Сходимся на том, что с этой проблемой уже будем разбираться на границе с пограничниками.

– Если пустят!

– Не поняли?

– Впереди это не таможня, а пункт пропуска, таможенный терминал находится в Петропавловске.

Нам со стойкой на скотче делать крюк в 300 километров совсем ни к чему. Объясняем, что у нас стойка на скотче примотана и пилить лишних 300 километров для нас совсем не вариант, поедем на таможню и будем в любом случае договариваться на месте перехода, да и, в конце концов, какая таможня, - у нас с вами с недавних пор единое таможенное пространство же! Заправляем тут же на последние тенге машину и вперед на границу. Чего пугали - не понятно. Прошли без проблем. На российской стороне, посмотрев на наш изштампованный паспорт, русские нас встречают с большой приветливостью «Добро пожаловать домой!», без особых досмотров и пыток, что было довольно приятно.

 

 

Трасса в России, конечно, более интересная: леса, поля, речки, поэтому ехать немного веселее, чем по Казахстану. За Омском обедаем к придорожном кафе, цивилизация – горячая вода, туалет :-). Цены правда тоже уже российские на 700 рублей покушали :-(.

Едем до часу ночи, в уже в родной Новосибирской области, съезжем в лес на поспать, пока укладываемся, неподалеку присосеживается фура :-), нормально думаем, выбираем места для ночлега :-), прям как профессионалы. Позади более 15 тысяч километров, осталось около 400 километров пробега и мы дома!

 

День тридцатый. 15.09.2012г.: г. Омск – г. Барабинск – г. Новосибирск, пробег за день 550 км.

«Home, sweet home

Подъем по расписанию в 8:00. Чай с блинчиками в ближайшем кафе. Финишная прямая до дома и баньки.

 

 

В полдень трофи окончено. Итоговый пробег за поездку: около 16000 километров. До сих пор не понимаем, как этот путь ходили на верблюдах и сколько по времени занимал такой вояж.

 

P.S. Ставим точку в нашем повествовании, на дворе вечер 31 декабря, скоро новый год, с новыми идеям, планами, маршрутами…


Выводы и рекомендации

           

Путешествие по Средней Азии удалось! Мы почти полностью уложились в свой график и выполнили намеченную культурную программу! Средняя Азия – прекрасная территория для путешествий: много достопримечательностей (как культурно-исторических, так и природных), искренне-доброжелательное отношение местных жителей, к тому же не требуется получения виз. Богатая древняя история с сохранившимися памятниками, прикосновение к дорогам Великого Шелкового пути, интересная восточная культура и быт, настоящая качественная и здоровая еда, красивая архитектура, чистые реки, высокие горы и затяжные перевалы: все это – Средняя Азия!

В странах Азии живут самые доброжелательные и отзывчивые люди мира! К такому выводу мы пришли уже в середине поездки, а как только выехали за пределы Узбекистана, это стало еще очевиднее. Народ Азии живет намного беднее нас, русских, но ценности у них развиты намного выше: каждый встречный готов принять в гости с ночлегом, накормить, или просто угостить едой, помочь советом или действиями, отложив все свои дела, да и просто поздороваться и пожелать удачи. Поездка от этого становится комфортной и спокойной. Кстати, мы встретили здесь иностранных путешественников, которые всегда останавливаются у местных и, думается, что здесь это очень даже безопасно и интересно.

Такое большое путешествие сопровождается и большим пробегом (у нас в итоге получилось 16 тыс. км). Важно отметить, что дороги Средней Азии находятся далеко не в идеальном состоянии, ведь асфальтировались они еще в советские времена, а реконструкция практически не проводится. К тому же встречаются протяженные участки гравийной дороги как на основных трассах, таки на второстепенных дорогах. Гравийка встретится обязательно, если есть желание доехать до природных красот. Все это обусловливает необходимость иметь в наличии как минимум две запаски и весь арсенал запчастей и возможных полезных вещей. Как показала наша практика, даже скотч может сослужить верную службу в такой дальней поездке. Ну и конечно, закладывать побольше резервных дней, так как скорость иногда падает до 30 км/ч, вместо плановых 70 км/ч. В среднем за день мы проезжали 400 км, хотя планировали 600-700км.

Таможенный контроль заслуживает отдельно внимания и готовности. Большинство таможенных постов Средней Азии выполняют свою работу качественно, то есть прохождение поста сопровождается тщательным досмотром вещей и машины и контролем всех документов. Поэтому рекомендуем просто быть к этому готовыми и следовать инструкциям таможенных служащих. Таможенники ведут себя очень даже доброжелательно, как это свойственно всему народу Азии, поэтому никакой агрессии такие меры не вызывают. Один из положительных моментов прохождения таможни: порядок во всех отсеках машины восстанавливается, как вначале поездки J. Наиболее жесткие пункты связаны с поиском наркотиков при выезде из Таджикистана.

Мы ездили в Азию в конце лета – бархатный сезон и долго думали, стоит ли брать с собой теплые вещи. Однозначный вывод: стоит. Во-первых, теплая одежда нужна на высокогорных участках трассы, где гуляет сильный ветер и лежит снег. Во-вторых, из-за большой географии поездки, последняя неделя у нас была «осенняя» и все теплые вещи пригодились! Так что, несмотря на жару в самой Азии, нужно быть готовым к любым погодным условиям!

Путеводителей по Средней Азии не так много, но все же встречаются. Очень рекомендуем взять в поездку вот этот: Артем Русакович «Средняя Азия», М., 2012г. Здесь представлена информация об истории, религии, природных и исторических достопримечательностях, таможенных постах, ночлегах, кафе и их стоимости, валютах, посольствах, аэропортах… Очень полезная книга в процессе путешествия!

Желаем всем приятных поездок по Средней Азии!!!

 


Схема движения:

 


Категорийные участки

 

Памирский тракт

Высокогорные перевалы, с гравийными дорогами не очень хорошего качества. Привычные для нас средства безопасности, вроде ограждающих дорогу от пропасти защитных ограждений или бетонных блоков, отсутствуют - прямо рядом с обочиной может находиться пропасть. Для движения по разбитым грунтовым дорогам увеличенный дорожный просвет автомобиля оказывается очень полезным, еще лучше, если в наличии будет полноприводный автомобиль.

Местами на опасных участках высокогорных перевалов дорога узкая, и для того, чтобы разойтись со встречной машиной, приходится маневрировать и при необходимости уступать дорогу, тронуться же после полной остановки на крутом уклоне оказывается весьма проблематично, а порой и просто невозможно. Правило «уступи дорогу вверх идущему» здесь уместно как никогда.

Проблемы с качественным топливом на Памире. Во время поездки приходилось несколько раз промывать топливную магистраль. Разряженный на высоте воздух сказывается на работе двигателя, плюс к этому все тоже низкокачественное топливо. Бензин здесь только Аи-80, 92-ой на Памире большая редкость.

 

Фанские горы

Те же особенности движения по высокогорным дорогам, как и в случае с Памиром.

Новая дорога через перевал Анзоб завершается многокилометровым тоннелем, проходящим сквозь вершину горы. Плохая, разбитая дорога внутри тоннеля, местами затопленная бегущими внутри горы ручьями, сырость, ограниченность пространства и полная темнота на протяжении долгого времени начинают угнетающе действовать на психику. При этом все особенности высокогорной дороги внутри тоннеля сохраняются: это и большие уклоны, на которых трудно трогаться с места после остановки, и особенности разъезда со встречным транспортом в узких местах.

Старая же дорога в объезд тоннеля на сегодняшний день является практически безжизненной, за день здесь может не проехать и ни одной машины. Местами дорога, которую не обслуживают, уже обрушилась и представляет опасность даже для проезда одной машины.

Проезд перевала Шахристан ночью вызвал у нас прилив немалого количества адреналина. В условиях недостаточной видимости, при движении невозможно прогнозировать ситуацию наперед, так как в горах при свете фар обстановку видно только до ближайшего поворота или излома на дороге, и приходится все время действовать по факту. При этом, с одной стороны машины все время находится стенка горы, с другой же многокилометровая пропасть вниз. На перевале часто попадались размытые скользкие участки дороги, добавляющие сложность прохождения и без того непростого перевала.

 

Пустыня Кызылкум

Пески пустыни коварны тем, что в них очень легко застрять автомобилю, и очень трудно потом высвободиться. Нередко песчаные барханы перемещаются и переметают дорогу.

В районе озера Айдаркуль проезд представляет собой словно движение по лабиринту, дороги очень часто оказывается затопленными и размытыми соленой водой, движение по которой автомобилю крайне нежелательно, а чаще всего просто невозможно, ведь под водой находится все тот же размокший пустынный песок. Объезды приходится искать между песчаных барханов пустыни.

В пустыни очень мало заправок, при движении нужно иметь с собой гарантированный запас топлива для преодоления минимум пятиста километров.

 

Плато Устюрт

Плато Устюрт – край отсутствия воды. Вода здесь - большая редкость, а пресная вода - тем более. Соответственно, для движения по этой территории достаточный запас пресной воды на экипаж просто необходим. Поверхность плато песчаная и движение по ней схоже с передвижением по пустыне, отличием может служить более разнообразный по перепадам высот рельеф.

Дороги здесь, в большей степени, без какого либо покрытия, просто накатанные. Скорость передвижения очень низкая, порядка 20км/ч. При дождливой погоде дорога становится очень скользкая и движение по ней оказывается очень сложным, на грани возможного.

 

Оснащение

 

Экипаж и транспортное средство были полностью подготовлены для автономного существования на срок до двух недель.

 

Подготовка транспортного средства:

– Увеличен дорожный просвет автомобиля.

– Уязвимые места и детали трансмиссии дополнительно защищены.

– Автомобиль укомплектован расширенным набором необходимого инструмента и запасных частей для ликвидации практически всех возможных случаев поломок.

– Запас топлива на борту в 80 литров, что по расчетам составляет примерно 1000 км пробега, в зависимости от дорожных условий.

– Наличие цепей противоскольжения для повышения проходимости автомобиля.

 

Подготовка экипажа:

– Запас продуктов и воды для приготовления пищи, включая сухой паек, на 30 дней автономного существования.

– Несколько комплектов одежды, включая теплую.

– Расширенная медицинская аптечка.

– Набор карт местности, включая электронные, бумажные, а также наличие механического компаса.

 

Фотоотчет

 

Прилагается в виде фотографий и DVD диска.

Наверх   
©Sitnikov´s 2008-2019
Все права защищены.
При использовании материалов в любом виде ссылка на сайт обязательна.
E-mail: SiTravels@mail.ru